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San Juan de Gaztelugatxe, Bizkaia - Basque Country

 

Tengo esta otra en B/N

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ladychriss.blogspot.it/2017/04/gardening-pose-evolove-kis...

 

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Kiss the Rain (inc 20 poses)

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Guemes Channel. The Salina Packing Company Salmon Cannery.

 

From The Anacortes American on Oct. 28, 1915. "A new two-line salmon cannery, to be known by the name of the Salina Packing company, will be constructed at Anacortes before the first of the year by a company of business men of Salina, Kansas. Capt. Ray Robinson, of this city, who has a thorough knowledge of the business gained through fourteen years’ experience in the salmon industry on Puget Sound and in Alaska, will be the superintendent and general manager of the plant"

The cannery was sold to Sebastian-Stuart Fish Company. In 1937 they expanded its operations to include tuna canning. In 1967 Whitney-Fidalgo Seafoods, Inc. bought the cannery. The last use was as a fishmeal plant for American Gold Seafood which closed in 2006.

Anacortes was often referred to as "the salmon canning capital of the world." The first cannery on Fidalgo Island was opened at Ship Harbor in 1894. By 1922 their were twelve canneries and curing plants along Guemes Channel.

The banner year for the Anacortes canneries was 1913 when 39 million salmon were caught. Anacortes canneries alone did more than $3 million worth of business that year. There were later bursts of abundance, but overall, salmon runs permanently declined. The last cannery In Anacortes closed in 1999.

According to the Guinness World Records, Hong Kong’s Symphony of Lights is the 'World's Largest Permanent Light and Sound Show'

 

It creates an all-round vision of coloured lights, laser beams and searchlights performing a stunning, unforgettable spectacle synchronised to music and narration that celebrates the energy, spirit and diversity of Hong Kong. - Hong Kong Tourism Board

 

Recently, My Photo "The World's Most Beautiful Skyline" was featured in Flickr Blog: Fire In The Sky.

Thank You Flickr for noticing my humble piece of art.

Photo A Day, May 01: Peace. Looking out from the tip of San Juan Island. #photoadaymay #peace #tranquil #tranquility #landscape #horizon #cloud #clouds #cloudporn #sky #skyporn #beach #view #water #igers_seattle #seattle #pnw #island #sanjuan #sanjuanisland

 

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2 Comments on Instagram:

 

caffeinetherapy: #skysnappers

 

caffeinetherapy: @jonathanbalise I was only there for about a day but it was beautiful. I'm definitely visiting again.

  

Did you have a hard time seeing Agathla Peak in the last photograph? Well, how about now?

 

We drove off of Muley Point at the end of Cedar Mesa and to the town of Mexican Hat where we turned to head south to Monument Valley.

 

The storm was incredible. It was near 70 degrees F up on top of the mesa and it dropped to 39 degrees by the time we were passing the turn off into Monument Valley.

 

The rain was hard and every rivulet and gully was full of bright red water washing the red desert soil down to the San Juan river.

 

The storm ended at the Monument Valley turn and by the time we got to Agathla, it stopped raining but the storm still loomed large in the rear view mirror.

 

The sun broke through under the high canopy of storm remnants and spot-lighted the Volcanic plug for us. This is a great example of luck in being at the right place at the right time.

 

Agathla is very similar to Shiprock geologically. They are both stocks and necks in the Navajo Volcanic Field and are both nearly 25 million years old.

 

MG_0928

San Juan, Puerto Rico

Mi galeria en Color www.flickr.com/photos/samycolor

Mi Nueva Galeria www.flickr.com/photos/scollazo/

Olimpus Camedia 5500

Olimpus AF Zoom 7.9 - 39.5mm F:2.8-4.8

Lightroom 3

Silver Efex Pro 2

 

Hay que reconocer que para algunos la vida no es fácil, y este es un ejemplo de alguien que no se rinde ante las dificultades!!!

La muralla de Plasencia es una cerca militar medieval, que rodea el casco histórico de la ciudad de Plasencia.

 

• Historia:

 

El sistema defensivo comenzó a edificarse desde el mismo momento de la fundación de la ciudad, en 1178. No obstante, se estima que en el año 1196 aún no estaba completamente terminado. En el año 1195 y como consecuencia de la batalla de Alarcos, Abu Yaqub Yusuf al-Mansur avanzó por todo el valle del Tajo recorriendo la actual Extremadura y reconquistando para los musulmanes importantes plazas, como las ciudades de Montánchez, Trujillo y Santa Cruz, llegando hasta los "muros de Plasencia", la cual también cayó en sus manos. No obstante, un año después, en 1197, el rey Alfonso VIII de Castilla retoma la ciudad. Es en ese momento cuando se edifica definitivamente la muralla placentina, en un tiempo récord de 9 meses y con el esfuerzo de 10.000 hombres.

 

A finales del siglo XIX se derribaron algunas partes de la muralla, supuestamente para sanear la viciada atmósfera del recinto intramuros.

 

• Características:

 

El origen de la ciudad de Plasencia, militar y de repoblación, determinó la morfología de su muralla: un amplio recinto capaz de albergar, en caso de peligro, a los habitantes del alfoz de la ciudad junto con sus ganados y enseres.

 

Dada la imprecisión a la que obliga el estado actual de conservación, con grandes fragmentos de muralla perdidos, puede decirse aproximadamente que la superficie que ocupaba el recinto amurallado era de 26,33 ha y su perímetro de 2,39 km.

 

El objetivo de Alfonso VIII era hacer de Plasencia una ciudad-fortaleza, capaz de hacer frente a musulmanes y leoneses. Por ello, la muralla consta de un doble sistema defensivo, con un paño alto, de gran grosor, y una barbacana exterior, más baja, separados entre sí por un foso. Además, el río Jerte servía como elemento defensivo, pues rodea buena parte de la ciudad.

 

Los muros se encontraban reforzados con una serie de cubos: torreones de planta semicircular y peraltados. No se sabe con exactitud el número de cubos de que constaba la muralla. Algunos autores hablan de más de 70, más los correspondientes a la zona del desaparecido Alcázar. Sobreviven 26 cubos.

 

La mayor parte de la muralla está construida con mampostería, la cual se supone sería extraída a pie de obra. Se trata por tanto de sillarejos y bloques irregulares, que se unen mediante mortero de tierra y cal, rellenándose los espacios intermedios con otras piedras pequeñas.

 

• Puertas y postigos:

 

Las puertas y postigos son, de levante a poniente y en sentido horario: la Puerta de la Fortaleza o de San Antón (desaparecida), el Postigo de Santiago, la Puerta del Carro, la Puerta del Sol, la Puerta del Clavero, la Puerta de Talavera, el Postigo de Santa María, la Puerta de Trujillo o Cañón de la Salud, la Puerta de Coria, la Puerta de Berrozanas y el Postigo del Salvador. Estos accesos todavía se siguen usando para entrar a la zona centro de Plasencia.

 

La ciudad de Plasencia poseía cinco puertas con categoría de tal y varios postigos o puertas pequeñas que servían para salidas urgentes o pasos escondidos. Su número divide a los cronistas de la ciudad.

 

Las hojas de las puertas eran de madera, dobles, de grandes dimensiones, forradas de chapas y con grandes clavos de hierro que las defendía de los ataques, del fuego y de la climatología. Solían tener unas angarillas por la parte de dentro que servían para realizar la misma función sin tener que mover continuamente las pesadas hojas principales.

 

- Postigo de San Antón:

 

El postigo de San Antón es también conocido con la denominación: del Postigo, o Puerta de la Fortaleza. Estaba situado entre la fortaleza y la torre Lucia.

 

El motivo de abrir aquí un postigo y no una puerta quizás se motivara a que esta es la zona de murallas más llana y menos protegida por el río y los desniveles del terreno, y por lo tanto sería la parte más fácil de atacar.

 

En el año 1.789, el postigo de San Antón fue destruido junto con parte de la muralla con el fin de darle mayor amplitud. En el año 1845 se reutilizó el arco de la puerta principal de la iglesia-convento de los Padres Franciscanos Descalzos (Puerta del Sol) como portada del postigo. A comienzos del siglo XX no quedaban restos del postigo.

 

Enfrente del postigo estaba la ermita de San Antón y el Acueducto, y en el interior estaba la plaza de los Llanos, al lado de la fortaleza.

 

- Postigo de Santiago:

 

El postigo de San Antón es también conocido con la denominación: del Postigo, o Puerta de la Fortaleza. Estaba situado entre la fortaleza y la torre Lucia, en las proximidades de la iglesia del mismo nombre (hoy Cristo de las Batallas).

 

El motivo de abrir aquí un postigo y no una puerta quizás se motivara a que esta es la zona de murallas más llana y menos protegida por el río y los desniveles del terreno, y por lo tanto sería la parte más fácil de atacar.

 

Este postigo ha sido olvidado por los cronistas de la ciudad, se sabe de el por las Ordenanzas de Plasencia en el siglo XVII en las cuales se obliga a tirar los desperdicios de las carnicerías " que lo echen aliende el Postigo de Santiago. La función del postigo quedó anulada al construir los Jesuitas su convento en esta zona, pues cortaron la calle de Cartas, que era la que terminaba en el postigo.

 

En el año 1.789, el postigo de San Antón fue destruido junto con parte de la muralla con el fin de darle mayor amplitud. En el año 1845 se reutilizó el arco de la puerta principal de la iglesia-convento de los Padres Franciscanos Descalzos (Puerta del Sol) como portada del postigo. A comienzos del siglo XX no quedaban restos del postigo.

 

Enfrente del postigo estaba la ermita de San Antón y el Acueducto, y en el interior estaba la plaza de los Llanos, al lado de la fortaleza.

 

Durante mucho tiempo se le conoció en Plasencia con el nombre de "Puerta de la Afrenta”, pues por el salieron de la ciudad los Jesuitas cuando la orden de expulsión de Carlos III, hecho que quedó muy grabado en la memoria de la ciudad.

 

- Puerta del Carro:

 

Se encuentra situada cerca de la Puerta del Sol, en la calle del Carro.

 

- Puerta del Sol:

 

La Puerta del Sol se llama así por su orientación al este. Originalmente estaba flanqueada por dos torres, pero su aspecto actual deriva de la remodelación realizada hacia 1573.

 

Se trata de una monumental obra de estilo renacentista, que tiene de notable el singular estudio de estereotomía en el despiece de sillares al interior y exterior y en las dovelas de los arcos, para conseguir un ángulo preciso para su orientación exacta hacia la salida del sol, consiguiendo así que los rayos solares penetren lo más posible en la llamada Calle del Sol, que la une directamente con la plaza Mayor. Exteriormente comunicaba con el hospital de la Cruz o de San Roque, visible en la actualidad, y con el desaparecido convento de los Franciscanos Descalzos.

 

Sobre una moldura rectilínea, se muestra una placa, escrita en caracteres góticos, que es gemela de las de la Puerta de Trujillo y de la que existía en la Puerta de Talavera: una inscripción de 1488 relativa la vuelta de la ciudad a la jurisdicción de realengo. Como otras puertas de la ciudad, presenta esculpido el escudo de los Reyes Católicos y a su lado los de Plasencia. Está coronada por una imagen de la Virgen de la Estrella en su hornacina. En la parte interior tiene una hornacina en la que se colocó una imagen en terracota de San Fulgencio, patrón de la ciudad.

 

- Puerta del Clavero:

 

La Puerta del Clavero se encuentra situada entre la Puerta del Sol y el Postigo de Santa María, cerca de la Catedral Nueva.

 

- Puerta de Talavera:

 

La puerta de Talavera, situada en la parte sur de la ciudad, se une con la Plaza Mayor la a través de la calle Talavera. En esta parte estaba situada la morería.

 

- Postigo de Santa María:

 

El postigo de Santa María está flanqueado por un cubo de la muralla y la torre-campanario de la Catedral, también conocida como "torre vieja " por ser respetada en la construcción de la Catedral Nueva. En la construcción de las murallas no se contempla este postigo, pero en el siglo XV ya se habla de una pequeña puerta en la muralla que con una escalera salvaba el desnivel natural de la muralla a la Corredera. En el plano de Luis de Toro, dibujado en el siglo XVI, se ve perfectamente este postigo, aunque sin escalera.

 

Fray Alonso eleva este postigo a la categoría de " Puerta Nueva", a raíz de la remodelación que se hizo "para que tuviesen la suficiente altura que pudiese entrar y salir la procesión del Santísimo de la Catedral a la Corredera”.

 

Desde el postigo se veía el arrabal de San Juan, la iglesia de San Marcos, la cual había sido anteriormente convento de San Bernardo, el hospital de San Marcos, el cual también se le conocía como "Hospital de los Pobres", la iglesia parroquia de San Juan Bautista, y a la otra parte del río el colegio de San Fabián, o Colegio del Río.

 

- Puerta de Trujillo:

 

La Puerta de Trujillo era la principal de las puertas de la muralla y estaba defendida por dos cubos. Su aspecto original cambió sustancialmente entre 1721 y 1724, cuando los devotos de la Virgen de la Salud ampliaron la pequeña capilla que allí existía, cambiándola por la actual. Los cubos quedaron ocultos y lo que era puerta se conoce desde entonces por Cañón de la Salud.

 

Se conserva la inscripción de 1488, análoga a la las otras puertas, referente a la vuelta de la ciudad a la jurisdicción real, después de haber permanecido desde 1442 bajo el poder señorial de los Zúñiga.

 

- Puerta de Coria:

 

Por la Puerta de Coria se accedía al barrio de la Magdalena y a la primera judería de la ciudad, comunicando exteriormente con las tenerías y los lagares de aceite que se concentraban en torno al Puente de San Lázaro.

 

Esta puerta estaba defendida a la derecha por una torre y a la izquierda por la llamada quebrada de la Mota, en dirección al Parador Nacional.1

El arco de acceso fue reformado por otro más amplio a finales del siglo XVI. En su clave aparece una figura humana, que se ha identificado con el arcángel San Miguel, defensor de las entradas de la ciudad, aunque también pudiera ser un símbolo de la Justicia.

 

Esta puerta fue tapiada con motivo de las Guerras Carlistas, del mismo modo que se hizo con otras puertas y postigos de la ciudad cuando la situación bélica o la seguridad urbana así lo requirieron. Se volvió a abrir en 1848.

 

- Puerta de Berrozanas:

 

La Puerta de Berrozanas debe su nombre a que está situada en el camino que da acceso a la dehesa de Berrozanas, al noroeste de la ciudad. Por esta puerta se accedía desde el barrio de San Julián, en las afueras de Plasencia, al barrio nobiliario de San Martín y, en particular, a las casas solariegas de Francisco de Carvajal y de los Zúñiga. De este modo, comunicaba la zona en la que residían los nobles placentinos y la cercana judería con el cementerio judío y el Puente de San Lázaro.

 

Esta puerta estaba defendida por dos torres redondas, de las cuales la de la izquierda ha desaparecido, aunque ha habido algunos intentos de reconstrucción. El arco presenta un aspecto reducido, debido a la acumulación de capas de pavimento, pero mantiene su aspecto original y da idea de la grandiosidad que tuvo en el pasado.

 

En la parte superior del arco de medio punto que forma la puerta de Berrozanas hay un escudo de los Reyes Católicos, que es un blasón sustentado por el águila de san Juan Evangelista y con los símbolos de Isabel y de Fernando, esto es: el yugo y las flechas. También presenta la puerta una figura de Arcángel Miguel con una espada y una cruz. Rodeando la figura de San Miguel hay dos inscripciones en las que se lee:

 

Año de 1571. Siendo corregidor el Doctor Zárate se reedificó esta puerta de los propios de la Ciudad.

 

- Postigo del Salvador:

 

El postigo del Salvador sigue la línea de los de Santa María y San Antón, está flanqueado por una torre que se encarga de su defensa.

 

El Postigo del Salvador está situado en las cercanías de la iglesia del mismo nombre. Daba acceso a la ciudad desde la zona norte. Ha sido restaurado recientemente.

 

Este postigo es silenciado por los historiadores placentinos y solo se sabe de el por los Libros de Cuentas de Propios de la ciudad, los cuales dan noticias de sus cuidados; en 1.507 se mandaba " adobar la entrada del postigo Del Señor Sant Salvador”.

 

- Puerta de los Judíos:

 

Recientemente se ha localizado la denominada Puerta de los Judíos en el lateral oeste de la muralla, en la zona del Parador de Turismo. Posiblemente se trate de un postigo que fue clausurado en los siglos XV-XVI y abierto y remodelado en el siglo XVII como puerta secundaria para dar acceso a temas logísticos del Convento de San Vicente Ferrer (actual Parador de Turismo).

 

• Alcázar:

 

El sistema defensivo de Plasencia estaba reforzado por el Alcázar. Esta fortaleza fue construida al mismo tiempo que los cubos de la muralla, a finales del siglo XII o principios del XIII. Se emplazaba en la parte más alta de la ciudad, en el extremo nordeste de la muralla. Estaba cercado por tres muros, con un foso de agua en casi todo su perímetro. Era de planta cuadrada, con una torre cilíndrica en cada esquina. En medio de cada lienzo tenía otra torre, rectangular la del este y semicirculares las otra tres. La puerta principal, abierta al oeste, defendida por dos torres del primer muro y provista de puente levadizo, comunicaba con una segunda puerta, abierta al patio de armas.

 

El alcázar quedó totalmente destruido en 1937, por lo cual no queda nada de él.

 

- Torre Lucía:

 

La Torre Lucía es una de las torres defensivas más importantes y mejor conservada. Se llama así porque en su cima se encendían las hogueras que avisaban a la población de la comarca en caso de peligro Actualmente, la torre alberga el Centro de la Fortaleza y Ciudad Medieval, que ofrece información sobre la desaparecida fortaleza, la Plasencia medieval y su historia.

 

Barrio de los Caballeros: Se denomina así al espacio comprendido entre la puerta de Trujillo hasta la Puerta del Carro, al ser el lugar que tradicionalmente ocupó la clase aristocrática, nobiliar e hidalga, localizándose de esta manera la mayor parte de los palacios y casas solariegas de la ciudad. Viene a ser casi un 50% del perímetro amurallado.

 

El Barrio de los Caballeros es el corazón de lo que fue la Judería Placentina, constituye el primer lugar donde se instalaron la comunidad judía después de la reconquista, entre el siglo XII y finales de 1419, su ubicación está muy cerca de la puerta de Coria, en lo que actualmente están ocupadas por las caballerizas del Palacio de Maribel, donde se construye la antigua sinagoga.

Guemes Channel Trail. M/V Elwha at the Anacortes WSF Terminal.

Guemes Channel.

Ship Harbor is now home for the Washington State Ferry Terminal to the San Juan Islands and Sydney (Victoria) Vancouver Island B.C.

 

Ship Harbor Interpretive Preserve

 

Ship Harbor Cannery Ruins

Anacortes was often referred to as "The salmon canning capital of the world." The first cannery in Anacortes was opened in 1894, and by 1915 eleven canneries were built along the Guemes Channel on the north shore of Fidalgo Island.

"Ship Harbor was the site of two major canneries. The first cannery on Fidalgo Island was opened at Ship Harbor in 1894 the Fidalgo Island Packing Company. It would become one of the largest salmon canneries in the world. It later changed its name to Fidalgo Island Canning Company before closing in 1933 and moving to Canada. Two of its well-known labels were "Holly Leaf" brand salmon "packed fresh on Puget Sound" and "Wild Rose" brand. Another of the several local canning companies, Anacortes Canning Company, was also located at Ship Harbor. Alaska Packer Association purchased it in 1904 and it closed in 1934.

The banner year for the Anacortes canneries was 1913, when 39 million salmon were caught. Anacortes canneries alone did more than $3 million worth of business that year. There were later brief bursts of abundance, but overall, salmon runs permanently dwindled.

The many cannery buildings at Ship Harbor are all gone now except for some pilings, a few of the buildings stood there, abandoned, until the 1980's, when they were finally torn down. At one time, the cannery community at Ship Harbor included, in addition to the main cannery buildings and warehouses, bunkhouses and mess halls for workers, an office building, a general store, a blacksmith shop, a carpentry and paint shop, houses, sheds, pig pens, chicken coops, net houses and net racks." Anacortes Parks Foundation

www.youtube.com/watch?v=pB-Vvy0vPwM

 

www.youtube.com/watch?v=lJljLfgPQTI

 

www.youtube.com/watch?v=wsBIyVV53ws

  

1. CANTICO ESPIRITUAL - San Juan de la Cruz

 

Canciones entre el alma y el Esposo

 

Esposa

 

1. ¿Adónde te escondiste,

Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,

habiéndome herido;

salí tras ti clamando, y eras ido.

 

2. Pastores, los que fuerdes

allá por las majadas al otero:

si por ventura vierdes

aquel que yo más quiero,

decidle que adolezco, peno y muero.

 

3. Buscando mis amores,

iré por esos montes y riberas;

ni cogeré las flores,

ni temeré las fieras,

y pasaré los fuertes y fronteras.

 

Pregunta a las criaturas

 

4. ¡Oh bosques y espesuras,

plantadas por la mano del Amado!

¡Oh prado de verduras,

de flores esmaltado!

Decid si por vosotros ha pasado.

 

Respuesta de las criaturas

 

5. Mil gracias derramando

pasó por estos Sotos con presura,

e, yéndolos mirando,

con sola su figura

vestidos los dejó de su hermosura.

 

Esposa

 

6. ¡Ay, quién podrá sanarme!

Acaba de entregarte ya de vero:

no quieras enviarme

de hoy más ya mensajero,

que no saben decirme lo que quiero.

 

7. Y todos cuantos vagan

de ti me van mil gracias refiriendo,

y todos más me llagan,

y déjame muriendo

un no sé qué que quedan balbuciendo.

 

8. Mas ¿cómo perseveras,

¡oh vida!, no viviendo donde vives,

y haciendo porque mueras

las flechas que recibes

de lo que del Amado en ti concibes?

 

9. ¿Por qué, pues has llagado

aqueste corazón, no le sanaste?

Y, pues me le has robado,

¿por qué así le dejaste,

y no tomas el robo que robaste?

 

10. Apaga mis enojos,

pues que ninguno basta a deshacellos,

y véante mis ojos,

pues eres lumbre dellos,

y sólo para ti quiero tenellos.

 

11. ¡Oh cristalina fuente,

si en esos tus semblantes plateados

formases de repente

los ojos deseados

que tengo en mis entrañas dibujados!

 

12. ¡Apártalos, Amado,

que voy de vuelo!

 

El Esposo

 

-Vuélvete, paloma,

que el ciervo vulnerado

por el otero asoma

al aire de tu vuelo, y fresco toma.

 

La Esposa

 

13. Mi Amado, las montañas,

los valles solitarios nemorosos,

las ínsulas extrañas,

los ríos sonorosos,

el silbo de los aires amorosos,

 

14. la noche sosegada

en par de los levantes del aurora,

la música callada,

la soledad sonora,

la cena que recrea y enamora.

 

15. Nuestro lecho florido,

de cuevas de leones enlazado,

en púrpura tendido,

de paz edificado,

de mil escudos de oro coronado.

 

16. A zaga de tu huella

las jóvenes discurren al camino,

al toque de centella,

al adobado vino,

emisiones de bálsamo divino.

 

17. En la interior bodega

de mi Amado bebí, y cuando salía

por toda aquesta vega,

ya cosa no sabía;

y el ganado perdí que antes seguía.

 

18. Allí me dio su pecho,

allí me enseñó ciencia muy sabrosa;

y yo le di de hecho

a mí, sin dejar cosa:

allí le prometí de ser su Esposa.

 

19. Mi alma se ha empleado,

y todo mi caudal en su servicio;

ya no guardo ganado,

ni ya tengo otro oficio,

que ya sólo en amar es mi ejercicio.

 

20. Pues ya si en el ejido

de hoy más no fuere vista ni hallada,

diréis que me he perdido;

que, andando enamorada,

me hice perdidiza, y fui ganada.

 

21. De flores y esmeraldas,

en las frescas mañanas escogidas,

haremos las guirnaldas

en tu amor florecidas

y en un cabello mío entretejidas.

 

22. En solo aquel cabello

que en mi cuello volar consideraste,

mirástele en mi cuello,

y en él preso quedaste,

y en uno de mis ojos te llagaste.

 

23. Cuando tú me mirabas

su gracia en mí tus ojos imprimían;

por eso me adamabas,

y en eso merecían

los míos adorar lo que en ti vían.

 

24. No quieras despreciarme,

que, si color moreno en mi hallaste,

ya bien puedes mirarme

después que me miraste,

que gracia y hermosura en mi dejaste.

 

25. Cogednos las raposas,

que está ya florecida nuestra viña,

en tanto que de rosas

hacemos una piña,

y no parezca nadie en la montiña.

 

26. Detente, cierzo muerto;

ven, austro, que recuerdas los amores,

aspira por mi huerto,

y corran sus olores,

y pacerá el Amado entre las flores.

 

Esposo

 

27. Entrado se ha la esposa

en el ameno huerto deseado,

y a su sabor reposa,

el cuello reclinado

sobre los dulces brazos deI Amado.

 

28. Debajo del manzano,

allí conmigo fuiste desposada.

allí te di la mano,

y fuiste reparada

donde tu madre fuera violada.

 

29. A las aves ligeras,

leones, ciervos, gamos saltadores,

montes, valles, riberas,

aguas, aires, ardores

y miedos de las noches veladores,

 

30. Por las amenas liras

y canto de serenas os conjuro

que cesen vuestras iras,

y no toquéis al muro,

porque la esposa duerma más seguro.

 

Esposa

 

31. Oh ninfas de Judea!,

en tanto que en las flores y rosales

el ámbar perfumea,

morá en los arrabales,

y no queráis tocar nuestros umbrales

 

32. Escóndete, Carillo,

y mira con tu haz a las montañas,

y no quieras decillo;

mas mira las compañas

de la que va por ínsulas extrañas

 

Esposo

 

33. La blanca palomica

al arca con el ramo se ha tornado

y ya la tortolica

al socio deseado

en las riberas verdes ha hallado.

 

34. En soledad vivía,

y en soledad ha puesto ya su nido,

y en soledad la guía

a solas su querido,

también en soledad de amor herido.

 

Esposa

 

35. Gocémonos, Amado,

y vámonos a ver en tu hermosura

al monte ó al collado

do mana el agua pura;

entremos más adentro en la espesura.

 

36. Y luego a las subidas

cavernas de la piedra nos iremos,

que están bien escondidas,

y allí nos entraremos,

y el mosto de granadas gustaremos

 

37. Allí me mostrarías

aquello que mi alma pretendía,

y luego me darías

allí, tú, vida mía,

aquello que me diste el otro día:

 

38. El aspirar del aire,

el canto de la dulce Filomena,

el soto y su donaire,

en la noche serena,

con llama que consume y no da pena

 

39. Que nadie lo miraba,

Aminadab tampoco parecía,

y el cerco sosegaba,

y la caballería

a vista de las aguas descendía.

 

:copyright: Saúl Tuñón Loureda

 

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Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech, de finales del neolítico (siglo XX a. C.), situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury.

 

El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

 

Stonehenge está formado por grandes bloques de rocas metamórficas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. El exterior, de treinta metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo siete en su mismo sitio. Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras de arenisca del mismo color. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como «el Altar».

 

Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los «agujeros de Aubrey». El bancal y el foso están cortados por «la Avenida», un camino procesional de 23 metros de ancho y 3 kilómetros de longitud, aproximadamente. Cerca se halla la «Piedra del Sacrificio». Enfrente se encuentra la «Piedra Talón». Está compuesto de un gran círculo de grandes megalitos cuya construcción se fecha hacia el 2500 a. C.2 El círculo de arena que rodea los megalitos está considerado la parte más antigua del monumento, habiendo sido datada sobre el 3100 a. C.

 

En su comienzo era un monumento circular de carácter ritual rodeado por un talud y un foso, de modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra.

 

Finalmente el monumento tomó su aspecto actual, para lo cual transportaron 32 bloques de arenisca desde las montañas de Preseli, al suroeste de Gales y la piedra del «Altar» fue traída desde una región cercana a Milford Haven. Se especula actualmente con la posibilidad de que se hubieran movido utilizando bolas de madera o piedra o cojinetes a modo de rodamientos, y no con troncos como se pensó originalmente.

 

Stonehenge era parte de un complejo grande, que incluía círculos de piedra y avenidas ceremoniales.3 Las excavaciones realizadas por el proyecto Stonehenge Riverside, dirigido por el arqueólogo Mike Parker Pearson de la Universidad de Sheffield, permitieron encontrar muy cerca de Stonehenge, un asentamiento de cerca de mil casas.2 De acuerdo con las evidencias encontradas, estas casas solamente se usaban unos días al año y no se trataba de una aldea habitada permanentemente.

 

A poco más de tres kilómetros de Stonehenge, en Durrington Walls, fue encontrado un amplio trabajo circular en el terreno, veinte veces más extenso que Stonehenge, rodeado por una zanja y un banco.2 Allí estuvo levantada una construcción de madera, ahora denominada Woodhenge, con un diseño similar al de Stonehenge y construida en el mismo siglo. Woodhenge estaba unido al río Avon por una avenida ceremonial construida con piedras.

 

La finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento se ignora, pero se supone que se utilizaba como templo religioso, monumento funerario u observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones.

 

En el solsticio de verano, el Sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía. El mismo día, el Sol se ocultaba atravesando el eje del Woodhenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes fiestas, probablemente al anochecer.4

 

Han sido encontrados 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados, datados entre el año 3030 y 2340 a. C.5 Dado el poco número de entierros para un período tan largo, se estima que no se trata de un cementerio para la generalidad de los muertos sino para determinadas personas escogidas. La piedra era el símbolo de lo eterno; servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales (telúricos) y hasta para albergar espíritus elementales. Así es que Stonehenge podría haber sido utilizada junto con Woodhenge en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida, tal vez simbolizada por el círculo de madera.4

Stonehenge y el número de oro

Stonehenge en el alba del día de San Juan

 

Así como en otros edificios prehistóricos, la construcción sigue la llamada proporción aurea cuya relación se establece en el ancho de la Herradura de megalitos de tres piedras grises azuladas y el diámetro del Círculo Pagano o Druida. El rectángulo formado por las Piedras de las Estaciones se aproxima al rectángulo √5, formado por dos rectángulos áureos recíprocos. Así mismo parecen cercanas a la relación aurea las líneas trazadas con base a los pilares y sus respectivas diagonales de los arcos paganos.

 

es.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

 

Stonehenge is a prehistoric monument in Wiltshire, England, 2 miles (3 km) west of Amesbury and 8 miles (13 km) north of Salisbury. Stonehenge consists of ring of standing stones, with each standing stone around 4.1 metres (13 ft) high, 2.1 metres (6 ft 11 in) wide and weighing around 25 tons. The stones are set within earthworks in the middle of the most dense complex of Neolithic and Bronze Age monuments in England, including several hundred burial mounds.[1]

 

Archaeologists believe it was constructed from 3000 BC to 2000 BC. The surrounding circular earth bank and ditch, which constitute the earliest phase of the monument, have been dated to about 3100 BC. Radiocarbon dating suggests that the first bluestones were raised between 2400 and 2200 BC,[2] although they may have been at the site as early as 3000 BC.[3][4][5]

 

One of the most famous landmarks in the UK, Stonehenge is regarded as a British cultural icon.[6] It has been a legally protected Scheduled Ancient Monument since 1882 when legislation to protect historic monuments was first successfully introduced in Britain. The site and its surroundings were added to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986. Stonehenge is owned by the Crown and managed by English Heritage; the surrounding land is owned by the National Trust.[7][8]

 

Stonehenge could have been a burial ground from its earliest beginnings.[9] Deposits containing human bone date from as early as 3000 BC, when the ditch and bank were first dug, and continued for at least another five hundred years.

 

The Oxford English Dictionary cites Ælfric's tenth-century glossary, in which henge-cliff is given the meaning "precipice", or stone, thus the stanenges or Stanheng "not far from Salisbury" recorded by eleventh-century writers are "supported stones". William Stukeley in 1740 notes, "Pendulous rocks are now called henges in Yorkshire...I doubt not, Stonehenge in Saxon signifies the hanging stones."[11] Christopher Chippindale's Stonehenge Complete gives the derivation of the name Stonehenge as coming from the Old English words stān meaning "stone", and either hencg meaning "hinge" (because the stone lintels hinge on the upright stones) or hen(c)en meaning "hang" or "gallows" or "instrument of torture" (though elsewhere in his book, Chippindale cites the "suspended stones" etymology). Like Stonehenge's trilithons, medieval gallows consisted of two uprights with a lintel joining them, rather than the inverted L-shape more familiar today.

 

The "henge" portion has given its name to a class of monuments known as henges.[11] Archaeologists define henges as earthworks consisting of a circular banked enclosure with an internal ditch.[12] As often happens in archaeological terminology, this is a holdover from antiquarian use, and Stonehenge is not truly a henge site as its bank is inside its ditch. Despite being contemporary with true Neolithic henges and stone circles, Stonehenge is in many ways atypical—for example, at more than 7.3 metres (24 ft) tall, its extant trilithons supporting lintels held in place with mortise and tenon joints, make it unique.

 

Stonehenge was produced by a culture that left no written records. Many aspects of Stonehenge, such as how it was built and which purposes it was used for, remain subject to debate. A number of myths surround the stones.[29] The site, specifically the great trilithon, the encompassing horseshoe arrangement of the five central trilithons, the heel stone, and the embanked avenue, are aligned to the sunset of the winter solstice and the opposing sunrise of the summer solstice.[30][31] A natural landform at the monument's location followed this line, and may have inspired its construction.[32] The excavated remains of culled animal bones suggest that people may have gathered at the site for the winter rather than the summer.[33] Further astronomical associations, and the precise astronomical significance of the site for its people, are a matter of speculation and debate.

 

There is little or no direct evidence revealing the construction techniques used by the Stonehenge builders. Over the years, various authors have suggested that supernatural or anachronistic methods were used, usually asserting that the stones were impossible to move otherwise due to their massive size. However, conventional techniques, using Neolithic technology as basic as shear legs, have been demonstrably effective at moving and placing stones of a similar size.[citation needed] How the stones could be transported by a prehistoric people without the aid of the wheel or a pulley system is not known. The most common theory of how prehistoric people moved megaliths has them creating a track of logs on which the large stones were rolled along.[34] Another megalith transport theory involves the use of a type of sleigh running on a track greased with animal fat.[34] Such an experiment with a sleigh carrying a 40-ton slab of stone was successful near Stonehenge in 1995. A dedicated team of more than 100 workers managed to push and pull the slab along the 18-mile (29 km) journey from Marlborough Downs.[34] Proposed functions for the site include usage as an astronomical observatory or as a religious site.

 

More recently two major new theories have been proposed. Professor Geoffrey Wainwright, president of the Society of Antiquaries of London, and Timothy Darvill, of Bournemouth University, have suggested that Stonehenge was a place of healing—the primeval equivalent of Lourdes.[35] They argue that this accounts for the high number of burials in the area and for the evidence of trauma deformity in some of the graves. However, they do concede that the site was probably multifunctional and used for ancestor worship as well.[36] Isotope analysis indicates that some of the buried individuals were from other regions. A teenage boy buried approximately 1550 BC was raised near the Mediterranean Sea; a metal worker from 2300 BC dubbed the "Amesbury Archer" grew up near the alpine foothills of Germany; and the "Boscombe Bowmen" probably arrived from Wales or Brittany, France.[37]

 

On the other hand, Mike Parker Pearson of Sheffield University has suggested that Stonehenge was part of a ritual landscape and was joined to Durrington Walls by their corresponding avenues and the River Avon. He suggests that the area around Durrington Walls Henge was a place of the living, whilst Stonehenge was a domain of the dead. A journey along the Avon to reach Stonehenge was part of a ritual passage from life to death, to celebrate past ancestors and the recently deceased.[27] Both explanations were first mooted in the twelfth century by Geoffrey of Monmouth, who extolled the curative properties of the stones and was also the first to advance the idea that Stonehenge was constructed as a funerary monument. Whatever religious, mystical or spiritual elements were central to Stonehenge, its design includes a celestial observatory function, which might have allowed prediction of eclipse, solstice, equinox and other celestial events important to a contemporary religion.[38]

 

There are other hypotheses and theories. According to a team of British researchers led by Mike Parker Pearson of the University of Sheffield, Stonehenge may have been built as a symbol of "peace and unity", indicated in part by the fact that at the time of its construction, Britain's Neolithic people were experiencing a period of cultural unification.[29][39]

 

Another idea has to do with a quality of the stones themselves. Researchers from the Royal College of Art in London have discovered that some of the monument’s stones possess "unusual acoustic properties"—when they are struck they respond with a "loud clanging noise". According to Paul Devereux, editor of the journal Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, this idea could explain why certain bluestones were hauled nearly 200 miles (320 km)—a major technical accomplishment at the time. In certain ancient cultures rocks that ring out, known as lithophones, were believed to contain mystic or healing powers, and Stonehenge has a history of association with rituals. The presence of these "ringing rocks" seems to support the hypothesis that Stonehenge was a "place for healing", as has been pointed out by Bournemouth University archaeologist Timothy Darvill, who consulted with the researchers. Some of the stones of Stonehenge were brought from near a town in Wales called Maenclochog, a name which means "ringing rock".

 

en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

El Alcázar de Toledo es una fortificación sobre rocas, ubicada en la parte más alta de la ciudad de Toledo, España, y que domina toda la ciudad.

 

En el siglo III fue un palacio romano. Fue restaurado durante el mandato de Alfonso VI y Alfonso X y modificado en 1535, bajo el mandato de Carlos I de España, que encargó la dirección de las obras al arquitecto Alonso de Covarrubias. Este diseñó un edificio compacto y cerrado, organizado en torno a un patio rectangular con doble nivel de arcos sostenidos por columnas de aire muy clásico (corintias y compuestas). La sobria fachada dividida en tres pisos de vanos repetidos en torno a los cuales se concentra la decoración y un gigantesco escudo imperial sobre la puerta, reflejan el poder del constructor. Impresiona su escalera, posteriormente engrandecida por Francisco de Villalpando. Fue residencia temporal de las reinas viudas Mariana de Austria (viuda de Felipe IV) y Mariana de Neoburgo (viuda de Carlos II).

 

A mediados del siglo XIX el Ministerio de la Gobernación, durante el reinado de Isabel II, instaló en la torre SE un mecanismo telegráfico para recibir y enviar mensajes codificados desde Madrid hasta Cádiz; era la torre telegráfica nº 10 de la Línea de Andalucía, creada por el Brigadier Mathé. Los puestos de esta línea de torres de telegrafía óptica estuvieron en algunas poblaciones como Aranjuez, Toledo, Consuegra, Ciudad Real, Puertollano y Fuencaliente; en la parte andaluza atravesaba entre otros lugares como Cardeña, Montoro, Córdoba capital, Carmona, Sevilla capital, Las Cabezas de San Juan, Jerez de la Frontera, Cádiz capital y San Fernando. Su funcionamiento como telégrafo óptico fue breve, desde 1848 hasta 1857. En el edificio funcionó la Academia de Infantería de Toledo.

 

Durante la Guerra Civil de 1936-39 fue utilizado por el entonces coronel sublevado José Moscardó como punto defensivo y de resistencia de la Guardia Civil y destruido totalmente por las tropas de la II República durante el asedio que duró 70 días del 22 de julio al 28 de septiembre de 1936. Fue liberado ese último día por el Ejército de África al mando del general José Enrique Varela y visitado al día siguiente por el general Francisco Franco, jefe del bando sublevado. La propaganda franquista convirtió el asedio del Alcázar en un mito y un símbolo político.

 

Posteriormente fue reedificado y actualmente alberga la Biblioteca de Castilla-La Mancha y, desde julio de 2010, las colecciones del Museo del Ejército [1] procedentes del antiguo Salón de Reinos de Madrid.

 

Fuente: Wikipedia.

In english: en.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_of_Toledo

 

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La Porciúncula, más conocida como "la Iglesia de Cristal", fue construida en la segunda mitad del siglo XX con vidrieras de estilo antiguo. Hay un pequeño museo arqueológico con piezas procedentes de colecciones privadas.

El nombre de "La Porciúncula" deriva de una iglesia pequeñita que San Francisco reconstruyó en la ciudad de Asís, en Italia, y que tenía en gran veneración. Este templo se construyó por iniciativa de Fra Antoni Bauzá, TOR Ministro provincial en la década de los años 60 de los religiosos Franciscanos de la Tercera Orden REgular de Penitencia de San Francisco. Se inició la construcción del templo en el año 1964 y se inauguró cuatro años después, en el año 1968. El proyecto lo diseñó el eminente arquitecto mallorquín D. José Ferragut.

La nave tiene una planta ovoide, con un diámetro de 33 memtros en la parte ancha y 23 metros en la parte más estrecha. La altitud de la linterna central que la corona es de 19 metros. La superficie es de 700 metros cuadrados. Los sitiales del coro suman 150, mientras que en la nave central hay disponibles 300 asientos más. Hierro, cemento y cristal son elementos básicos de la construcción.

Los 39 ventanales policromados, diseñados por el pintor D. Juan Bautista Castro, fueron realizados por Vidrierías de Arte de Bilbao. Hay en total 600 metros cuadrados de vidrios de colores.

En torno al altar, 18 cirstaleras ilustran plásticamente el famoso "Cántico del Hermano Sol" o Cántico de las Criaturas, escrito y cantado por Francisco de Asís.

La piedra del altar se apoya sobre las alas de cuatro magníficos ángeles. El Sagrario sostiene, por las manos, a tres ángeles que alabando y exultando de alegría inician con sus pies una danza litúrgica.

Fuente: Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles de la Porciúncula.

 

The Colorado River is the principal river of the Southwestern United States and northwest Mexico. The 1,450-mile (2,330 km) river drains an expansive, arid watershed that encompasses parts of seven U.S. and two Mexican states. Rising in the central Rocky Mountains in the U.S., the river flows generally southwest across the Colorado Plateau and through the Grand Canyon before reaching Lake Mead on the Arizona–Nevada line, where it turns south toward the international border. After entering Mexico, the Colorado approaches the large Colorado River Delta where it naturally emptied into the Gulf of California between Baja California and Sonora, though it no longer reaches its delta or the sea.

 

Known for its dramatic canyons and whitewater rapids, the Colorado is a vital source of water for agricultural and urban areas in the southwestern desert lands of North America. The river and its tributaries are controlled by an extensive system of dams, reservoirs, and aqueducts, which divert 90% of its water in the U.S. alone to furnish irrigation and municipal water supply for almost 40 million people both inside and outside the watershed. The Colorado's large flow and steep gradient are used for generating hydroelectric power, and its major dams regulate peaking power demands in much of the Intermountain West. Since the mid-20th century, intensive water consumption has dried the lower 100 miles (160 km) of the river such that it has not consistently reached the sea since the 1960s.

 

Beginning with small bands of nomadic hunter-gatherers, Native Americans have inhabited the Colorado River basin for at least 8,000 years. Between 2,000 and 1,000 years ago, the river and its tributaries fostered large agricultural civilizations, which may have been some of the most sophisticated indigenous cultures in North America. These societies are believed to have collapsed because of a combination of severe drought and poor land use practices. Most native peoples that inhabit the basin today are descended from other groups that settled in the region beginning about 1,000 years ago. Europeans first entered the Colorado Basin in the 16th century, when explorers from Spain began mapping and claiming the area, which later became part of Mexico upon its independence in 1821. Early contact between foreigners and natives was generally limited to the fur trade in the headwaters and sporadic trade interactions along the lower river.

 

After the greater Colorado River basin became part of the U.S. in 1846, the bulk of the river's course was still largely the subject of myths and speculation. Several expeditions charted the Colorado in the mid-19th century, one of which, led by John Wesley Powell in 1869, was the first to run the rapids of the Grand Canyon. American explorers collected valuable information that would later be used to develop the river for navigation and water supply. Large-scale settlement of the lower basin began in the mid- to late-19th century, with steamboats providing transportation from the Gulf of California to landings along the Colorado River that linked to wagon roads into the interior of New Mexico Territory. Lesser numbers settled in the upper basin, which was the scene of major gold strikes in Arizona and Nevada in the 1860s and 1870s.

 

Major engineering of the river basin began around the start of the 20th century, with many guidelines established in a series of domestic and international treaties known as the "Law of the River". The U.S. federal government was the main driving force behind the construction of hydraulic engineering projects in the river system, although many state and local water agencies were also involved. Most of the major dams in the river basin were built between 1910 and 1970, and the system keystone, Hoover Dam, was completed in 1935. The Colorado is now considered among the most controlled and litigated rivers in the world, with every drop of its water fully allocated.

 

The damming and diversion of the Colorado River system have been flashpoint issues for the environmental movement in the American Southwest because of their impacts on the ecology and natural beauty of the river and its tributaries. During the construction of Glen Canyon Dam, environmental organizations vowed to block any further development of the river, and a number of later dam and aqueduct proposals were defeated by citizen opposition. As demands for Colorado River water continue to rise, the level of human development and control of the river continues to generate controversy.

 

The Colorado begins at La Poudre Pass in the Southern Rocky Mountains of Colorado, at more than 2 miles (3 km) above sea level. After a short run south, the river turns west below Grand Lake, the largest natural lake in the state. For the first 250 miles (400 km) of its course, the Colorado carves its way through the mountainous Western Slope, a sparsely populated region defined by the portion of the state west of the Continental Divide. As it flows southwest, it gains strength from many small tributaries, as well as larger ones including the Blue, Eagle and Roaring Fork rivers. After passing through De Beque Canyon, the Colorado emerges from the Rockies into the Grand Valley, a major farming and ranching region where it meets one of its largest tributaries, the Gunnison River, at Grand Junction. Most of the upper river is a swift whitewater stream ranging from 200 to 500 feet (60 to 150 m) wide, the depth ranging from 6 to 30 feet (2 to 9 m), with a few notable exceptions, such as the Blackrocks reach where the river is nearly 100 feet (30 m) deep. In a few areas, such as the marshy Kawuneeche Valley near the headwaters and the Grand Valley, it exhibits braided characteristics.

 

Arcing northwest, the Colorado begins to cut across the eponymous Colorado Plateau, a vast area of high desert centered at the Four Corners of the southwestern United States. Here, the climate becomes significantly drier than that in the Rocky Mountains, and the river becomes entrenched in progressively deeper gorges of bare rock, beginning with Ruby Canyon and then Westwater Canyon as it enters Utah, now once again heading southwest. Farther downstream it receives the Dolores River and defines the southern border of Arches National Park, before passing Moab and flowing through "The Portal", where it exits the Moab Valley between a pair of 1,000-foot (300 m) sandstone cliffs.

 

In Utah the Colorado flows primarily through the "slickrock" country; characterized by its narrow canyons and unique "folds" created by the tilting of sedimentary rock layers along faults, this is one of the most inaccessible regions of the continental United States. Below the confluence with the Green River, its largest tributary, in Canyonlands National Park, the Colorado enters Cataract Canyon, named for its dangerous rapids, and then Glen Canyon, known for its arches and erosion-sculpted Navajo sandstone formations. Here, the San Juan River, carrying runoff from the southern slope of Colorado's San Juan Mountains, joins the Colorado from the east. The Colorado then enters northern Arizona, where since the 1960s Glen Canyon Dam near Page has flooded the Glen Canyon reach of the river, forming Lake Powell for water supply and hydroelectricity generation.

A narrow river flows through a narrow gorge flanked by high rocky bluffs

 

In Arizona, the river passes Lee's Ferry, an important crossing for early explorers and settlers and since the early 20th century the principal point where Colorado River flows are measured for apportionment to the seven U.S. and two Mexican states in the basin. Downstream, the river enters Marble Canyon, the beginning of the Grand Canyon, passing under the Navajo Bridges on a now southward course. Below the confluence with the Little Colorado River, the river swings west into Granite Gorge, the most dramatic portion of the Grand Canyon, where the river cuts up to one mile (1.6 km) into the Colorado Plateau, exposing some of the oldest visible rocks on Earth, dating as long ago as 2 billion years. The 277 miles (446 km) of the river that flow through the Grand Canyon are largely encompassed by Grand Canyon National Park and are known for their difficult whitewater, separated by pools that reach up to 110 feet (34 m) in depth.

 

At the lower end of Grand Canyon, the Colorado widens into Lake Mead, the largest reservoir in the continental United States, formed by Hoover Dam on the border of Arizona and Nevada. Situated southeast of metropolitan Las Vegas, the dam is an integral component for management of the Colorado River, controlling floods and storing water for farms and cities in the lower Colorado River basin. Below the dam the river passes under the Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge – which at nearly 900 feet (270 m) above the water is the highest concrete arch bridge in the Western Hemisphere – and then turns due south towards Mexico, defining the Arizona–Nevada and Arizona–California borders.

 

After leaving the confines of the Black Canyon, the river emerges from the Colorado Plateau into the Lower Colorado River Valley (LCRV), a desert region dependent on irrigation agriculture and tourism and also home to several major Indian reservations. The river widens here to a broad, moderately deep waterway averaging 500 to 1,000 feet (150 to 300 m) wide and reaching up to 1⁄4 mile (400 m) across, with depths ranging from 8 to 60 feet (2 to 20 m). Before channelization of the Colorado in the 20th century, the lower river was subject to frequent course changes caused by seasonal flow variations. Joseph C. Ives, who surveyed the lower river in 1861, wrote that "the shifting of the channel, the banks, the islands, the bars is so continual and rapid that a detailed description, derived from the experiences of one trip, would be found incorrect, not only during the subsequent year, but perhaps in the course of a week, or even a day."

 

The LCRV is one of the most densely populated areas along the river, and there are numerous towns including Bullhead City, Arizona, Needles, California, and Lake Havasu City, Arizona. Here, many diversions draw from the river, providing water for both local uses and distant regions including the Salt River Valley of Arizona and metropolitan Southern California. The last major U.S. diversion is at Imperial Dam, where over 90 percent of the river's remaining flow is moved into the All-American Canal to irrigate California's Imperial Valley, the most productive winter agricultural region in the United States.

 

Below Imperial Dam, only a small portion of the Colorado River makes it beyond Yuma, Arizona, and the confluence with the intermittent Gila River – which carries runoff from western New Mexico and most of Arizona – before defining about 24 miles (39 km) of the Mexico–United States border. At Morelos Dam, the entire remaining flow of the Colorado is diverted to irrigate the Mexicali Valley, among Mexico's most fertile agricultural lands. Below San Luis Río Colorado, the Colorado passes entirely into Mexico, defining the Baja California–Sonora border; in most years, the stretch of the Colorado between here and the Gulf of California is dry or a trickle formed by irrigation return flows. The Hardy River provides most of the flow into the Colorado River Delta, a vast alluvial floodplain covering about 3,000 square miles (7,800 km2) of northwestern Mexico. A large estuary is formed here before the Colorado empties into the Gulf about 75 miles (120 km) south of Yuma. Before 20th-century development dewatered the lower Colorado, a major tidal bore was present in the delta and estuary; the first historical record was made by the Croatian missionary in Spanish service Father Ferdinand Konščak on July 18, 1746. During spring tide conditions, the tidal bore – locally called El Burro – formed in the estuary about Montague Island in Baja California and propagated upstream.

 

The Colorado is joined by over 25 significant tributaries, of which the Green River is the largest by both length and discharge. The Green takes drainage from the Wind River Range of west-central Wyoming, from Utah's Uinta Mountains, and from the Rockies of northwestern Colorado. The Gila River is the second longest and drains a greater area than the Green, but has a significantly lower flow because of a more arid climate and larger diversions for irrigation and cities. Both the Gunnison and San Juan rivers, which derive most of their water from Rocky Mountains snowmelt, contribute more water than the Gila did naturally.

  

In its natural state, the Colorado River poured about 16.3 million acre feet (20.1 km3) into the Gulf of California each year, amounting to an average flow rate of 22,500 cubic feet per second (640 m3/s). Its flow regime was not at all steady – indeed, "prior to the construction of federal dams and reservoirs, the Colorado was a river of extremes like no other in the United States." Once, the river reached peaks of more than 100,000 cubic feet per second (2,800 m3/s) in the summer and low flows of less than 2,500 cubic feet per second (71 m3/s) in the winter annually. At Topock, Arizona, about 300 miles (480 km) upstream from the Gulf, a maximum historical discharge of 384,000 cubic feet per second (10,900 m3/s) was recorded in 1884 and a minimum of 422 cubic feet per second (11.9 m3/s) was recorded in 1935. In contrast, the regulated discharge rates on the lower Colorado below Hoover Dam rarely exceed 35,000 cubic feet per second (990 m3/s) or drop below 4,000 cubic feet per second (110 m3/s). Annual runoff volume has ranged from a high of 22.2 million acre feet (27.4 km3) in 1984 to a low of 3.8 million acre feet (4.7 km3) in 2002, although in most years only a small portion of this flow, if any, reaches the Gulf.

The average annual discharge of the Colorado River has shown a slight but noticeable decreasing trend between 1895 and 2004.

Annual Colorado River discharge volumes at Lee's Ferry between 1895 and 2004

 

Between 85 and 90 percent of the Colorado River's discharge originates in snowmelt, mostly from the Rocky Mountains of Colorado and Wyoming. The three major upper tributaries of the Colorado – the Gunnison, Green, and San Juan – alone deliver almost 9 million acre feet (11 km3) per year to the main stem, mostly from snowmelt. The remaining 10 to 15 percent comes from a variety of sources, principally groundwater base flow and summer monsoon storms. The latter often produces heavy, highly localized floods on lower tributaries of the river, but does not often contribute significant volumes of runoff. Most of the annual runoff in the basin occurs with the melting of Rocky Mountains snowpack, which begins in April and peaks during May and June before exhausting in late July or early August.

 

Flows at the mouth have steadily declined since the beginning of the 20th century, and in most years after 1960 the Colorado River has run dry before reaching the sea. Irrigation, industrial, and municipal diversions, evaporation from reservoirs, natural runoff, and likely climate change have all contributed to this substantial reduction in flow, threatening the future water supply. For example, the Gila River – formerly one of the Colorado's largest tributaries – contributes little more than a trickle in most years due to use of its water by cities and farms in central Arizona. The average flow rate of the Colorado at the northernmost point of the Mexico–United States border (NIB, or Northerly International Boundary) is about 2,060 cubic feet per second (58 m3/s), 1.49 million acre feet (1.84 km3) per year – less than a 10th of the natural flow – due to upstream water use. Below here, all of the remaining flow is diverted to irrigate the Mexicali Valley, leaving a dry riverbed from Morelos Dam to the sea that is supplemented by intermittent flows of irrigation drainage water. There have been exceptions, however, namely in the early to mid-1980s, when the Colorado once again reached the sea during several consecutive years of record-breaking precipitation and snowmelt. In 1984, so much excess runoff occurred that some 16.5 million acre feet (20.4 km3), or 22,860 cubic feet per second (647 m3/s), poured into the sea.

 

The United States Geological Survey (USGS) operates or has operated 46 stream gauges to measure the discharge of the Colorado River, ranging from the headwaters near Grand Lake to the Mexico–U.S. border. The tables at right list data associated with eight of these gauges. River flows as gauged at Lee's Ferry, Arizona, about halfway along the length of the Colorado and 16 miles (26 km) below Glen Canyon Dam, are used to determine water allocations in the Colorado River basin. The average discharge recorded there was approximately 14,800 cubic feet per second (420 m3/s), 10.72 million acre feet (13.22 km3) per year, from 1921 to 2010. This figure has been heavily affected by upstream diversions and reservoir evaporation, especially after the completion of the Colorado River Storage Project in the 1970s. Prior to the completion of Glen Canyon Dam in 1964, the average discharge recorded between 1912 and 1962 was 17,850 cubic feet per second (505 m3/s), 12.93 million acre feet (15.95 km3) per year.

  

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San Clemente nació en Tasswitz, Moravia, el 26 de diciembre de 1751, siendo el mas pequeño de 12 hijos, de Pablo Hofbauer y de María Steer. En su Bautismo recibió el nombre de Juan. La muerte de su papa, que fue carnicero, en 1757 dificulto tanto la vida de la familia, que Juan tuvo que trabajar desde pequeño. Llego a ser sirviente en el monasterio premostratense de Bruck y allí aprendió el oficio de panadero. Ahí se buscaba momentos para el estudio, con un fuerte anhelo de convertirse en sacerdote.

Por un corto tiempo vivió como ermitaño, primero en Austria y después en 1782, con permiso del Obispo de Tívoli cerca de la capilla de Quintiliolo (Roma). Aquí él cambio su nombre por el de Clemente.

Regresando a Viena, pudo estudiar en la Universidad gracias a la generosidad de tres mujeres ricas y piadosas. En 1784, inconforme con el Josefinismo* imprégnate de la Universidad, hizo un nuevo viaje a Roma, acompañado de su amigo Tadeo Hübl. Los dos peregrinos fueron atraídos hacia los Redentoristas, recientemente establecidos en la iglesia de san Julian, en el Esquilino y fueron recibidos como candidatos. Después de un breve noviciado hicieron su profesión religiosa el 19 de marzo de 1785 y diez días después fueron ordenados sacerdotes.

Con Tadeo Hübl, Clemente regreso a Austria, con la esperanza de establecer la Congregación en Viena. Esto fue imposible debido a las leyes Josefistas; entonces marcho a Varsovia, donde en 1787 recibieron la Iglesia de San Benon. Allí empezó una vigorosa actividad pastoral y rápidamente atrajo hacia sí un gran número de candidatos para la Congregación. La Iglesia de San Benon se convirtió en una “misión perpetua”: todos los días se predicaba en alemán y polaco, se tenía catecismo, confesiones y muchas devociones. Estableció también orfanatorios, y escuelas para niños de ambos sexos. Esta actividad continuo hasta 1808, en que una orden de Napoleón clausuro la Iglesia de San Benon y la comunidad fue dispersada.

Con un solo compañero, Clemente se estableció en Viena, donde permaneció hasta su muerte. Fue capellán de la iglesia y del Convento de las Ursulinas, desde donde ejerció una extraordinaria influencia; en particular fue capaz de animar y guiar alguno de los personajes más importantes del nuevo Romanticismo, encauzándolos al apostolado y la defensa del Catolicismo.

Desde que llego a Viena y especialmente desde que recibió el titulo de Vicario General de la Congregación Redentorista más allá de los Alpes el 31 de Mayo de 1788, se esforzó incansablemente por extender el Instituto, especialmente en el sur de Alemania y Suiza. Desde aquí, bajo el impulso de José Passerat, discípulo de Clemente, la Congregación poco a poco se extendió por toda Europa y mas tarde hasta Norteamérica.

Clemente murió en Viena, el 15 de marzo de 1820. Cuando Pío VII escucho la noticia de su muerte, declaro: “La Iglesia de Austria ha perdido un gran soporte”. Fue beatificado por León XIII el 29 de enero de 1888 y canonizado por San Pío X el 20 de mayo de 1909. En 1914 el mismo Pontífice lo nombró Patrono de Viena. Los Redentoristas lo veneran como su gran propagador.

 

Frases Celebres de San Clemente María Hofbauer.

1.La que cuida la casa de la virtud es la templanza.

2.Hacia abajo la piedra rueda con facilidad, pero hacia arriba hay que llevarla con esfuerzo.

3.Debemos rezar como lo hacían los judíos cuando construían las murallas de Jerusalén: en una mano la espada y en la otra la herramienta.

4.Con los malos pensamientos debemos hacer como con las hojas que caen de los arboles o como con una mujer histérica: pasamos sin detenernos y sin devolvernos, continuamos el camino.

5.La tristeza le hace daño al cuerpo y no sirve para nada.

6.Debemos tratar con Dios como un niño lo hace con la mama.

7.De nada sirve forzar la cabeza, por que la tensión de los nervios nos debilitará pero no nos hará adelantar un paso.

8.Cuando uno considera que ha fallado debe humillarse ante Dios, pedirle perdón y continuar en paz. Nuestras faltas nos deben hacer humildes pero no apocados.

9.No hay que cansarse mucho para mantener la recta intención. Por la mañana se hace lo mejor posible y se continua, sin tensionarse demasiado, en los propios deberes. Como el niño que hace tranquilo su camino hasta que se encuentra algo que lo asusta: solo entonces grita y busca la mama. Ya Dios encontrara los medios y caminos para, cuando Él quiera, hacernos progresar en la perfección.

10.La gracia de Dios no se deja manejar. Todo debe proceder suavemente y sin violencia. Por eso, la Madre de Dios, que sufrió más que todos los mártires, siempre estuvo tranquila y serena.

11.El mejor modo de hacerse santo es sumergirse en la Voluntad de Dios como una piedra en el mar, y como un balón, dejarse agitar y lanzar según el Querer Divino.

12.Cada uno trate de esculpirse en lo más profundo de la Pasión de Cristo. Meditar en ella después de la Eucaristía es el mejor alimento para el alma, pues así comprendemos mejor lo que ha costado nuestra salvación y nos sentimos estimulados a procurar nuestra santidad y la de los demás. Pero esta meditación hay que hacerla suavemente y sin tensiones, como cuando se piensa en un amigo o una verde pradera.

13.Cuando las calles están repletas de gente pensemos en el bullicio que había en Jerusalén cuando arrastraron a Nuestro Señor de Pilatos a Herodes. Cuando entremos en una habitación, recordemos a Caifás que recibe satisfecho al Salvador: “Gran Maestro, ¿por fin te tenemos?”.

14. El que pone atención en las cosas pequeñas llega a la perfección en corto tiempo. Muchos quisieran hacer cosas grandes, como predicaciones o penitencias, pero descuidan las cosas pequeñas. Quien desprecia lo pequeño no merece lo grande.

15.Llevamos en nosotros una serpiente –la concupiscencia-. Debemos estar atento a todo movimiento suyo; cuando intente mostrarse, al punto hay que aplastarla.

16.Al salir de casa o al entra en ella, al llevar algo de una habitación a otra, hagamos un buen propósito. De allí depende todo, pues con limpia intención las cosas insignificantes se vuelven grandes ante Dios.

17.Tratemos de agradar en todo a Dios. Todo lo que hacemos por Dios es correcto.

18.Es bueno y saludable imponerse de vez en cuando alguna pequeña mortificación, pero debe ser hecha según la ocasión y sin violencia ni intranquilidad. Me muestran algo: lo miro pero sin detenerme. Hay un plato que me gusta: un bocado pequeño y basta.

19.Desde el púlpito hay que golpear con fuerza las nueces del árbol y en el confesionario se las recoge.

20.Ninguno es necesario a Dios.

21.Se elogia a los niños y a los locos.

22.Sea que nos alaben o nos censuren, solo somos lo que somos ante Dios.

23.No dejemos de tenerle miedo a los pecados perdonados. Fácilmente pueden volver esos pensamientos o imágenes que nos hicieron caer. La costumbre le dio gran poder sobre nosotros. Y si con plena voluntad los recordamos, tenemos en el pensamiento el mismo pecado que tuvimos en los hechos. De ahí que hay que caminar prudentemente, pues poseemos un tesoro en vasos de barro.

24.La desgracia de estar una sola hora en la enemistad de Dios es tan grande, que el más santo de los penitentes, sin la Ayuda Divina, se hubiera desesperado al momento de morir.

25.A cada momento en alguna parte de del mundo se celebra una Santa Misa. Una sola seria suficiente para redimir mil mundos y para vaciar el infierno si se pudiera ofrecer por los condenados. Y hasta pienso que la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria si antes de ella se hubiera podido ofrecer la Eucaristía. Además, de toda Santa Misa y de todo merito de la Iglesia Militante, participa todo el que es amigo de Dios.

26.Al final de nuestra vida veremos todo lo que hicimos, hablamos o pensamos y todo lo que hubiéramos hecho, hablado o pensado si hubiéramos sido fieles a la gracia de Dios. Entonces vernos el efecto que nuestras palabras y acciones produjeron en los demás e incluso se juzgaran rigurosamente las intenciones de nuestras buenas obras. “A Sion con antorchas y a Jerusalén con faroles examinare”.

27.Después del pecado, la humanidad es mucho más feliz que antes, pues por Jesucristo adquirió derechos sobre todo lo que es de Dios. Todo es suyo, basta quererlo. Por eso canta la Iglesia: “Feliz la culpa de Adán”. Los ángeles nos admiran, por que ven a Dios revestirse de nuestra naturaleza, nos envidiarían si fueran capaces de ello. Si Satanás hubiera podido prever que Dios iba a salvar a los seres humanos con un milagro tan enorme, hubiera apartado a Adán del pecado; y en el caso que una sola persona hubiera participado de la redención, eso ya lo avergonzaría para toda la eternidad.

28.Jesús nos quiso salvar por medio de una muerte terrible y ofrecer así una abundante redención para demostrar el exceso de su amor, pues Él nos ama con amor divino. “Con amor eterno te ame”, Jr. 31,3. Dios no podía hacer más de lo que ha hecho para rescatar a la humanidad. Los condenados algún día deberán reconocer que ellos se hundieron por su propia culpa.

29.El mundo existe solamente para los elegidos, para probarlos y purificarlos Dios se vale de los malvados.

30.Cuando el tentador puso a prueba a Jesús no sabia que era el Hijo de Dios; solo se entero después de la muerte en cruz. De todos modos encontró en el una persona como nunca había visto, libre de todo pecado y de toda imperfección. Entonces empezó a sospechar que fuera el Salvador prometido. Pero en su soberbia no pudo aceptar que ese humilde hijo de carpintero, que sudaba y se cansaba trabajando, que estaba sometido a José y María, fuera el Hijo de Dios. El demonio es mas astuto que todos los seres humanos; el conoce y comprende todo, menos la humildad y la obediencia.

31.No podemos exponernos al peligro de cometer un pecado grave, ni siquiera en el caso de que así pudiéramos vaciar el infierno y santificar todo el mundo.

32.Si Dios ve que amamos otra cosa más que Él, debe odiarnos.

33.Si los santos pudieran entristecerse todavía, solo seria por no haber bebido más abundantemente en la fuente de los méritos de Jesús. Santa Teresa después de su muerte se apareció a una religiosa y le dijo que estaría dispuesta a soportar hasta el día final todos los suplicios de los mártires, si de ese modo pudiera aumentar tanto la gloria eterna cuanto vale rezar un Avemaría.

34.No pelear, más bien rezar.

35.Es mejor hablar con Dios sobre los pecadores que hablar con los pecadores sobre Dios.

36.En verdad Dios no necesita nuestros rezos ni nuestro servicio; pero nosotros si.

37.Todas la creaturas fueron hechas para voluntad del ser humano; solo el ser humano fue hecho para la voluntad de Dios.

38.Cristo, el Hijo de Dios, se hizo como nosotros, para que nosotros nos hagamos como Él.

39.Que el amor de Dios sea tu motivación; la voluntad de Dios, tu regla de conducta; la gloria de Dios, tu objetivo.

40.Lo que Dios quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. No como yo deseo si no como desea Dios.

41.Jesús quiero vivir cuanto Tú quieras; quiero sufrir como Tú quieras; quiero morir cuando Tú quieras.

42.Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Hay que esperar contra toda esperanza pues lo que parece imposible al ser humano es posible para Dios.

 

Tacho Juárez Herrera.

 

Bibliografía:

-Taller de Profundización: Espiritualidad Misionera Redentorista.

Cap. 17

Julio de 2000.

San Luis Potosí, S.L.P. México.

 

-Ser Redentorista según San Clemente Hofbauer., Espiritualidad Redentorista, Vol. 4.

Jean Marie Sègalen.

Roma, Italia 1994.

. . . notice the sharp knife fixed at the backside of the left leg of each cock. When they jump on each other they injure their counterpart until one is not able to stand up anymore

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A cockfight is a blood sport between two roosters (cocks), or more accurately gamecocks, held in a ring called a cockpit. The history of raising fowl for fighting goes back 6,000 years. The first documented use of the word gamecock, denoting use of the cock as to a "game", a sport, pastime or entertainment, was recorded in 1646, after the term "cock of the game" used by George Wilson, in the earliest known book on the sport of cockfighting in The Commendation of Cocks and Cock Fighting in 1607. But it was during Magellan's voyage of discovery of the Philippines in 1521 when modern cockfighting was first witnessed and documented by Antonio Pigafetta, Magellan's chronicler, in the kingdom of Taytay.

 

The combatants, referred to as gamecocks, are specially bred birds, conditioned for increased stamina and strength. The comb and wattle are cut off in order to meet show standards of the American Gamefowl Society and the Old English Game Club and to prevent freezing in colder climates (the standard emerged from the older practice of severing the comb, wattles, and earlobes of the bird in order to remove anatomical vulnerabilities, similar to the practice of docking a dog's tail and ears).

 

Cocks possess congenital aggression toward all males of the same species. Cocks are given the best of care until near the age of two years. They are conditioned, much like professional athletes prior to events or shows. Wagers are often made on the outcome of the match.

 

Cockfighting is a blood sport due in some part to the physical trauma the cocks inflict on each other, which is sometimes increased for entertainment purposes by attaching metal spurs to the cocks' natural spurs. While not all fights are to the death, the cocks may endure significant physical trauma. In some areas around the world, cockfighting is still practiced as a mainstream event; in some countries it is regulated by law, or forbidden outright. Advocates of the "age old sport" often list cultural and religious relevance as reasons for perpetuation of cockfighting as a sport.

 

PROCESS

Two owners place their gamecock in the cockpit. The cocks fight until ultimately one of them dies or is critically injured. Historically, this was in a cockpit, a term which was also used in the 16th century to mean a place of entertainment or frenzied activity. William Shakespeare used the term in Henry V to specifically mean the area around the stage of a theatre. In Tudor times, the Palace of Westminster had a permanent cockpit, called the Cockpit-in-Court.

 

HISTORY

Cockfighting is an ancient spectator sport. There is evidence that cockfighting was a pastime in the Indus Valley Civilization. The Encyclopædia Britannica (2008) holds:

 

The sport was popular in ancient times in India, China, Persia, and other Eastern countries and was introduced into Ancient Greece in the time of Themistocles (c. 524–460 BC). For a long time the Romans affected to despise this "Greek diversion", but they ended up adopting it so enthusiastically that the agricultural writer Columella (1st century AD) complained that its devotees often spent their whole patrimony in betting at the side of the pit.

 

Based on his analysis of a Mohenjo-daro seal, Iravatham Mahadevan speculates that the city's ancient name could have been Kukkutarma ("the city [-rma] of the cockerel [kukkuta]"). However, according to a recent study, "it is not known whether these birds made much contribution to the modern domestic fowl. Chickens from the Harappan culture of the Indus Valley (2500–2100 BC) may have been the main source of diffusion throughout the world." "Within the Indus Valley, indications are that chickens were used for sport and not for food" (Zeuner 1963) and that by 1000 BC they had assumed "religious significance".

 

Some additional insight into the pre-history of European and American secular cockfighting may be taken from the The London Encyclopaedia:

 

At first cockfighting was partly a religious and partly a political institution at Athens; and was continued for improving the seeds of valor in the minds of their youth, but was afterwards perverted both there and in the other parts of Greece to a common pastime, without any political or religious intention.

 

An early image of a fighting rooster has been found on a 6th-century BC seal of Jaazaniah from the biblical city of Mizpah in Benjamin, near Jerusalem. Remains of these birds have been found at other Israelite Iron Age sites, when the rooster was used as a fighting bird; they are also pictured on other seals from the period as a symbol of ferocity, such as the late-7th-century BC red jasper seal inscribed "Jehoahaz, son of the king", which likely belonged to Jehoahaz of Judah "while he was still a prince during his father's life".

 

The anthropologist Clifford Geertz wrote the influential essay Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight, on the meaning of the cockfight in Balinese culture.

 

REGIONAL VARIATIONS

In some regional variations, the birds are equipped with either metal spurs (called gaffs) or knives, tied to the leg in the area where the bird's natural spur has been partially removed. A cockspur is a bracelet (often made of leather) with a curved, sharp spike which is attached to the leg of the bird. The spikes typically range in length from "short spurs" of just over an inch to "long spurs" almost two and a half inches long. In the highest levels of 17th century English cockfighting, the spikes were made of silver. Ironically, the sharp spurs have been known to injure or even kill the bird handlers. In the naked heel variation, the bird's natural spurs are left intact and sharpened: fighting is done without gaffs or taping, particularly in India (especially in Tamil Nadu). There it is mostly fought naked heel and either three rounds of twenty minutes with a gap of again twenty minutes or four rounds of fifteen minutes each and a gap of fifteen minutes between them.

 

Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, France, Mexico, Dominican Republic, Philippines, Peru, Panama, Puerto Rico, Canary Islands, Saipan, and Guam have arenas with seats or bleachers for spectators surrounding the ring. Among the competitors who raise fighting cocks, there is great pride in the prowess of their birds and in winning a championship.

 

AMERICAS

CUBA

Cockfighting is a popular activity in Cuba. It is a seasonal sport, held only during the coolest months of the year (November to April). Cocks are not ready to fight and their plumage moults during the warmest months (May to October).

 

In Cuba the tradition is to fix detachable natural (non-artificial) spurs to both legs of the fighting cocks. Before fixing the detachable spurs, the natural spurs should be trimmed, leaving a trunk not longer than 3 millimeters. The final length of the detached spurs ranks from 22 to 25 millimeters according to the relevance of the match.

 

Cockfights are held in a round arena commonly called valla, surrounded by a small fence around which the spectators are accommodated.

 

Comb and wattles should be previously trimmed but feathers should not be necessarily groomed as well, although tradition imposes an extensive feather trimming. The feathers of the chest, hackle and thighs are generally shorn completely off. The reasons for this vary among individual game fowl enthusiasts (see also Gamecock).

 

Cocks should have a weight within the rank of 50–69 Castilian Ounces (2300–3180 grams) to be admitted.

 

The combatants are strictly paired up to fight according to their body weight. The allowed difference in weight between the contenders ranks from half to one ounce (14–29 grams) according to the body weight.

 

Fights are limited to a single round of 30 minutes, but statistics show that more than 50% of the fights end within the first five minutes.

 

The persons proved to be betting are severely punished with a temporary or definite expulsion from the tournaments and the prohibition to participate in further meetings.

 

MEXICO

Cockfighting in Mexico has been taking place for over a hundred years. In Aguascalientes, a state capital, one of the city's principal concert halls is the cockfighting arena, the palenque. Palenques are very common throughout the country, with almost every major city having one, and are closely related to Mexican traditional music performers, such as Vicente Fernández, and also being (as mentioned below) the stage for pop artists as well. During the San Marcos Fair, well known throughout Mexico, cockfights alternate with important concerts, where the singers or dancers perform from the cockpit. Many popular singers have performed there, e.g. Latin Grammy winners Alejandro Fernández and Alejandra Guzmán.Cockfighting remains legal in the municipality of Ixmiquilpan.

 

PERU

In Peru, cockfighting is allowed and it takes place in coliseums with round sand fields. Only a judge and two managers each carrying a cock are allowed in the field. Judges use tables to facilitate the refereeing of fights.

 

Cockfighting championships of Peru are of two kinds, Beak and Spur. The Peruvian Razor Rooster ('Gallo Navajero Peruano') features in Spur fights. In Spur fights the weight and size of the rooster varies. There are free weight championships as well.

 

The most important cockfighting championships take place in the Lima Region at the Coliseums Sandia, Rosedal, Abraham Wong, The Peruvian Cockfighting Circle's Coliseum and The Valentino, of the Rooster Breeders' Association of Peru.

 

BRAZIL

Cockfighting, known in Brazil as rinha de galos ("baiting the rooster"), was banned in 1934 with the help of President Getúlio Vargas through Brazil's 1934 constitution, passed on 16 July. Based on the recognition of animals in the Constitution, a Brazilian Supreme Court ruling resulted in the ban of animal related activities that involve claimed "animal suffering such as cockfighting, and a tradition practiced in southern Brazil, known as 'Farra do Boi' (the Oxen Festival)", stating that "animals also have the right to legal protection against mistreatment and suffering".

 

ASIA

SOUTHEAST ASIA

Cockfighting is common throughout all of Southeast Asia, where it is implicated in spreading bird flu. Like Islam, Christianity might shun the belief in spirits, but in Southeast Asia, indigenous interpretations of the veneration of saints and passion plays dominate. In the Christian northern Philippines, respect is accorded the veneration of traditional anito (spirits), shamans number in the thousands and Catholic priests are powerless to stop cockfighting, a popular form of fertility worship among almost all Southeast Asians. Also in rural northern Thailand a religious ceremony honoring ancestral spirits takes place known as "faun phii", spirit dance or ghost dance, and includes offerings for ancestors with spirit mediums sword fighting, spirit possessed dancing, and "spirit mediums cockfighting", in a spiritual cockfight.

 

INDONESIA

Cockfighting is a very old tradition in Balinese Hinduism, the Batur Bang Inscriptions I (from the year 933) and the Batuan Inscription (dated 944 on the Balinese Caka calendar) disclose that the tabuh rah ritual has existed for centuries. In Bali, cockfights, known as tajen, are practiced in an ancient religious purification ritual to expel evil spirits. This ritual, a form of animal sacrifice, is called tabuh rah ("pouring blood"). The purpose of tabuh rah is to provide an offering (the blood of the losing chicken) to the evil spirits. Cockfighting is a religious obligation at every Balinese temple festival or religious ceremony. Cockfights without a religious purpose are considered gambling in Indonesia, although it is still largely practiced in many parts of Indonesia. Women are generally not involved in the tabuh rah process.

 

All forms of gambling, including the gambling within secular cockfighting, were made illegal in 1981 by the Indonesian government, while the religious aspects of cockfighting within Balinese Hinduism remain protected.

 

The American anthropologist Clifford Geertz published his most famous work, Notes on the Balinese Cockfight, on the practice of cockfights in Bali. In it, he argued that the cockfight served as a pastiche or model of wider Balinese society from which judgments about other aspects of the culture could be drawn.

 

JAPAN

Cockfighting is similar to boxing for the younger roosters as they battle for a victory with their blunt natural spurs or lack thereof and after maturity they battle with their mature natural spurs which may have become pointed. Despite fighting cocks allowed to be used in cockfighting, "the state has designated them a protected species".

 

INDIA

Cockfighting (Vetrukkaal seval porr in Tamil which means "naked heel cockfight") (Kodi Pandem in Telugu) (Kori katta in Tulu) is a favourite sport of people living in the coastal region of Andhra Pradesh, Dakshina Kannada and Udupi districts of Tulu Nadu region of Karnataka, and the state of Tamil nadu India. Three- or four-inch blades (Bal in Tulu) are attached to the cocks' legs. Knockout fights to the death are widely practised in Andhra Pradesh. In Tamil Nadu, the winner is decided after three or four rounds. People watch with intense interest surrounding the cocks. The sport has gradually become a gambling sport.

 

In Tamil Nadu, Chennai, Tanjore, Trichy and Salem Districts, only naked heel sport is performed. In Erode, Thiruppur, Karur and Coimbatore districts only bloody blade fights are conducted. During festival seasons, this is the major game for men. Women normally don't participate. There are many rare breeds preserved by these cockfighters.

 

The cockfight, or more accurately expressed the secular cockfight, is an intense sport, recreation, or pastime to some, while to others, the cockfight remains an ancient religious ritual, a sacred ceremony (i.e. a religious and spiritual cockfight) associated with the ‘daivasthanams’ (temples) and held at the temples precincts. In January 2012 at India's 'Sun God' Festival the Bharatiya Janata Party (BJP) district committee, demanded that police not interfere in the cockfighting known as ‘kozhi kettu’ as it is a part of the temple rituals, while the police replied they would not interfere if the cockfight is held at a temple.

 

IRAQ

Cockfighting is illegal but widespread in Iraq. The attendees come to gamble or just for the entertainment. A rooster can cost up to $8,000. The most-prized birds are called Harati, which means that they are of Turkish or Indian origin, and have muscular legs and necks.

 

PAKISTAN

Cockfighting is a popular sport in rural Pakistan; however, "betting is illegal under the Prevention of Gambling Act 1977". Betting is illegal, but police often turn a blind eye towards it. In Sindh (one of 4 major provinces of Pakistan), people are fond of keeping fighting cock breed, known as Sindhi aseel in Pakistan. These cocks are noted being tall, heavy and good at fighting. Another popular breed is called Asil chicken|Mianwali Aseel. In Sindh Gamblor or Khafti uses Almond and other power enhancing medicines to feed the fighter cocks.

 

PHILIPPINES

Cockfighting, locally termed Sabong, is a popular pastime in the Philippines where both illegal and legal cockfights occur. Legal cockfights are held in cockpits every week, whilst Illegal ones called tupada or tigbakay, are held in secluded cockpits where authorities cannot raid them. In both types, knives or gaffs are used. There are two kinds of knives used in Philippine cockfighting. The single edge blade (use in derbies) and double edged blades, lengths of knives also vary. All knives are attached on the left leg of the bird, but depending on agreement between owners, blades can be attached on the right or even on both legs. Sabong and illegal tupada, are judged by a referee called sentensyador or koyme, whose verdict is final and not subject to any appeal. Bets are usually taken by the kristo, so named because of his outstretched hands when calling out wagers from the audience and skillfully doing so purely from memory.

 

The country has hosted several World Slasher Cup derbies, held biannually at the Smart Araneta Coliseum, Quezon City, where the world's leading game fowl breeders gather. World Slasher Cup is also known as the "Olympics of Cockfighting".

 

Cockfighting was already flourishing in pre-colonial Philippines, as recorded by Antonio Pigafetta, the Italian diarist aboard Ferdinand Magellan’s 1521 expedition. Cockfighting in the Philippines is derived from the fact that it shares elements of Indian and other Southeast Asian cultures, where the jungle fowl (bankivoid) and Oriental type of chicken are endemic.

 

OCEANIA

In the Mariana Islands in Micronesia, the sport of cockfighting has been considered a "cultural tradition" dating back to Spanish rule. Cockfighting became more popular with an influx of Filipino immigrants to the islands before and after World War II. Fights are held throughout the week at a government licensed pit in the village of Dededo, Guam, and in other villages during fiestas, where a patron saint of the village is celebrated. Imported roosters and hens from the U.S. mainland fetch heavy prices that can reach as much as a thousand dollars each. On the island of Saipan, north of Guam, legal cockfighting takes place several times a week in an arena called the Dome in the village of Gualo Rai.

 

OTHER BIRD SPECIES

In 2009, authorities caught and shut down an illegal songbird-fighting ring in Shelton, Connecticut that had been using saffron finches and canaries. The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals commented that such songbird fighting is extremely rare. The ancient Greeks used to practice quail fighting, using the common quail Coturnix coturnix. Also in south east Asia and ancient China were used to practice "quail fighting", but using the female buttonquails.

 

LEGAL STATUS

In many places, cockfights and other animal fights have been outlawed, often based on opposition to gambling or animal cruelty. It has been banned outright in the United Kingdom since the 19th Century, however in some states of the USA, it is not illegal to possess, raise, train, advertise, or trade cocks or accoutrements that could be used for cockfighting. However, actively participating in a cockfight in any manner is illegal: advertising, transporting participants or spectators, placing wagers, hosting an event, etc. It is common for law enforcement to confiscate property associated with any cockfighting activity.

 

ASIA

INDIA

India's judiciary has ordered to ban the sport, saying it violated Prevention of Cruelity to Animals act. But it remains hugely popular, especially in rural areas, with large amount of betting involved.[

 

PHILIPPINES

There is no nationwide ban of cockfighting in the Philippines but since 1948, cockfighting is prohibited every Rizal Day on December 30 where violators can be fined or imprisoned due to the Republic Act No. 229.

 

EUROPE

SPAIN

Cockfighting is legal in the Canary Islands and Andalusia. Organisations such as the WWF/Adena and some political parties are trying to ban it there too. The law allows it but tries to make it disappear "naturally" by blocking its expansion. Contrasting with the rest of the country (except with Catalonia), bullfighting is instead forbidden in the Canary Islands, since it is not considered traditional, unlike cockfighting.

 

Cockfighting is also legal in Andalusia in the cities and villages where it is considered traditional. With its famous Jerezanos race of fighting cocks, the Cádiz province is the most popular centre of cockfighting in Andalusia.

 

UNITED KINGDOM

Cockfighting was banned outright in England and Wales and in the British Overseas Territories with the Cruelty to Animals Act 1835. Sixty years later, in 1895, cockfighting was also banned in Scotland, where it had been relatively common in the 18th century. A reconstructed cockpit from Denbigh in North Wales may be found at St Fagans National History Museum in Cardiff and a reference exists in 1774 to a cockpit at Stanecastle in Scotland.

 

According to a 2007 report by the RSPCA, cockfighting in England and Wales was still taking place, but had declined in recent years.

 

FRANCE

Holding cockfights is a crime in France, but there is an exemption under subparagraph 3 of article 521–1 of the French penal code for cockfights and bullfights in locales where an uninterrupted tradition exists for them. Thus, cockfighting is allowed in the Nord-Pas de Calais region, in Metropolitan France, where it takes place in a small number of towns including Raimbeaucourt, La Bistade and other villages around Lille. On Réunion Island, there are five officially authorized gallodromes (i.e. cockfighting arenas). The Nord-Pas-de-Calais has a dozen gallodromes, that also target the Belgian associations of aficionados, who travel to France to avoid the prohibition of cockfighting in Belgium. The Nord-Pas-de Calais has its own race of fighting cocks the "Combattant de Nord".

 

There is currently a flow of British aficionados to cockfights that come from January to June to the Nord-Pas-de-Calais to participate in the cockfights. Some of them have been arrested at the British border for transporting cockerels or material for cockfights, which has led to a small cottage industry of British-owned cockerel farms. Likewise, some caretakers in Nord-Pas-de-Calais cater exclusively to British cockfighters who, by law, are not permitted to transport and care for their birds in the United Kingdom.

 

AMERICAS

COSTA RICA

Cockfights have been illegal in Costa Rica since 1922. The government deems the activity as animal cruelty, public disorder and a risk for public health and is routinely repress by the State's National Secretary for Animal Welfare.

 

CUBA

Cockfighting was so common during the Cuban colonization by Spain, that there were arenas in every urban and rural town. The first official known document about cockfighting in Cuba dates from 1737. It is a royal decree asking, to the governor of the island, a report about the inconveniences that might cause cockfights "with the people from land and sea" and asking for information about rentals of the games. The Spaniard Miguel Tacón, Lieutenant General and governor of the colony, banned cockfighting by a decree dated on October 20, 1835, limiting these spectacles only to holidays.

 

In 1844 a decree dictated by the Captain General of the island, es:Leopoldo O'Donnell, forbade to non-white people the attendance to these shows. During the second half of the 19th century many authorizations were conceded for building arenas, until General es:Juan Rius Rivera, then civilian governor in Havana, prohibited cockfighting by a decree of October 31. 1899 and later the Cuban governor, General Leonard Wood, dictated the military order No. 165 prohibiting cockfights in the whole country since June 1, 1900.

 

In the first half of the 20th century, legality of cockfights suffered several ups and downs.

 

In 1909 the then Cuban president es:José Miguel Gómez, with the intention to gain followers, allowed cockfights once again, and then regulations were agreed for the fights.

 

Up to beginnings of 1968 cockfights used to be held everywhere in the country, but with the purpose of stopping the bets, the arenas were closed and the fights forbidden by the authorities. In 1980 authorities legallized cockfights again and a state business organization was created with the participation of the private breeders, grouped in territories. Every year the state organization announces several national tournaments from January to April, makes trade shows and sells fighting cocks to clients from other Caribbean countries.

 

UNITED STATES

In the United States, cockfighting is now illegal in all fifty U.S. states and the District of Columbia. The last state to implement a state law banning cockfighting was Louisiana; the Louisiana State Legislature voted to approve a Louisiana ban in June 2007. The ban took effect in August 2008. Thirty-three states and the District of Columbia have made cockfighting a felony. It is illegal in all fifty states to knowingly attend a cockfight or bring a minor to the event. On February 7, 2014 President Obama signed the Farm Bill which contained the U.S. H.R. 366/S. 666—Animal Fighting Spectator Prohibition Act. "The final bill includes a provision making it a federal crime to attend or bring a child under the age of 16 to an animal fighting event[.]" "The Animal Fighting Spectator Prohibition Act would make it a federal offense to knowingly attend an organized animal fight and would impose additional penalties for bringing children to animal fights. Violators would face up to one year in prison for attending a fight, and up to three years in prison for bringing a minor to a fight." In the District of Columbia it is illegal to be a spectator at cockfights. Animal welfare activists continue to lobby for a ban on the sport.

 

Cockfighting remains legal in the unincorporated US territories of Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, the Northern Mariana Islands, and Guam; particularly in Guam and Puerto Rico, cockfighting is a popular spectator pastime with centuries of tradition, thanks to the islands' shared history as Spanish colonies. In 2006, the Virgin Islands adopted a law banning modifications such as the use of artificial spurs. This move, along with the aforementioned 2014 farm bill, sparked fears that cockfighting would be banned everywhere on US soil, but as of 2015 these fears have not materialized.

 

The Animal Fighting Prohibition Enforcement Act, a federal law that made it a federal crime to transfer cockfighting implements across state or national borders and increasing the penalty for violations of federal animal fighting laws to three years in prison became law in 2007. It passed the House of Representatives 368–39 and the Senate by unanimous consent and was signed into law by President George W. Bush.

 

The Animal Welfare Act was amended again in 2008 when provisions were included in the 2008 Farm Bill (P.L. 110-246). These provisions tightened prohibitions on dog and other animal fighting activities, and increase penalties for violation of the act.

 

On February 8, 2014, law enforcement made New York State's largest cockfighting bust where they seized three thousand birds and arrested roughly seventy people across three counties. The investigation was deemed the name "Operation Angry Birds" and they made three raids: a cockfight in Queens; a pet shop in Brooklyn; and a farm in Plattekill. The raids were performed by the task force, along with New York State Police, the Homeland Security Department and the Ulster County sheriff's office. Upon entry of the Queens cockfight, authorities found the birds in small cages with razors attached to them. The seventy individuals who attended the event were taken into custody. All but nine of these men were let go. The nine men were given felony arrests and animal-fighting charges.

 

On July 26, 2014, Princess Irina of Romania, and her husband John Walker, appeared in federal court in Portland, Oregon in connection with running illegal cockfights they held in Irrigon, Oregon in 2012 and 2013. The couple was originally charged with twelve counts including operating an illegal gaming business, conspiracy, and violating the Animal Welfare Act but they agreed to "sell their ranch and forfeit $200,000 to the government in lieu of incarceration".

 

AUSTRALIA

Cockfighting, and the possession of cockfighting equipment, is illegal in Australia.

 

NOTABLE COCKFIGHTERS

Chicken George (born c. 1807), son of Kizzy and slave owner Tom Moore, grandson of Kunta Kinte, and ancestor of Alex Haley, was a cockfighter in the United States and England.

 

IN POPULAR CULTURE

Cockfighting has inspired artists in several fields to create works which depict the activity. Several organizations, including the University of South Carolina, Jacksonville State University in Jacksonville, Alabama, and London football team Tottenham Hotspur F.C. have a gamecock as their mascot.

 

IN MUSIC

Cockfighting has also been mentioned in songs such as Kings of Leon's Four Kicks and Bob Dylan's song "Cry a While" from the album Love and Theft. The story song "El Gallo del Cielo" by Tom Russell is entirely about cockfighting, and the lyrics utilize detailed imagery of fighting pits, gamecocks, and gambling on the outcome of the fights. Cockfighting has also been in Korean boy band Exo's music video for "Lotto".

 

IN VISUAL ARTS

The painting "The Cock Fight" (1846) an academic exercise of the French painter Jean-Léon Gérôme, Vainqueur au combat de coqs (1864) bronze statue from the French sculptor Alexandre Falguière and the painting "Cockfight" (1882) from the Flemish painter Emile Claus are samples of the presence of cockfighting in visual arts.

 

The Expressionist painter Sir Robin Philipson, of Edinburgh, was well known for his series of works that included depictions of cockfighting.

 

The 1930 cartoon Mexico shows Oswald the Lucky Rabbit challenging a bear in a cockfight. The 1938 cartoon Honduras Hurricane features the pirate John Silver forcing Captain Katzenjammer into a rigged cockfight. Other cartoon depictions portray humanized roosters treating cockfights like boxing matches; these cartoons include Disney's Cock o' the Walk (1936), MGM's Little Bantamweight (1938), and Walter Lantz's The Bongo Punch (1958).

 

Live-action films that include scenes of the sport include the 1964 Mexican film El Gallo De Oro, the 1965 film The Cincinnati Kid, and the 1974 film Cockfighter, directed by Monte Hellman (based on the novel of the same name by Charles Willeford).

 

The 1990 film No Fear, No Die centers around two men who are part of an illegal cockfighting ring.

 

Cockfighting is depicted twice in the 2011 film The Rum Diary (film).

 

The Spike TV show 1000 Ways to Die features a death involving a cockfight, where a man who bets on a rooster attaches razors to its claws to ensure its winning, but is slashed to death himself.

 

In the Seinfeld episode "The Little Jerry", Kramer enters his rooster into a cockfight in order to get one of Jerry's bounced checks removed from a local bodega where the cockfights actually take place.

 

In the HBO series Eastbound & Down, Kenny Powers moves to Mexico and is in the cockfighting business until his cock "Big Red" dies.

 

The 2011 Tamil film Aadukalam revolves around the practice of cockfighting in Madurai, Tamil Nadu. In the FX Network's police drama, "The Shield" episode titled "Two Days of Blood" (season #1, episode #12), Detective Shane Vendrell and Detective Curt Lemansky go undercover in a cockfighting event to track down an illegal arms smuggler.

 

IN LITERATURE

Nathanael West's 1939 novel The Day of the Locust includes a detailed and graphic cockfighting scene, as does the Alex Haley novel Roots: The Saga of an American Family and the miniseries based on it. In literature, a description of a bordertown cockfight fiesta can be found in On the Border: Portraits of America's Southwestern Frontier. Charles Willeford wrote a novel, Cockfighter, which gives a detailed account of the protagonist's life as a 'cocker'. Abraham Valdelomar's 1918 tale El Caballero Carmelo depicts a cockfight between the protagonist, a cock named Carmelo, and his rival Ajiseco from a child's perspective, who considered this bird as an heroic member of his family.

In martial arts

 

The term "human cockfighting" was used by United States senator John McCain to describe mixed martial arts, which at the time he was campaigning to ban.

 

IN VIDEO GAMES

The video game Law & Order: Legacies uses a cockfight as a plot point. With a man having died because of a rooster with a spur had slashed him, but with a twist that he would have survived if his wife had called the police.

 

In 2016 Edge Games launched the world's first Virtual Cockfighting sports betting game.

 

Square Enix's video game Sleeping Dogs allows the player character to spectate and bet on various virtual cockfights based around the game's rendition of the city of Hong Kong.

 

IN RELIGION

Augustine of Hippo once described a cockfight in spiritual terms: "in every motion of these animals unendowed with reason there was nothing ungraceful since, of course, another higher reason was guiding everything they did".

 

WIKIPEDIA

Graffiti, ital. Singular Graffito, steht als Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen, die mit verschiedenen Techniken auf Oberflächen oder durch deren Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt wurden. Die Graffiti werden zumeist unter Pseudonym und ohne Genehmigung gefertigt.

  

Ersteller von Graffiti, insbesondere wenn sie Sprühdosen verwenden, werden oft Sprayer (englisch für Sprüher) genannt.

  

Die Akzeptanz und Definition von Graffiti ist unterschiedlich geprägt. Werden Graffiti in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere die nicht genehmigten Graffiti, meist als Form des Vandalismus betrachtet, werden sie von anderer Seite auch als Form der Kunst anerkannt.[1]

  

Öffentliche Einrichtungen treffen vielschichtige Maßnahmen, um illegal angebrachte Graffiti zu verhindern. Viele Gemeinden geben spezielle Flächen frei. Die gesetzliche Ahndung reicht bis zum Besitzverbot entsprechender Werkzeuge. Der Zentralverband der Deutschen Haus- und Grundeigentümer teilte 2005 mit, dass die Entfernung unerlaubter Graffiti von Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln pro Jahr rund 500 Millionen Euro koste.[2] Die Deutsche Bahn beziffert ihre Schäden im Jahr 2012 auf 33 Millionen Euro, von 30000 Vandalismustaten seien 14000 Graffiti-Fälle.

Graffiti ist der Plural des italienischen Worts graffito. Es leitet sich etymologisch aus dem Griechischen von γράφειν (graphein) ab, was schreiben und zeichnen bedeutet.

  

Im Italienischen bedeutete graffito ursprünglich Schraffierung und bezeichnete (neben der heute auch modernen Bedeutung) eine in Stein geritzte Inschrift oder ornamentale bzw. figurale Dekoration (siehe auch die Stucktechniken des Sgraffito).[4]

  

Heute wird meist von einem Graffiti, statt von einem Graffito gesprochen und der analog gebildete Plural Graffitis verwendet.[5] Der Duden erlaubt beide Begriffe.[6][7]

  

Im offiziellen Sprachgebrauch der DDR wurden Graffiti als Teil der Hip-Hop-Jugendkultur als „Rapschrift“ bezeichnet, abgeleitet von Rap.

Es gibt viele verschiedene Arten von Graffiti, deren Abgrenzung oft nicht eindeutig möglich ist. Zum Beispiel können auch Klograffiti politische Inhalte haben oder ein Writer malt einen Schriftzug mit dem Namen seines Lieblingsfußballvereins.

  

Besonders die Unterscheidung zwischen Writing und Streetart ist heutzutage schwierig, da sich die Techniken oft überschneiden.

Style-Writing/Graffiti-Writing oder kurz Writing ist die mittlerweile am weitesten verbreitete Form von Graffiti und wird deswegen von der Allgemeinheit auch am stärksten wahrgenommen. Durch diesen Umstand findet meist keine Differenzierung zu anderen Formen von nichtwritingbezogenem Graffiti in der breiten Bevölkerung statt. Beim Writing bildet die Schrift (Buchstaben und Zahlen) das Basiselement der Bildkomposition und die Akteure (Writer) stellen an sich selbst einen künstlerischen Anspruch. Die möglichst häufige Verbreitung des Namens bzw. vielmehr des Pseudonyms eines Graffiti-Writers in Kombination mit dessen möglichst einzigartiger, innovativer und vor allem ästhetischer Gestaltung bilden die zentralen Ziele, um ein Höchstmaß an Ruhm (Fame) zu erlangen. Die Ästhetik steht aber deutlich im Vordergrund. Ein Writer, der keinen guten Style hat, erhält keine Anerkennung von anderen Szenemitgliedern, egal wie viel er malt. Bekannte Writing-Künstler sind unter anderem Loomit, DAIM oder auch der Schweizer Dare oder der Deutsch-Franzose Darco.

  

In der Hip-Hop-Kultur bildet Writing (neben MCing, DJing und B-Boying) eines der vier wesentlichen Elemente. Der Gedanke eines gewaltfreien Wettstreits und das Austragen von Konflikten auf künstlerischer Ebene (Battle) ist ein wesentliches Charakteristikum der friedlichen Writing-Kultur – ebenso wie bei den anderen Elementen des Hip-Hop – und manifestiert sich heutzutage z. B. im weltweit größten Writing-Wettbewerb Write4Gold, bei dem Writer auf zunächst nationaler und in weiteren Runden auch internationaler Ebene gegeneinander antreten, um die Besten ihrer Zunft zu wählen.[9] Writing steht somit im Gegensatz zu der gewalttätigen Gangkultur und darf nicht mit dieser verwechselt werden. Es gibt allerdings auch Writer und Crews, die exklusive Hoheitsansprüche auf ein bestimmtes Gebiet oder auch z. B. eine Zugabstellanlage (Yard) stellen und „Eindringlinge“ rigoros übermalen oder teilweise sogar gewaltsam gegen diese vorgehen.

  

Scratching ist eine Reaktion der Writerszene auf verstärkte Reinigungsmaßnahmen. Es werden meist Tags dargestellt, die mittels (Schleif-)Steinen, Sandpapier oder Messern vorwiegend in Glas- oder Plastikoberflächen gekratzt werden. Dies soll bezwecken, dass der Schriftzug länger erhalten bleibt. Diese Form von Graffiti-Writing kommt der ursprünglichen Form von Graffiti – dem Kratzen – am nächsten.

Eine extrem gesundheitsgefährdende und potentiell tödliche Art von Graffiti ist das Etching. Auch diese Form ist eine Weiterentwicklung aus der Writerszene, um verstärkten Reinigungsbemühungen entgegenzuwirken. Hierbei wird meistens Glas mit hochgiftiger Fluorwasserstoffsäure angeätzt.

Ganggraffiti sind in den USA bereits seit den 1930er Jahren bekannt. Die Stadt Los Angeles bildet hier eine Hochburg. Im Gegensatz zum Stylewriting dient beim Ganggraffiti das Anbringen von Tags ausschließlich als gezielte Markierung des Reviers (Turf) einer Gang. Die Schriftzüge fungieren hier als Warnung für andere Gangs, die auf diese Weise abgesteckten Grenzen zu überschreiten. Das Übermalen von Schriftzügen verfeindeter Gangs oder das Sprühen in einem fremden Revier gilt als Provokation, und wird teilweise bewusst eingesetzt, um einen Bandenkrieg auszulösen.

  

Beim Ganggraffiti wird im Gegensatz zum Style-Writing nur teilweise Wert auf eine gewisse Ästhetik gelegt. Die Buchstabengestaltung ist hier stark von Frakturschriften beeinflusst. Die Buchstaben werden nicht, wie oft beim Writing üblich, schreibschriftartig miteinander verbunden. Es entstehen auch so gut wie keine aufwändig ausgestalteten, mehrfarbigen Werke wie in der Writing-Szene.

  

Pixação ist eine spezielle Form von Ganggraffiti, die ihren Ursprung in São Paulo Ende der 1970er Jahre hat. Die Akteure (Pixadores) stammen meistens aus den Favelas der Stadt und haben daher außer ihrem Leben nicht mehr viel zu verlieren – daher bringen sie ihre Werke oft in teilweise extremer Höhe an. Charakteristisch für diese Art von Graffiti ist, dass fast ausschließlich einfarbige Tags mit Sprühdosen oder Malerrollen angefertigt werden. Die Grundformen der Buchstaben der Pixação sind überwiegend Frakturschriften, Runen und der Typografie der Logos von Heavy-Metal-Bands entlehnt und daher meist recht hoch und schmal. Die einzelnen Zeichen der oft mannshohen Schriftzüge, die auch figürliche Darstellungen enthalten können, haben meist eine einheitliche Höhe und sind klar voneinander abgegrenzt.

  

Auch Fußballfans, die meist der Ultra-Bewegung entstammen, kennzeichnen Orte, die sie besuchen, mit Graffiti. Diese sind künstlerisch eher anspruchslos und dienen der reinen Markierung. Es gibt einige Parallelen zum Ganggraffiti, da auch Fußballfans verschiedener Mannschaften oft verfeindet sind und sich daher oft gegenseitig übermalen.

  

In den jeweiligen Heimatorten der Gruppen werden auch teilweise aufwändige Wandmalereien angefertigt. Heutzutage entnehmen die Ultras auch Elemente aus der Writing-Kultur und dem Streetart-Bereich.

  

Unter dem Begriff Streetart (engl. für Straßenkunst) werden nichtwritingbezogenes künstlerisches Graffiti, Stencils, die Stickerkunst, Plakatierung und auch Installationen im öffentlichen Raum zusammengefasst. Auch viele Akteure der Adbusting-Szene sind Streetartists. Bei der Streetart spielen bildliche Motive meist eine größere Rolle als die Schrift.

Unter einem Stencil oder Pochoir versteht man eine Schablone, die vorher angefertigt werden muss und durch die anschließend die Farbe gesprüht wird. Häufig werden entsprechend der ursprünglichen Verwendung Politiker, politische Symbole, ideologisch dargestellte Personen, oder gesellschaftskritische Motive gesprüht.

Weit verbreitet und schon seit langem praktiziert sind Graffiti auf Plakaten, insbesondere solchen, auf denen Personen abgebildet sind. Die häufigste Form der Plakatgraffiti besteht darin, die auf diesen Personen abgebildeten Personen mit Bärten oder Hörnern zu „verzieren“. Graffiti auf Plakaten sind insbesondere zu Wahlkampfzeiten häufig zu beobachten. Diese Form von Graffiti ist eher in der Kategorie Klograffiti anzusiedeln.

  

Eine spezielle Form von Plakatgraffiti ist das sogenannte Adbusting, dessen Akteure meist aus dem Streetart-Bereich stammen und das als Konsum- und Gesellschaftskritik verstanden werden soll.

Politische Graffiti sind meist eher künstlerisch anspruchslos und dienen lediglich der anonymen Darstellung diverser meist gegen die Obrigkeit gerichteter Ansichten. Themen sind u. a. Ideologie, Religion, Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten wie etwa Homosexuellen. Außerdem sind sie Ausdruck der Wut gegen z. B. Polizei und politische Machtverhältnisse (insbesondere in autoritären und totalitären Systemen) oder stellen allgemein Parolen oder auch nur Symbole dar.

  

Um eine möglichst große Zahl an Rezipienten zu erreichen, werden politische Graffiti vornehmlich an sehr stark frequentierten und gut sichtbaren Orten angebracht, wie etwa während des Arabischen Frühlings ab 2011 am Kairoer Tahrir-Platz.[16]

  

Beispielsweise in Nordirland oder dem Baskenland, aber auch in Metropolen wie z. B. Los Angeles finden politische Ansichten aber auch teilweise in aufwändigen Murals Ausdruck.

Klograffiti ist eine Form von Graffiti, die seit der Antike praktiziert wird. Dabei steht der künstlerische Anspruch – im gestalterischen Sinne – weniger oder gar nicht im Vordergrund. 2009 wurde ein großformatiges Werk für Kammerchor und Symphonieorchester des finnischen Komponisten Magnus Lindberg mit dem Titel Graffiti uraufgeführt, in dem der Komponist 62 lateinische Graffiti-Texte[17] aus Pompei und Herculaneum verwendet.[18] Unter dem Begriff Klograffiti werden sämtliche Kritzeleien wie Gedichte, Reime, Sprüche, Witze und Liebesbekundungen, Karikaturen und einfache Zeichnungen oder auch das bloße Hinterlassen von Namen zusammengefasst, die auf öffentlichen Toiletten zu finden sind. Zum Teil haben die Klosprüche philosophische, sexuelle oder humoristische Inhalte.[19]

  

Auch außerhalb von öffentlichen Toiletten lassen sich latrinaliaähnliche Graffiti finden, so z. B. in Gefängnissen oder auch an Orten, die besonders häufig Ziele von Touristen oder Wallfahrern sind, wie Berggipfel, Aussichtstürme oder z. B. unter dem Balkon von Romeo und Julia in Verona oder auch das Grab von Jim Morrison in Paris. Zu dieser Kategorie kann man auch Baumritzungen zählen, die von Wanderern und Liebespaaren mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Taschenmesser) in die Rinde geschnitten werden. Das Hinterlassen von Namen weist in diesem Zusammenhang zwar gewisse Parallelen zum modernen Taggen auf, wird aber von Nicht-Writern erheblich seltener und nur an bestimmten Orten, zudem meist ohne Verwendung eines Pseudonyms, praktiziert.

  

Im Gefängnis entsteht Graffiti vorwiegend durch die Haftsituation und Langeweile. Im Untersuchungsgefängnis entstehen so ganze Sammlungen von Eintragungen, die vom einfachen Namen, Datumsangabe, über einfache Zeichnungen bis zu politischen Organisationsnamen oder Losungen reichen, die auf den Anlass der Verhaftung hindeuten. Teilweise werden, da hinreichend Zeit vorhanden ist, Namen auch typografisch sorgfältig ausgeführt. Als Schreibwerkzeug dienen verfügbare Dinge wie Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift, Schlüssel oder Nägel.[20] Eine besondere Variante der Gefängnisgraffiti sind die Malereien, die Studenten während ihrer Haft in den universitären Karzern anbrachten.

Zinken sind Geheimzeichen von Gaunern, Landstreichern oder „fahrendem Volk“ allgemein, die an öffentlichen Orten angebracht werden, um Gleichgesinnte über die dortige Situation zu informieren. Diese Art der grafischen Kommunikation gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert.

  

Beim Reverse Graffiti werden schmutzige Oberflächen z. B. mit Wasser, Seife und Bürste selektiv so gesäubert, dass der gesäuberte Bereich das Graffiti darstellt.[21] Diese Form von Graffiti wird sowohl von Writern und Streetartists, als auch Normalbürgern und von der Industrie genutzt,[22] da durch diese Form von Graffiti Gesetzeslagen umgangen werden können.

Eine sehr moderne Weiterentwicklung von Graffiti, auch aufgrund verschärfter Gesetzeslagen, sind LED-Throwies. Dies sind kleine batteriebetriebene Leuchtdioden, die mit einem Magneten verbunden sind und möglichst hoch auf metallene (ferromagnetische) Oberflächen geworfen werden, damit sie eine höhere Verweildauer haben. Das Setzen konkreter Inhalte oder Botschaften in Form von Texten oder Bildern nennt man Nightwriting.

Auch mit Moos arbeiten Graffiti-Künstler, wie zum Beispiel der deutsche DTagno, der bei dem Projekt ARTotale der Leuphana Universität Lüneburg, eine Wand mit Moos-Tags überzog

  

Die Baumgraffiti werden in der Forstwirtschaft zur Markierung des Baumbestandes bei Waldarbeiten benutzt, ähnlich wie Markierungen im Straßenbau (technisches Graffiti).

  

Im Rahmen der ersten Aktion Spechtbaum markierten hunderttausende Natur- und Vogelschützer von Pro Natura und dem Schweizer Vogelschutz, Bäume mit Spechthöhlen. Dazu wurde ein Logo als Pochoir mittels pinkfarbenem Spray auf Brusthöhe an den Stämmen angebracht.

Die ersten Graffiti fanden sich im Alten Ägypten. Damit sind nicht die reich ausgestalteten Wandmalereien in den Tempeln und Grabstätten gemeint, sondern gemäß der Definition private, gekratzte Inschriften, die sich auf Tempeln, in Gräbern, auf Felsen und Statuen befinden. Es finden sich spätestens seit dem Alten Reich – also 2707–2216 v. Chr. – Graffiti in verschiedenen Schriften und Sprachen. So z. B. demotische, phönikische, aramäische, meroitische, lateinische und griechische Inschriften. Thematisch umfassen sie u. a. Segenswünsche, Gebete, Verehrungen von Göttern und Tempeleide. Es gibt aber auch Abrechnungen und bloße Listen von Waren, sowie auch nur den Namen des Schreibers selbst, so wie es auch heute noch üblich ist.[27][28] Die ägyptischen Graffiti lassen sich bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. nachvollziehen. Das letzte in demotischer Schrift wird auf den 12. Dezember 452 n. Chr. datiert.[29]

  

Auch bei den Römern, z. B. in den Städten Pompeji und Herculaneum, die bereits 79 n. Chr. untergingen, geben viele Graffiti Aufschluss über die Lebenssituation der Menschen. Hinzu kommen hier sexuelle Inhalte, und Bilder, wie etwa Karikaturen oder andere Zeichnungen. Viele Graffiti handeln auch von Gladiatorenkämpfen und finden sich vornehmlich am Stadion.

  

Die gleiche Art von Inschriften finden sich z. B. auch im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. u. a. in den griechischen Städten Ephesos und Aphrodisias, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Teil des römischen Reiches waren. Verfasst sind die Graffiti überwiegend in griechisch und nur selten in Latein. Das Anbringen von Graffiti scheint nichts Verwerfliches gewesen zu sein, so dass auch Lobpreisungen auf Gastwirte in Räumen gefunden wurden.[30][31]

  

In Amerika wurden bei den Maya in Tikal ebenfalls Graffiti gefunden. Diese sollen bis ca. 100 v. Chr. zurückreichen.[32]

  

Durch die Inhalte der antiken Graffiti lassen sich authentische Rückschlüsse über den damaligen Alltag der Menschen ziehen. Außerdem geben sie Auskunft über den Alphabetisierungsgrad der Bevölkerung zu den jeweiligen Zeiten. Durch die Datierung der Graffiti ergeben sich weitere wichtige Informationen für Historiker.[30]

  

Auch die Wikinger hinterließen Spuren in Form von Graffiti. Wahrscheinlich im 9. Jahrhundert ritzte ein Wikinger namens „Halvdan“ in Istanbul Runen in eine Balustrade der Hagia Sophia.[33] Im 12. Jahrhundert brachten Wikinger dem heutigen Klograffiti ähnliche Inschriften in einem Grab auf den Orkney-Inseln an.[34]

  

Seit dem 16. Jahrhundert findet man in Europa sogenannte „Zinken“ auf diversen Untergründen, die von fahrendem Volk angebracht werden, um Gleichgesinnte über die lokale Situation zu informieren. So werden diese Geheimzeichen z. B. an Wohnhäusern angebracht, um nachfolgenden Landstreichern anzuzeigen, ob es dort etwas zu erbetteln gibt oder ob man lieber nicht vorsprechen sollte, weil Prügel zu erwarten sind. Diese Symbole finden bis in die heutige Zeit Verwendung.[35]

  

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts werden Inschriften in den sogenannten „Inscription Rock“ in New Mexico geritzt. Die erste stammt aus dem Jahr 1605 von dem spanischen Conquistador Don Juan de Oñate. Seitdem haben sich ca. 2.000 Personen dort verewigt. Heutzutage ist dies allerdings verboten. Die amerikanischen Ureinwohner haben dort bereits lange vor den Europäern und ihren Nachfahren Petroglyphen (Felszeichnungen) angebracht.

  

Der französische Schriftsteller Nicolas Edme Restif de la Bretonne ritzte von 1779–1789 in Paris verschiedene Texte mit einem Schlüssel in Wände und an Brücken. Er dokumentierte sogar seine gesamten Graffiti in seinem Buch „Mes Inscriptions“ (Meine Inschriften), das nach seinem Tod veröffentlicht wurde.[36]

  

Im 18. und 19. Jahrhundert ritzten Zöglinge der Klosterschule Bebenhausen ihre Namen in die Mauern des Kreuzgangs.

  

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts waren es u. a. die Soldaten Napoleons, die auf ihren Kriegszügen Graffiti hinterließen. So z. B. 1797 in Ludweiler[37] oder auch während des Ägyptenfeldzugs am Tempel der Isis in Philae.[38]

  

Auch der englische Dichter Lord Byron hinterließ seinen Namen an mehreren Orten. Dokumentiert sind u. a. seine Graffiti im Poseidontempel in Kap Sounion von 1810[39] und im Schloss Chillon von 1816.[40]

  

Der italienische Entdecker Giovanni Battista Belzoni bereiste zwischen 1815–1819 wiederum Ägypten und brachte diverse Graffiti an, um der Nachwelt seine Anwesenheit zu dokumentieren. So schrieb er 1818 in der Chephren-Pyramide „Scoperta da G. Belzoni 2 mar 1818.“.[41] Ebenso hinterließ er ein noch heute erhaltenes Graffito auf einer Säule im Ramesseum in Theben-West.[42]

  

In den 1830er Jahren gab es in Paris vermehrt Graffiti, die hauptsächlich von Straßenjungen angebracht wurden. Mehrere zeitgenössische Darstellungen zeigen, wie diese sogenannten „Gamins“ Birnengraffiti malen. Diese Birnengraffiti gehen auf eine damals populäre Karikatur des „Bürgerkönigs“ Louis-Philippe zurück, in der dessen Kopf aus physiognomisch naheliegenden Gründen zu einer Birne verwandelt wurde.[43]

  

1843 ritzte der Mathematiker William Rowan Hamilton spontan die Multiplikationsformel der Quaternionen in den Stein der Broom Bridge in Dublin, um die Lösung festzuhalten, die ihm dort nach jahrelanger Suche plötzlich eingefallen war. An dieses „Scratching“ erinnert heute eine Gedenktafel.

  

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert brachten Studenten in den Karzern der Universitäten diverse Sprüche, Bilder und Karikaturen an, so auch der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck 1833 in Göttingen.[44] Heutzutage werden diese Gefängnisgraffiti restauriert, um sie der Nachwelt als Zeugnis des damaligen studentischen Lebens zu erhalten.[45][46]

  

Als die Maya-Stadt Tikal in Guatemala wiederentdeckt wurde, in der bereits in der Antike Graffiti entstanden, verewigten sich dort wiederum die Forscher. So auch der Archäologe „Teoberto Maler 1895–1904“.[47]

  

Mao Zedong brachte 1915 in den Waschräumen seiner Universität in Changsha eine über 4000 Zeichen lange Schmähschrift über seine Lehrer und die chinesische Gesellschaft an. Damit hält er den Weltrekord für das Graffiti mit den meisten Zeichen.

  

Mindestens seit den 1930er Jahren gibt es in den Vereinigten Staaten Graffiti, die von Gangs angebracht werden. Diese Praxis findet auch bis in die heutige Zeit Anwendung. Die Blütezeit der Ganggraffiti war von den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre. Obwohl auch hier das Anbringen von Namen (taggen) eine Rolle spielt, darf diese Art von Graffiti nicht mit dem Writing verwechselt werden.[48]

  

Als 1955 der Jazz-Saxophonist Charlie „Bird“ Parker stirbt, erscheint kurze Zeit später der Spruch „Bird Lives!“ an den Jazzclubs in New York, für den sich später Ted Joans und einige seiner Freunde verantwortlich erklärten.[49]

  

Eine weitere künstlerisch anspruchslose Form des Taggens, die der reinen Markierung dient, wird seit den 1960er Jahren von einigen Fußballfans, die meist der Ultrà-Bewegung angehören, praktiziert. So markieren die Anhänger einer Mannschaft z. B. bei Auswärtsspielen ihre Aufenthaltsorte aber selbstverständlich auch ihre Heimatstadt vorrangig mit ihrem Gruppennamen. Teilweise entstehen jedoch auch großflächige Wandbilder mit Schriftzügen und Vereinsemblemen, welche doch einen gewissen künstlerischen Anspruch besitzen. In dem Fall wird häufig die Frakturschrift als Vorbild für die Buchstabengestaltung verwendet oder heutzutage ebenso häufig auch der Writingstil. Wie die Ultrà-Bewegung selbst findet diese Praxis ihren Ursprung in Italien.

  

1967 sprühte in der Londoner U-Bahn-Station Islington erstmals ein Unbekannter den Spruch „Clapton is God“. Dieser verbreitete sich daraufhin auch an anderen Orten in London. Heute ist dieses Graffito durch ein berühmtes Foto dokumentiert, auf dem ein Hund an die Wand uriniert, auf dem sich der Schriftzug befindet.[50]

  

1968 trat Peter-Ernst Eiffe in Erscheinung, der in Hamburg als erster Deutscher Graffiti in einem größeren Stil verbreitet haben soll. So schrieb er seinen Namen samt Adresse und diverse Sprüche überall in der Stadt auf Wände und andere Stadtmöbel.

  

1970 tauchte in München der Schriftzug „Heiduk“ auf. Dieses angeblich nichtsbedeutende Wort soll auf eine linke Kommune aus dem Schlachthofviertel zurückgehen.[51]

  

Allgemein finden sich im Zuge der APO und Studentenbewegungen der 1960er Jahre vermehrt politische Graffiti. Das wohl bekannteste ist das bereits 1958 entstandene Peace-Zeichen.

  

In den späten 1970er- und frühen 1980er Jahren waren es in Europa, noch vor dem Import des amerikanischen Writings, hauptsächlich Punks, die „taggten“. Hierbei tat sich besonders Amsterdam als Zentrum hervor. Teilweise wurden von den Punks schon Pseudonyme verwendet, jedoch erhoben sie auch eher keinen künstlerischen Anspruch an ihre Hinterlassenschaften, was im allgemeinen Ästhetikverständnis dieser Jugendkultur begründet liegt. Demzufolge gab es auch keine solche Entwicklung zu technisch ausgereiften Werken wie in den USA; die Graffiti behielten den Status von reinen Kritzeleien. Punks waren offenbar auch die ersten die im öffentlichen Raum Stencils in einem künstlerischen Kontext verwendeten.

  

Da sich Graffiti im europäischen Kulturraum zunächst völlig unabhängig von der Writing-Kultur in den USA entwickelten, entstanden hier gänzlich andere Ausdrucksformen. Anders als beim amerikanischen Writing bildete hier nicht die Schrift oder ein Name das Basiselement der Graffitikomposition, sondern vielmehr bildliche Motive.

  

Hierbei war besonders die Metropole Paris innovativ. Dem Franzosen Gérard Zlotykamien wird zugerechnet, als erster Künstler überhaupt und bereits vor der Entwicklung des Style-Writings im öffentlichen Raum künstlerisch tätig geworden zu sein. Zunächst mit Kreide oder Pinsel, später auch mit Sprühfarbe, malte er erstmals 1963 Strichfiguren, seine „Éphémères“ („die Vergänglichen“/„vom baldigen Verschwinden Bedrohten“), auf Mauern und andere Untergründe.

  

Ebenfalls in Paris verteilte seit 1981 Blek le Rat, anfangs noch als Duo, seine Schablonengraffiti auf diversen Wänden, nachdem er nach eigenen Aussagen kläglich daran gescheitert war, mit seinem Partner ein Piece im amerikanischen Writing-Stil zu sprühen.

  

1983 gestaltete Claude Costa in der Pariser Metro erstmals dort hängende Plakate mit Pinsel und Farbe um – eine frühe Form des Adbusting.

  

Fischfrau von Harald Naegeli, Fürstenplatz in Düsseldorf, um 1997

Seit 1977 sprüht Harald Naegeli, der ‚Sprayer von Zürich‘, seine Strichfiguren auf Wände in diversen Großstädten. Wegen seiner Graffiti in Zürich wurde er 1981 zu neun Monaten Haft und 206.000 Franken Strafe verurteilt. Diese Strafe musste er 1984 absitzen, nachdem er nach Deutschland geflohen und ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden war. Heute ist er ein anerkannter Künstler, dessen Werke von der Stadt Zürich als schützenswert erachtet werden.

  

Das „Liebespaar“ des Aachener Wandmalers Klaus Paier wurde im Dezember 2011 unter Denkmalschutz gestellt. Seine weiteren noch in Aachen vorhandenen Kunstwerke sollen ebenfalls geschützt werden.

  

Neben diesen europäischen, eher der Streetart zuzurechnenden Graffiti-Aktivisten gibt es auch im amerikanischen Kulturraum Sprayer, die diesem Genre und nicht dem Style-Writing zugeordnet werden können. Hier sind unter anderen Keith Haring, Jean-Michel Basquiat und Richard Hambleton als bekannte Vertreter zu erwähnen.

Graffiti-Writing als eines der vier wesentlichen Elemente (neben Rap/MCing, DJing und B-Boying) der Hip-Hop-Kultur[52] hat seine Wurzeln im New York Ende der 1960er Jahre. Es besteht jedoch nicht zwingend ein Zusammenhang zwischen Writing und Hip-Hop. Writing ist älter als die Hip-Hop-Kultur, welche erst später alle vier Elemente miteinander vereinte. So sind auch heutzutage nicht alle Writer zwangsläufig zugleich Hip-Hopper.

  

Das Hinterlassen von Namen ist so alt wie die Geschichte des Graffiti selbst. Schon bei den Alten Ägyptern findet man Zeugnisse dieser Praxis – jedoch nicht in dem Ausmaß, wie es beim modernen Graffiti-Writing der Fall ist.

  

Als Vorläufer des Graffiti-Writings gilt der Schriftzug Kyselak, den der Österreicher Joseph Kyselak im 19. Jahrhundert auf Grund einer Wette an alle möglichen und unmöglichen Stellen schrieb. Diese Art des Markierens von Stellen ist identisch mit dem Prinzip des modernen Taggens in der Writingkultur; jedoch ohne den ästhetischen Aspekt, den die Writer heutzutage an sich stellen. Auch verwendet er noch kein Pseudonym, so wie es später üblich ist.

  

Ein weiterer Vorläufer ist der Satz „Kilroy was here“, der im Zweiten Weltkrieg von US-Soldaten an die unmöglichsten und seltsamsten Stellen geschrieben wurde. Hier wurde derselbe Name von mehreren Personen gleichzeitig und damit wesentlich stärker verbreitet. Man kann sagen, dass diese Vorgehensweise dem Zusammenschluss von mehreren Writern zu einer Crew bereits ähnelt.

  

Mitte der 1960er Jahre begann Darryl McCray, sein Pseudonym CORNBREAD in Philadelphia zu verbreiten. Anfangs nur, um die Aufmerksamkeit eines Mädchens zu gewinnen, wurde es danach eine Art Selbstläufer, und er versuchte immer verrücktere Stellen zu taggen, um noch berühmter zu werden. So schrieb er sein Pseudonym u. a. an einen Elefanten im Zoo von Philadelphia und an den Privatjet der Jackson 5.[53] Zu erwähnen ist auch sein Partner COOL EARL. Möglichst waghalsige Aktionen, so wie es bereits Kyselak tat, und der damit verbundene Ruhm spielten somit als zentrales Ziel bereits eine entscheidende Rolle, so wie es auch heute noch für das moderne Graffiti-Writing üblich ist. Ein weiterer bedeutender Schritt weg vom bis dahin ausschließlich vorherrschenden Graffiti als Bestandteil der Gangkultur in Richtung Writing ist ebenfalls CORNBREAD zuzurechnen, da er als erster unabhängig von Gangrevieren, den sogenannten Turfs, im gesamten Stadtgebiet operierte.[54] CORNBREAD war übrigens auch der erste, der eine Krone über sein Tag setzte.

  

Ende der 1960er Jahre schwappte das Phänomen des Taggens nach New York City über, wo es erst so richtig populär wurde. Am 21. Juli 1971 berichtete die New York Times über das Faible eines griechisch-stämmigen Botenjungen, sein Pseudonym TAKI 183 während seiner Botengänge durch die Stadt New York auf diversen Wänden zu hinterlassen.[55] Dies animierte zahlreiche Nachahmer. Das Tagging breitete sich schnell unter den Jugendlichen der ganzen Stadt aus. Es wird gemutmaßt, dass evtl. JULIO 204 bereits vorher mit dem Taggen in New York begann, jedoch nicht die Aufmerksamkeit wie TAKI 183 erfuhr und daher nicht so bekannt wurde.[56]

  

Mit Markern oder Filzstiften und Sprühdosen brachten die Akteure ihre Kürzel, Zeichen oder Pseudonyme möglichst auffällig an Wänden, Türen, Bänken etc. an. Aufgrund der enormen Anzahl von Writern, wie die Mitglieder der Szene genannt werden, wurden die Tags immer größer und aufwändiger, und jeder Einzelne musste einen möglichst eigenen, innovativen Style und neue Techniken entwickeln, um aus der Masse von Namen hervorzustechen. Auch die Stellen wurden immer spektakulärer. Die Tagger entdeckten die U-Bahn als hervorragendes Mittel, den Namen leichter zu verbreiten, da so ihr Name durch die Stadt zu den Leuten fuhr und nicht umgekehrt.

  

Durch Erfindung des Fatcaps und das anschließende Umranden der auf diese Weise dickeren Buchstaben mit einer anderen Farbe (Outline) wurde das Piece – kurz für Masterpiece – erfunden. Diese Schritte werden SUPERKOOL 223 zugerechnet,[57] der ebenfalls als erster einen U-Bahn-Waggon von außen mit einem solchen Piece besprüht haben soll. Die Pieces wurden zunehmend größer, auffälliger und technisch ausgereifter, behielten aber im Prinzip meist nur die Form der Tags, die lediglich umrandet wurden. Die Writer begannen an sich selbst einen künstlerischen Anspruch zu stellen, und es entwickelten sich schnell verschiedene Styles, wie der Bubblestyle und der Wildstyle von PHASE2 oder der an Western-Typografie erinnernde Broadway Elegant, der durch TOPCAT 126 von Philadelphia nach New York importiert wurde[58][57] und sich bald zum Blockbuster weiterentwickelte.

  

Bedeutende Namen aus der Anfangszeit der Kultur sind u. a. FRANK 207, EDDIE 181, HONDO 1, JAPAN 1, MOSES 147, SNAKE 131, LEE 163rd, STAR 3, TRACY 168, BARBARA 62, EVA 62, CAY 161, JUNIOR 161 und STAY HIGH 149.[58][57]

  

Neuerungen wie der 3D-Block, um dem Style Tiefe zu geben, mehrfarbige Fill-Ins und Hintergrundgestaltungen (Background/Cloud), sowie Darstellungen von Figuren (Character) kamen allmählich hinzu. Gegen 1974 verwendeten Writer wie TRACY 168, CLIFF 159 und BLADE erstmals aufwändige Hintergrundgestaltungen und Figuren, dass bald ein kompletter Waggon mit detaillierten Szenerien gestaltet wurde (Mural-Wholecar). Der Style entwickelte sich ebenfalls weiter, dadurch dass die verschiedenen Writer Ideen anderer übernahmen, eigens interpretierten und weiterentwickelten. Zusätzlich wurde der Throw-Up erfunden. Auf diese Weise waren bis 1974 alle grundlegenden Entwicklungen abgeschlossen, auf denen alle weiteren Generationen aufbauten.[58][57]

  

Anfang der 1980er Jahre begann der Niedergang des Writings auf U-Bahnen in New York, da die Abstellanlagen besser gesichert und die Züge schneller und öfter gereinigt wurden. Durch die größeren Anstrengungen, die unternommen werden mussten, um die Züge zu bemalen, kam es zu Hoheitsansprüchen einiger Writer auf bestimmte Abstellanlagen und dementsprechend vermehrt zu Gewalt gegen „Eindringlinge“. Dies demotivierte eine große Zahl von Writern. Außerdem durften Sprühdosen nicht mehr an Minderjährige verkauft werden, und die Händler mussten die Sprühdosen in abgeschlossenen Schränken aufbewahren, damit sie nicht mehr gestohlen werden konnten.[58] Trotzdem blieb bis Ende der 1980er Jahre eine noch immer recht große Anzahl von Writern, die weiterhin auf U-Bahnen malten. Erst als 1989 der letzte Zug gereinigt wurde, malten nur noch sehr wenige New Yorker, aus nostalgischen Gründen oder weil sie den Kampf gegen die MTA nicht verlieren wollten, sowie einige Touristen, die in das „Mekka“ des Writings pilgerten, auf U-Bahnen.[59][57]

  

Das Writing wurde Anfang der 1980er Jahre auch über New Yorks Grenzen hinaus populär. Dem Franzosen BANDO CTK wird zugerechnet, 1983 das amerikanische Style-Writing nach Europa quasi importiert und hier maßgeblich zu dessen Verbreitung beigetragen zu haben.[60] Besonders aber auch durch die Filme Wild Style, Beat Street und Style Wars, durch die eine breite Öffentlichkeit erreicht wurde, fand die Idee des Writing in den 1980er Jahren vornehmlich in westlichen Kulturen begeisterte Anhänger.[59] Nach dem Ende des Kalten Krieges verbreitete sich das Graffiti-Writing auch vermehrt im Ostblock. Mittlerweile ist es fast auf der ganzen Welt verbreitet, jedoch vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika, sowie Australien. In Entwicklungsgebieten wie z. B. Afrika gibt es bis auf in Südafrika keine lokalen Szenen.

  

Writer, die mit Beginn der Bewegung auf dem jeweiligen Kontinent aktiv wurden, werden heute gemeinhin als Old School (alte Schule) bezeichnet. Es ist üblich, dass auch in einer Stadt die lokalen Pioniere dieser Kultur so bezeichnet werden.

  

Durch die vielen Weiterentwicklungen, die im Writing-Bereich in der jüngsten Zeit gemacht wurden, ist es heutzutage schwierig, die beiden Begriffe Writing und Streetart klar voneinander zu trennen. Viele Techniken überschneiden sich. Manche Writer haben z. B. ihren Namen so weit abstrahiert oder verbildlicht, dass sie zwar weiterhin unter einem Pseudonym bekannt sind, aber im Prinzip nur noch eine Art Logo oder ein figürliches Motiv als Erkennungszeichen verwenden. Andere Writer schreiben ihre Tags oder Bilder in Heimarbeit auf Sticker und Plakate, da diese schneller angebracht werden können. Wieder andere bauen dreidimensionale Plastiken ihres Namens und installieren diese im öffentlichen Raum. All dies sind aber auch Techniken aus dem Streetart-Bereich. Daher findet der englische Begriff Post-Graffiti manchmal Verwendung, der diese technische Weiterentwicklung beschreibt.

  

Graffiti werden auf allen geeigneten Oberflächen verschiedener Objekte gesprüht oder gemalt oder durch Veränderung und Eingriff in die Struktur der Objekte erstellt. Häufige Beispiele sind Hauswände, Trafostationen, Brücken, Unterführungen, Eisenbahnanlagen, Fahrzeuge, Schallschutzwände, Stromkästen oder Verkehrsschilder.

  

In der sogenannten Writing-Szene gilt als Faustregel: Je schwieriger ein Objekt zu erreichen und zu bemalen ist, desto größer ist die Anerkennung innerhalb dieser Gruppe. Eine auf einem Hausdach gelegene Wand, ein ganzer Eisenbahnzug oder z. B. auch ein Einsatzfahrzeug der Polizei sind in der Regel schwieriger zu bemalen, als eine Straßenunterführung und bringen dementsprechend mehr Ansehen. Hierbei hängt der Grad der Anerkennung aber auch von Qualität (Sauberkeit, Stil u. ä.) und Quantität ab.

  

Das Bemalen von Einfamilienhäusern, privaten PKW, Denkmälern, Grabsteinen, historischen Gebäuden und ähnlichen Objekten soll in der Writing-Szene hingegen verpönt sein, wenngleich diese selbstauferlegten Tabus keine Allgemeingültigkeit besitzen. Zudem werden Graffiti auch von Personen erstellt, die sich nicht dieser Szene zurechnen und sich entsprechend auch nicht an diese angeblich ungeschriebenen Regeln halten.

  

Das nicht genehmigte Aufbringen von Graffiti kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

  

Rechtslage Deutschland, Österreich, Schweiz

Zivilrechtlich kann gegen die Sprayer ein Schadensersatzanspruch wegen unerlaubter Handlung entstehen. Ein Entfernen ist oft mit hohen Kosten verbunden, doch kann die Verjährung des Anspruchs auch bei einem momentan zahlungsunfähigen Verursacher bis zu fünf Jahre betragen. Daneben kann der Eigentümer auch Unterlassung verlangen.

  

Strafrechtlich werden Graffiti als Sachbeschädigung verfolgt, die auch mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert werden kann. Die dafür geltenden Rechtsnormen sind in Deutschland § 303 und § 304 StGB (Geldstrafe oder bis 2 Jahre Freiheitsstrafe, bei der Beschädigung von Grabmälern, Denkmälern oder öffentlichen Kunstgegenständen bis zu 3 Jahren). In Österreich die §§ 125 und 126 StGB und in der Schweiz der Artikel 144 StGB.

  

Allerdings war es lange Zeit so, dass ein Eingriff in Sachsubstanz oder Funktion verlangt wurde, um den Tatbestand der Sachbeschädigung zu erfüllen (BGHSt 29, 129). Wenn die bestimmungsgemäße Funktion nicht wie bei Denkmälern, Verkehrsschildern usw. gerade in einem bestimmten Aussehen lag, erkannte die Rechtsprechung einen solchen Eingriff bei entfernbaren Aufsprühungen nicht. Eine weitere Auslegung überschreite die Wortlautgrenze (vgl. Analogieverbot). Allerdings ließen es die Gerichte genügen, dass Verletzungen der Sachsubstanz erst mit dem Entfernen entstanden. Diese Rechtsprechung verursachte aber sowohl praktische (Beweisprobleme, Gutachterkosten) wie auch dogmatische (Erfolgseintritt und damit Vollendungszeitpunkt) Probleme. Das führte in Deutschland im September 2005 zum 39. Strafrechtsänderungsgesetz, das den Sachbeschädigungstatbestand um den neuen Absatz 2 erweiterte. Danach macht sich auch strafbar, „wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.“ Noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, was alles unter diesen neuen Tatbestand fällt.

  

Weitere mögliche Straftatbestände können sich aus der Verletzung des Eigentumsrechts (unerlaubtes Betreten fremden Grund und Bodens: § 123 StGB – Hausfriedensbruch) sowie durch Gefährdung des Straßen- und Eisenbahnverkehrs bei Bemalung von Verkehrszeichen, -schildern und Signalen (§ 315 und § 315b StGB – Gefährliche Eingriffe in den Bahn- oder Straßenverkehr) ergeben. Die Verwendung von Flusssäure im öffentlich zugänglichen Raum wird als Verbrechenstatbestand im Sinne des § 330a StGB – Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften verfolgt.

  

Einige Länder haben auch im öffentlichen Recht entsprechende Regelungen getroffen. So findet sich im § 9 Abs. 3 der Bauordnung des Landes Berlin eine Pflicht zum Entfernen von „Farbschmierereien“. Dies geschieht auch, um durch eine rasche Entfernung der Graffiti die Attraktivität zu senken.

  

In der Berichterstattung über Gerichtsverfahren gegen Graffitikünstler wird auch auf den Konflikt der betroffenen Grundrechte hingewiesen. Auf der einen Seite die Kunstfreiheit (s. Artikel 5 GG oder Art. 5 GG) und auf der anderen die Gewährleistung von Eigentum (s. Art. 14 GG) beziehungsweise konkret die Sachbeschädigung nach § 303 Absatz 2 StGB.[63][64][65] Dies kann anhand des seit über 20 Jahren illegal arbeiteten Graffiti-Sprayer Oz in Hamburg verfolgt werden oder an den Augsburgblumen, die auf öffentliche Akzeptanz stießen (das Stadtmarketing wollte mit der den Blumen werben), dem Künstler aber wegen Sachbeschädigung 10 Monate Haft auf Bewährung sowie die Leistung von Sozialstunden und Geldstrafe einbrachten. Ein weiterer Fall, bei dem eine Abwägung zwischen Kunstfreiheit und Eigentum zum Tragen kam, ist die rechtliche Auseinandersetzung um den Graffiti-Dokumentarfilm UNLIKE U. Die betroffene Kunst ist hier allerdings nicht das Erstellen von Graffiti, sondern das Filmen davon auf dem Eigentum der Berliner Verkehrsbetriebe. Diese hatten wegen der Aufnahmen geklagt und in erster Instanz Recht bekommen; die nächste Instanz hob das Urteil wieder auf.[66][67] In dem Londoner Stadtbezirk Islington beschloss der Rat, die Graffiti von Banksy nicht nur nicht mehr zu entfernen, sondern sie zu schützen und wieder herzurichten.[68] In einem Fall in Düsseldorf ließ der Freund des afghanischen Models Zohre Esmaeli das Bild seiner Freundin zu deren Geburtstag durch den Airbrush-Künstler Andi Ponto als vier mal fünf Meter großes Wandgemälde an die einem Bahngelände zugewandte Brandwand eines Privathauses sprühen. Nachdem der Eigentümer des Hauses Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet hatte, begann die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen.

  

Aufgrund der weiten Verbreitung von illegalen Graffiti gibt es Bestrebungen, potenzielle Ziele im öffentlichen Raum vor Sprayern zu schützen.

  

Im Wesentlichen gibt es hierfür folgende präventive Ansätze:

  

Schnelles Reinigen von Flächen, die häufig besprüht werden, um die Hoheit über die Fläche zu zeigen und den Anreiz für aufwändige Arbeiten zu nehmen. Der wesentliche Anreiz des Sprayers, seine Arbeit im öffentlichen Raum sichtbar zu zeigen, wird so zunichtegemacht. Dieser Ansatz hat in der Praxis häufig den negativen Effekt, dass die Qualität der aufgebrachten Graffiti extrem sinkt, teilweise sogar im andauernden „Crossen“ der Fläche endet.

Kameraüberwachung in Verkehrsmitteln und auf Bahnhöfen und Bahnanlagen. Dies soll vor allem abschreckend wirken, da das eigentliche Besprühen oder Kratzen damit nicht verhindert werden kann. Über die abschreckende Wirkung hinaus, kann das Bildmaterial zur Ermittlung der Täter genutzt werden.

Schutz beliebter Ziele von Graffiti – wie Züge – durch Umzäunen der Abstellanlagen, Stacheldraht, Einsatz von Wachpersonal, helle Beleuchtung und Bewegungsmelder.

Konsequente strafrechtliche Verfolgung. Auch hier steht vor allem die Abschreckung im Vordergrund. In New York wurde zu diesem Zweck in den 1990er Jahren von Bürgermeister Giuliani die Nulltoleranzstrategie eingeführt. In Deutschland wurde im Jahre 2005 das nicht unerhebliche und nicht nur vorübergehende äußerliche Verändern von Oberflächen als zusätzlicher Straftatbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen und gilt seither als Sachbeschädigung.

Die Verwendung von Glas als Hauptbaustoff stellt wegen der unter den Writern verbreiteten ursprünglichsten Form von Graffiti, dem Ritzen, keine wirkliche Prävention gegen Graffiti dar.

Die Berliner Verkehrsbetriebe schützen Teile der U-Bahnhöfe durch das Anbringen von leicht zu reinigenden Emailleschildern vor den Wänden. Spezielle Folien, die im Innenbereich auf Glasscheiben und im Außenbereich großflächig auf die Waggons geklebt werden, sollen ebenfalls für eine gute Entfernbarkeit sorgen und die Beschädigung des Untergrunds verhindern.

Fassaden können durch verschiedene Techniken zumindest soweit geschützt werden, dass bei der Entfernung von Graffiti keine Schäden an der Substanz entstehen. Dies erfolgt häufig durch Auftragen von Schutzschichten, die nach einer Graffiti-Entfernung erneut aufgetragen werden müssen.

Durch das Bepflanzen von Flächen werden Graffiti mit gutem Erfolg verhindert.

Große Flächen nicht einfarbig streichen, sondern eine Wandgestaltung anbringen lassen. Die meisten Writer haben Respekt vor künstlerischen Werken anderer und übersprühen große Murals nicht mit Tags oder Throwups. Es muss sich bei der Gestaltung nicht um Graffiti handeln, um diesen Präventionseffekt zu nutzen.

Schaffung von Freiflächen im öffentlichen Raum zur Förderung des legalen Graffiti (Hall of Fame). Damit kann nicht verhindert werden, dass einige Writer auf nicht genehmigten Flächen arbeiten, aber dies ist nur konsequent, um den Kindern und Jugendlichen glaubwürdig vermitteln zu können, dass sie nicht ohne Erlaubnis im öffentlichen Raum sprayen dürfen. Um „Schmierereien“ im Stadtgebiet einzudämmen, erließ beispielsweise die Stadt Lörrach im Jahr 2011, dass die Pfeiler der Wiesentalbrücke legal mit Graffiti gestaltet werden können. Die größte Wall of Fame Deutschlands, die Aerosol-Arena, befindet sich in Magdeburg. Auf rund 30.000 m² Fläche darf man dort legal Graffitis sprühen.

Durchführung von Wettbewerben mit entsprechenden Flächen

Gestaltung von öffentlichen und privaten Flächen durch Sprayer

In Frankfurt am Main entstand im Jahr 2000 durch Schnitzing ein Projekt zur Entkriminalisierung von Jugendlichen, das den „Förderpreis der Deutschen Kriminalprävention 2004“ erhielt. Hierbei werden Graffiti-Schriftzüge dreidimensional in Holz dargestellt. Damit verbindet man traditionelle Holzbildhauerei mit den Inhalten der Writing-Kultur, um die Dynamik der Graffiti-Formensprache zur skulpturalen Kunst zu erheben.

  

Das Thema Graffiti wird immer wieder kontrovers diskutiert: Graffiti gelten meist unter den Anhängern der Kultur als ein zentrales Ausdrucksmittel urbanen Lebensgefühls[71] und finden speziell unter Jugendlichen häufig Anerkennung. Dagegen empfand 2007 die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Graffiti als Verunstaltung und puren Vandalismus.[72] Aber in der Bevölkerung gehen die Meinungen weit auseinander und es gibt große Unterschiede in der Bewertung einzelner Werke und Ausprägungsformen. Während z. B. die kurzen Tags (Signaturkürzel) so wie die meisten anderen Erscheinungsarten von Graffiti als reine „Schmiererei“ und optische Verschmutzung wahrgenommen und strafrechtlich verfolgt werden, werden Werke Einzelner, wie etwa des britischen Streetartists Banksy teilweise hinter Plexiglasscheiben vor Veränderung geschützt oder sogar aus Wänden herausgesägt, um diese zu beachtlichen Beträgen auf Kunstauktionen versteigern zu können. Brad Pitt beispielsweise ist einer seiner berühmtesten Fans.[73][74][75] Ein gesprühtes Strichmännchen des Schweizers Harald Naegeli – übrigens das letzte erhaltene in seiner Heimatstadt – hat der Kanton Zürich 2004 offiziell als Zeitdokument[76] restaurieren lassen. Auch die Graffiti der East Side Gallery wurden gesellschaftlich weitgehend als Kunst anerkannt, sodass es 2013 zu Protesten gegen die Versetzung von Mauerteilen. Die Bewertung hängt somit auch entscheidend von der Schönheit und Bedeutung des ursprünglichen Objektes und der Ästhetik der Graffiti ab – wobei ein Graffiti szeneintern oft völlig anders bewertet wird als von Außenstehenden. Teile der Szene demonstrieren oder zelebrieren ihr Unrechtsbewusstsein allerdings auch absichtlich und verstärken damit die Ablehnung der Öffentlichkeit.

  

Wie weit der gesellschaftliche Einfluss und die Akzeptanz von Graffiti schon gediehen ist, zeigt etwa der Umstand, dass in Wien im März 2006 eine Straße von der Stadtverwaltung offiziell in Graffitistraße umbenannt worden ist. Das Kloster St. Ottilien lässt seit 2012 die Wände von Nebengebäuden mit Graffiti besprühen.[77] In München wurden seit 2011 Teile der Donnersbergerbrücke mit Unterstützung des städtischen Baureferats und der Stadtsparkasse München besprüht.[78][77] Die Stadt Wien hat Graffiti auch bereits offiziell als „Ausdrucksform der Jugendkultur“ und „Kunst“ anerkannt.[79] Auch die Stadt Helsinki hat Ende 2008 nach jahrelanger Nulltoleranzstrategie offiziell erklärt, Graffiti sei „Teil der Stadtkultur“.[80] Potsdam ließ kurze Zeit später Ähnliches verlauten.[71] Die letzten beiden Erklärungen machen die Ästhetik von Graffiti allerdings von ihrer Legalität abhängig. Im Gegensatz zu diesen Entwicklungen lässt die Stadt Sydney Graffiti konsequent von öffentlichen Flächen entfernen, auch wenn ihr diese nicht gehören und selbst dann, wenn der Hauseigentümer der Anbringung von Graffiti ausdrücklich zugestimmt oder sogar Graffitikünstler eigens dafür bezahlt hat, damit diese sein Eigentum gestalten.[81] Ein weiteres Zeugnis davon, wie groß die Wirkung von Graffiti auf die Gesellschaft ist, zeigt die Gründung diverser Vereine oder das Abhalten internationaler Kongresse zur Bekämpfung dieses Phänomens. Selbst Gesetze werden nur wegen Graffiti erlassen oder geändert. Die bekanntesten Beispiele sind hier wohl das 39. Strafrechtsänderungsgesetz 2005 in Deutschland, das erste Anti-Graffiti-Bekämpfungsgesetz 1972 in New York von Bürgermeister John Lindsay[82] sowie das Sprühdosenverkaufsverbot 1985 von Edward Koch. Auch in Australien und Neuseeland ist Minderjährigen der Besitz von Sprühdosen verboten. Seit November 2008 müssen erwischte Graffitisprüher in Mailand eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen.[83]

  

Graffiti in seiner Gesamtheit und deren Ästhetik wird auch gerne als Stilmittel in der Werbe- und Designbranche, speziell für Jugendprodukte, oder um den Produkten ein jugendlicheres Image zu geben, verwendet. So warb z. B. der Autohersteller Smart mit passender Werbung für das entsprechend gestaltete Sondermodell Graffiti.[84] Auch von Renault gab es bereits ein gleichnamiges Clio-Sondermodell. Opel engagierte DAIM und Loomit für eine Werbekampagne (mit Lena Meyer-Landrut)[85] und Volvo lädt jährlich Graffiti- und Street-Artists nach Zürich zur Volvo Art Session ein.[86][87] Der Weltkonzern McDonalds setzt seit 2005 auf Stenciloptik,[88] ähnlich gestaltet wurde das Logo der Seifenoper Alles was zählt. Das Unternehmen Red Bull ging sogar einen erheblichen Schritt weiter und setzte 2006 mit der Aktion outsides[89] auf subversives als Streetart getarntes Guerilla-Marketing und der Pocket-Web-Anbieter Ogo lässt seinen Firmennamen direkt auf Wände sprühen.[90] Das waren nur einige wenige Beispiele, in welchen Formen die Industrie Graffiti als Werbemittel aufgreift und sogar teilweise selbst Umgestaltungen im öffentlichen Raum in graffititypischer Weise vornimmt bzw. vornehmen lässt. Die im Stadtbild allgemein vorhandene, legale kommerzielle Außenwerbung sieht sich weit weniger Vorwürfen als Graffiti ausgesetzt.

Unabhängig von rechtlichen Aspekten lässt sich jedes einzelne Graffito (Tag oder Piece) zunächst als ein Kunstwerk betrachten, das in der Tradition der abstrakten Malerei, der Kalligraphie und der Comic-Ästhetik steht. Allerdings ist nicht jedes Graffito ein „gelungenes“ Kunstwerk. Writing ist ein Genre wie andere auch, und so gibt es auch hier wenige Meister ihres Fachs und viele Lernende, Unbegabte oder Nachahmer. Diese Bewertung der Werke ist allerdings nur für Szene-Mitglieder relevant.

  

Teils wird aktuell von Insidern kritisiert, dass Motivwahl und Art der Ausführung heutiger Graffiti sich sehr wiederhole und zu engen Graffiti-Konventionen und Ritualen gehorche, die ursprüngliche Kreativität und Innovation in der Gestaltung sei aber einmal sehr frei gewesen, und habe viel mehr der „Selfexpression“, also dem subjektiven künstlerischem Ausdruck der Writer gedient, als heute, wo man oft nur etablierte Writing-Regeln penibel erfülle. Auch habe Graffiti seinen überraschenden Effekt für die Allgemeinheit verloren.

  

Der Soziologiestudent Hugo Martinez erkannte als Erster die Bedeutung der Writing-Kultur und gründete 1972 die United Graffiti Artists (UGA). Diese Gründung führte zu einer gewissen gesellschaftlichen Anerkennung der Subkultur und Werke der Writer wurden von nun an in Galerien ausgestellt und so – zumindest teilweise – erstmals als Kunst akzeptiert.

  

Einige Writer wie z. B. Seen, DAIM, JonOne und Jay One sind mittlerweile weltweit anerkannte Künstler, die ihre diversen Werke wie Leinwandarbeiten oder Skulpturen verkaufen und in renommierten Galerien[92][93] und Museen[94][95][96] ausstellen können. Allgemein finden zum Thema Writing/Streetart mittlerweile relativ viele Ausstellungen statt. Die von getting-up organisierten und durchgeführten Urban Discipline Ausstellungen gelten dabei zu den weltweit wichtigsten Graffiti-Ausstellungen.[97][98] Oder auch die in Berlin von Adrian Nabi initiierte Ausstellungsreihe Backjumps – The Live Issue waren wichtige Präsentationsplattformen.[99] Durch namhafte Kunstsammler wie Rik Reinking wird Graffiti und Street-Art auch in Ausstellungen mit weiteren Kunstgattungen kombiniert präsentiert.[100][101][102] Darüber hinaus gibt es zahlreiche Writer, die ihre gestalterischen Erfahrungen z. B. in der Design- oder Werbebranche einsetzen. Andere führen Auftragsarbeiten aus und können teilweise sogar davon leben. Im Gegensatz zu der Zeit, als die Kultur noch in den Kinderschuhen steckte und idealistische Motive im Vordergrund standen, stellt es für viele einen Anreiz dar, die Illegalität hinter sich zu lassen und von ihrem Hobby den Lebensunterhalt bestreiten zu können.

  

Graffiti-Magazine befassen sich meist mit dem Thema Style-Writing oder Streetart und werden in der Regel von der Szene für die Szene gemacht. Von der breiten Bevölkerung werden solche Publikationen kaum beachtet, zumal sie für gewöhnlich nur im entsprechenden Fachhandel vertrieben werden.

  

Einige Beispiele:

  

14K (Schweiz) Erstes deutschsprachiges, zweites europäisches und weltweit drittes Hip-Hop-Magazin. Erscheint ab Mai 1988 regelmäßig bis April 1998. 2003 beginnt eine Zusammenarbeit mit dem Zürcher Graffiti-Magazin RaZHia, aus der die Webseite Zeecity.com entsteht.

Stylefile: erscheint drei Mal pro Jahr (März, Juli, November). Berichtet über Graffiti in Deutschland (speziell Rhein-Main-Gebiet) und Europa.

Nonstop: erscheint drei Mal pro Jahr. Berichtet über Graffiti und Streetart in der Schweiz und Europa.

Adrenalin: international bekanntes Graffiti-Magazin aus Saarbrücken.

Mit zunehmendem Einfluss des Internets erscheinen mittlerweile auch viele Magazine als PDF-Datei zum kostenlosen Download.

Die klassischen Filme, die sich mit dem Phänomen Writing befassen, sind der Spielfilm Beat Street (1984) und Wild Style (1983) – eine Mischung aus Dokumentation und Spielfilm. Ebenso wie Style Wars (1983) – eine reine Dokumentation – hatten sie enormen Einfluss auf die rasante Verbreitung der Writing-Kultur und prägten gleichzeitig die Graffitiszene und den Graffiti-Jargon.[103]

  

Etwas modernere Spielfilme, die sich im weitesten Sinn mit Graffiti auseinandersetzen, sind The Graffiti Artist (2004) und Quality of Life (2004). Aus Deutschland stammen Filmproduktionen wie Status Yo! (2003), Moebius17 (2005) und Wholetrain (2006). Die Regisseure der beiden letzten Filme (Frank Lämmer und Florian Gaag) sind eng mit der Writing-Kultur verwurzelt.

  

Außer in Filmen taucht das Thema Graffiti ab und zu auch in Fernsehserien auf und zwar im breiten Spektrum von z. B. Soaps über Kriminal- bis hin zu Trickfilmserien, was von einer öffentlichen Wahrnehmung zeugt – für die Graffitiszene aber keine wesentliche Bedeutung oder gar Prägung hat.

  

Bedeutsamer sind die Dokumentationen der Writing-Szene, die mit einem Blick eines Außenstehenden oder aber von Writern oder Crews entstehen. Eine recht ausgewogene Dokumentation ist Graffiti in Berlin – hier kommen sowohl Writer als auch die Polizei, ein Anti-Graffiti-Verein und ein Reinigungsmittelhersteller in Interviews zu Wort. Aus der Szene selber stammen meist Dokumentationen mit eingeschränkterem Blickwinkel, live gefilmten Aktionen und Interviews mit Writern. Teilweise finden sich darin auch Spielfilmhandlungen, die die Filmszenen thematisch miteinander verbinden oder anderweitiges Füllmaterial. International ist der 2007 veröffentlichte Film BOMB IT von Jon Reiss die momentan aktuelle und umfassendste Graffiti-Dokumentation.[104]

  

Das Thema Graffiti oder einzelne Künstler schaffen es gelegentlich auch in die Fernsehnachrichten (z. B. eine Gerichtsverhandlung von OZ in Hamburg), in Talkshows (Slide bei Riverboat im MDR) oder füllen ganze Reportagen (Loomit – Der Sprayer auf Arte).

  

Videospiele

2004 erschien GTA San Andreas. In: dem man als eine Nebenmission Ganggraffiti übersprühen muss. Allerdings war bereits in den Vorgängern der Videospielserie Graffiti ein Mittel um Realitätsnähe zu erzeugen. Für GTA IV wurden eigens COPE2 und andere bekannte New Yorker Writer engagiert und deren Werke in das Spiel integriert, um Authentizität zu erzeugen.

In der Videospielserie Tony Hawk’s Skateboarding finden sich ebenfalls in den meisten Levels Graffiti. In den Teilen Tony Hawk’s Underground 2 und Tony Hawk’s American Wasteland kann man eigene Logos erstellen und selbst sprühen.

Im Februar 2006 erschien das Videospiel Marc Ecko’s Getting Up: Contents Under Pressure, das ausschließlich das Thema Writing zum Inhalt hat. Auch hier sind eigens Szenegrößen engagiert worden.

Klark Kent entwickelte das Online-Spiel Bomb the World,[105] bei dem man seine eigenen Werke durch die Spielergemeinschaft bewerten lassen und so in der Spielerrangliste aufsteigen kann. Dieses Prinzip kommt der Grundidee der Writing-Kultur sehr nahe.

Ein weiteres Online-Spiel, das ähnlich wie Bomb the World aufgebaut ist, ist LRPD Vandalsquad.

„Weder durch legales noch durch illegales Hervorbringen von Kunstwerken entsteht der Gesellschaft oder dem Einzelnen Schädigung. Hingegen bedeutet deren willentliche Vernichtung Unterdrückung von Möglichkeiten zur Bewusstseinsbildung.“

  

– Joseph Beuys: Liefert den Sprayer nicht aus! In: Schauplatz Nr.10, Köln 1983, S. 45.

„Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes tut, als auf ihrem Arsch im Museum zu sitzen. Ich bin für eine Kunst, die entsteht, ohne zu wissen, daß sie überhaupt Kunst ist, eine Kunst, die die Chance erhält, beim Nullpunkt zu beginnen. […] Ich bin für eine Kunst, die sich selbst in den alltäglichen Unsinn verwickelt und doch an seiner Spitze steht […] Ich bin für eine Kunst, die ihre Form direkt aus dem Leben bezieht“

  

– Ellen H. Johnson, Claes Oldenburg: Baltimore 1971, S. 16 f.

„Mit dem Graffiti bricht in einer Art von Aufstand der Zeichen das linguistische Ghetto in die Stadt ein. […] Insurrektion, Einbruch in das Urbane als Ort der Reproduktion und des Codes – auf dieser Ebene zählt nicht mehr das Kräfteverhältnis, denn das Spiel der Zeichen beruht nicht auf Kraft, sondern auf Differenz; vermittels der Differenz also muss es attackiert werden. […] Es genügen tausende mit Markers und Sprühdosen bewaffnete Jugendliche, um die urbane Signalethik durcheinanderzubringen, um die Ordnung der Zeichen zu stören.“

  

– Jean Baudrillard: KOOL KILLER oder Der Aufstand der Zeichen

Graffiti-Künstler

→ Hauptartikel: Liste mit Graffiti- und Street-Art-Künstlern

Peter-Ernst Eiffe

Gérard Zlotykamien

Klaus Paier

Oz

DAIM

Darco

Loomit

Lake13

Martin Heuwold

Miss.Tic

Graffiti-Fotografen

Martha Cooper

Fritz Peyer

  

Quelle:

de.wikipedia.org/wiki/Graffiti

   

Guemes Channel.

Ship Harbor is now home for the Washington State Ferry Terminal to the San Juan Islands and Sydney (Victoria) Vancouver Island B.C.

 

Ship Harbor Interpretive Preserve

 

Ship Harbor Cannery Ruins

Anacortes was often referred to as "The salmon canning capital of the world." The first cannery in Anacortes was opened in 1894, and by 1915 eleven canneries were built along the Guemes Channel on the north shore of Fidalgo Island.

"Ship Harbor was the site of two major canneries. The first cannery on Fidalgo Island was opened at Ship Harbor in 1894 the Fidalgo Island Packing Company. It would become one of the largest salmon canneries in the world. It later changed its name to Fidalgo Island Canning Company before closing in 1933 and moving to Canada. Two of its well-known labels were "Holly Leaf" brand salmon "packed fresh on Puget Sound" and "Wild Rose" brand. Another of the several local canning companies, Anacortes Canning Company, was also located at Ship Harbor. Alaska Packer Association purchased it in 1904 and it closed in 1934.

The banner year for the Anacortes canneries was 1913, when 39 million salmon were caught. Anacortes canneries alone did more than $3 million worth of business that year. There were later brief bursts of abundance, but overall, salmon runs permanently dwindled.

The many cannery buildings at Ship Harbor are all gone now except for some pilings, a few of the buildings stood there, abandoned, until the 1980's, when they were finally torn down. At one time, the cannery community at Ship Harbor included, in addition to the main cannery buildings and warehouses, bunkhouses and mess halls for workers, an office building, a general store, a blacksmith shop, a carpentry and paint shop, houses, sheds, pig pens, chicken coops, net houses and net racks." Anacortes Parks Foundation

The Colorado River is the principal river of the Southwestern United States and northwest Mexico. The 1,450-mile (2,330 km) river drains an expansive, arid watershed that encompasses parts of seven U.S. and two Mexican states. Rising in the central Rocky Mountains in the U.S., the river flows generally southwest across the Colorado Plateau and through the Grand Canyon before reaching Lake Mead on the Arizona–Nevada line, where it turns south toward the international border. After entering Mexico, the Colorado approaches the large Colorado River Delta where it naturally emptied into the Gulf of California between Baja California and Sonora, though it no longer reaches its delta or the sea.

 

Known for its dramatic canyons and whitewater rapids, the Colorado is a vital source of water for agricultural and urban areas in the southwestern desert lands of North America. The river and its tributaries are controlled by an extensive system of dams, reservoirs, and aqueducts, which divert 90% of its water in the U.S. alone to furnish irrigation and municipal water supply for almost 40 million people both inside and outside the watershed. The Colorado's large flow and steep gradient are used for generating hydroelectric power, and its major dams regulate peaking power demands in much of the Intermountain West. Since the mid-20th century, intensive water consumption has dried the lower 100 miles (160 km) of the river such that it has not consistently reached the sea since the 1960s.

 

Beginning with small bands of nomadic hunter-gatherers, Native Americans have inhabited the Colorado River basin for at least 8,000 years. Between 2,000 and 1,000 years ago, the river and its tributaries fostered large agricultural civilizations, which may have been some of the most sophisticated indigenous cultures in North America. These societies are believed to have collapsed because of a combination of severe drought and poor land use practices. Most native peoples that inhabit the basin today are descended from other groups that settled in the region beginning about 1,000 years ago. Europeans first entered the Colorado Basin in the 16th century, when explorers from Spain began mapping and claiming the area, which later became part of Mexico upon its independence in 1821. Early contact between foreigners and natives was generally limited to the fur trade in the headwaters and sporadic trade interactions along the lower river.

 

After the greater Colorado River basin became part of the U.S. in 1846, the bulk of the river's course was still largely the subject of myths and speculation. Several expeditions charted the Colorado in the mid-19th century, one of which, led by John Wesley Powell in 1869, was the first to run the rapids of the Grand Canyon. American explorers collected valuable information that would later be used to develop the river for navigation and water supply. Large-scale settlement of the lower basin began in the mid- to late-19th century, with steamboats providing transportation from the Gulf of California to landings along the Colorado River that linked to wagon roads into the interior of New Mexico Territory. Lesser numbers settled in the upper basin, which was the scene of major gold strikes in Arizona and Nevada in the 1860s and 1870s.

 

Major engineering of the river basin began around the start of the 20th century, with many guidelines established in a series of domestic and international treaties known as the "Law of the River". The U.S. federal government was the main driving force behind the construction of hydraulic engineering projects in the river system, although many state and local water agencies were also involved. Most of the major dams in the river basin were built between 1910 and 1970, and the system keystone, Hoover Dam, was completed in 1935. The Colorado is now considered among the most controlled and litigated rivers in the world, with every drop of its water fully allocated.

 

The damming and diversion of the Colorado River system have been flashpoint issues for the environmental movement in the American Southwest because of their impacts on the ecology and natural beauty of the river and its tributaries. During the construction of Glen Canyon Dam, environmental organizations vowed to block any further development of the river, and a number of later dam and aqueduct proposals were defeated by citizen opposition. As demands for Colorado River water continue to rise, the level of human development and control of the river continues to generate controversy.

 

The Colorado begins at La Poudre Pass in the Southern Rocky Mountains of Colorado, at more than 2 miles (3 km) above sea level. After a short run south, the river turns west below Grand Lake, the largest natural lake in the state. For the first 250 miles (400 km) of its course, the Colorado carves its way through the mountainous Western Slope, a sparsely populated region defined by the portion of the state west of the Continental Divide. As it flows southwest, it gains strength from many small tributaries, as well as larger ones including the Blue, Eagle and Roaring Fork rivers. After passing through De Beque Canyon, the Colorado emerges from the Rockies into the Grand Valley, a major farming and ranching region where it meets one of its largest tributaries, the Gunnison River, at Grand Junction. Most of the upper river is a swift whitewater stream ranging from 200 to 500 feet (60 to 150 m) wide, the depth ranging from 6 to 30 feet (2 to 9 m), with a few notable exceptions, such as the Blackrocks reach where the river is nearly 100 feet (30 m) deep. In a few areas, such as the marshy Kawuneeche Valley near the headwaters and the Grand Valley, it exhibits braided characteristics.

 

Arcing northwest, the Colorado begins to cut across the eponymous Colorado Plateau, a vast area of high desert centered at the Four Corners of the southwestern United States. Here, the climate becomes significantly drier than that in the Rocky Mountains, and the river becomes entrenched in progressively deeper gorges of bare rock, beginning with Ruby Canyon and then Westwater Canyon as it enters Utah, now once again heading southwest. Farther downstream it receives the Dolores River and defines the southern border of Arches National Park, before passing Moab and flowing through "The Portal", where it exits the Moab Valley between a pair of 1,000-foot (300 m) sandstone cliffs.

 

In Utah the Colorado flows primarily through the "slickrock" country; characterized by its narrow canyons and unique "folds" created by the tilting of sedimentary rock layers along faults, this is one of the most inaccessible regions of the continental United States. Below the confluence with the Green River, its largest tributary, in Canyonlands National Park, the Colorado enters Cataract Canyon, named for its dangerous rapids, and then Glen Canyon, known for its arches and erosion-sculpted Navajo sandstone formations. Here, the San Juan River, carrying runoff from the southern slope of Colorado's San Juan Mountains, joins the Colorado from the east. The Colorado then enters northern Arizona, where since the 1960s Glen Canyon Dam near Page has flooded the Glen Canyon reach of the river, forming Lake Powell for water supply and hydroelectricity generation.

A narrow river flows through a narrow gorge flanked by high rocky bluffs

 

In Arizona, the river passes Lee's Ferry, an important crossing for early explorers and settlers and since the early 20th century the principal point where Colorado River flows are measured for apportionment to the seven U.S. and two Mexican states in the basin. Downstream, the river enters Marble Canyon, the beginning of the Grand Canyon, passing under the Navajo Bridges on a now southward course. Below the confluence with the Little Colorado River, the river swings west into Granite Gorge, the most dramatic portion of the Grand Canyon, where the river cuts up to one mile (1.6 km) into the Colorado Plateau, exposing some of the oldest visible rocks on Earth, dating as long ago as 2 billion years. The 277 miles (446 km) of the river that flow through the Grand Canyon are largely encompassed by Grand Canyon National Park and are known for their difficult whitewater, separated by pools that reach up to 110 feet (34 m) in depth.

 

At the lower end of Grand Canyon, the Colorado widens into Lake Mead, the largest reservoir in the continental United States, formed by Hoover Dam on the border of Arizona and Nevada. Situated southeast of metropolitan Las Vegas, the dam is an integral component for management of the Colorado River, controlling floods and storing water for farms and cities in the lower Colorado River basin. Below the dam the river passes under the Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge – which at nearly 900 feet (270 m) above the water is the highest concrete arch bridge in the Western Hemisphere – and then turns due south towards Mexico, defining the Arizona–Nevada and Arizona–California borders.

 

After leaving the confines of the Black Canyon, the river emerges from the Colorado Plateau into the Lower Colorado River Valley (LCRV), a desert region dependent on irrigation agriculture and tourism and also home to several major Indian reservations. The river widens here to a broad, moderately deep waterway averaging 500 to 1,000 feet (150 to 300 m) wide and reaching up to 1⁄4 mile (400 m) across, with depths ranging from 8 to 60 feet (2 to 20 m). Before channelization of the Colorado in the 20th century, the lower river was subject to frequent course changes caused by seasonal flow variations. Joseph C. Ives, who surveyed the lower river in 1861, wrote that "the shifting of the channel, the banks, the islands, the bars is so continual and rapid that a detailed description, derived from the experiences of one trip, would be found incorrect, not only during the subsequent year, but perhaps in the course of a week, or even a day."

 

The LCRV is one of the most densely populated areas along the river, and there are numerous towns including Bullhead City, Arizona, Needles, California, and Lake Havasu City, Arizona. Here, many diversions draw from the river, providing water for both local uses and distant regions including the Salt River Valley of Arizona and metropolitan Southern California. The last major U.S. diversion is at Imperial Dam, where over 90 percent of the river's remaining flow is moved into the All-American Canal to irrigate California's Imperial Valley, the most productive winter agricultural region in the United States.

 

Below Imperial Dam, only a small portion of the Colorado River makes it beyond Yuma, Arizona, and the confluence with the intermittent Gila River – which carries runoff from western New Mexico and most of Arizona – before defining about 24 miles (39 km) of the Mexico–United States border. At Morelos Dam, the entire remaining flow of the Colorado is diverted to irrigate the Mexicali Valley, among Mexico's most fertile agricultural lands. Below San Luis Río Colorado, the Colorado passes entirely into Mexico, defining the Baja California–Sonora border; in most years, the stretch of the Colorado between here and the Gulf of California is dry or a trickle formed by irrigation return flows. The Hardy River provides most of the flow into the Colorado River Delta, a vast alluvial floodplain covering about 3,000 square miles (7,800 km2) of northwestern Mexico. A large estuary is formed here before the Colorado empties into the Gulf about 75 miles (120 km) south of Yuma. Before 20th-century development dewatered the lower Colorado, a major tidal bore was present in the delta and estuary; the first historical record was made by the Croatian missionary in Spanish service Father Ferdinand Konščak on July 18, 1746. During spring tide conditions, the tidal bore – locally called El Burro – formed in the estuary about Montague Island in Baja California and propagated upstream.

 

The Colorado is joined by over 25 significant tributaries, of which the Green River is the largest by both length and discharge. The Green takes drainage from the Wind River Range of west-central Wyoming, from Utah's Uinta Mountains, and from the Rockies of northwestern Colorado. The Gila River is the second longest and drains a greater area than the Green, but has a significantly lower flow because of a more arid climate and larger diversions for irrigation and cities. Both the Gunnison and San Juan rivers, which derive most of their water from Rocky Mountains snowmelt, contribute more water than the Gila did naturally.

  

In its natural state, the Colorado River poured about 16.3 million acre feet (20.1 km3) into the Gulf of California each year, amounting to an average flow rate of 22,500 cubic feet per second (640 m3/s). Its flow regime was not at all steady – indeed, "prior to the construction of federal dams and reservoirs, the Colorado was a river of extremes like no other in the United States." Once, the river reached peaks of more than 100,000 cubic feet per second (2,800 m3/s) in the summer and low flows of less than 2,500 cubic feet per second (71 m3/s) in the winter annually. At Topock, Arizona, about 300 miles (480 km) upstream from the Gulf, a maximum historical discharge of 384,000 cubic feet per second (10,900 m3/s) was recorded in 1884 and a minimum of 422 cubic feet per second (11.9 m3/s) was recorded in 1935. In contrast, the regulated discharge rates on the lower Colorado below Hoover Dam rarely exceed 35,000 cubic feet per second (990 m3/s) or drop below 4,000 cubic feet per second (110 m3/s). Annual runoff volume has ranged from a high of 22.2 million acre feet (27.4 km3) in 1984 to a low of 3.8 million acre feet (4.7 km3) in 2002, although in most years only a small portion of this flow, if any, reaches the Gulf.

The average annual discharge of the Colorado River has shown a slight but noticeable decreasing trend between 1895 and 2004.

Annual Colorado River discharge volumes at Lee's Ferry between 1895 and 2004

 

Between 85 and 90 percent of the Colorado River's discharge originates in snowmelt, mostly from the Rocky Mountains of Colorado and Wyoming. The three major upper tributaries of the Colorado – the Gunnison, Green, and San Juan – alone deliver almost 9 million acre feet (11 km3) per year to the main stem, mostly from snowmelt. The remaining 10 to 15 percent comes from a variety of sources, principally groundwater base flow and summer monsoon storms. The latter often produces heavy, highly localized floods on lower tributaries of the river, but does not often contribute significant volumes of runoff. Most of the annual runoff in the basin occurs with the melting of Rocky Mountains snowpack, which begins in April and peaks during May and June before exhausting in late July or early August.

 

Flows at the mouth have steadily declined since the beginning of the 20th century, and in most years after 1960 the Colorado River has run dry before reaching the sea. Irrigation, industrial, and municipal diversions, evaporation from reservoirs, natural runoff, and likely climate change have all contributed to this substantial reduction in flow, threatening the future water supply. For example, the Gila River – formerly one of the Colorado's largest tributaries – contributes little more than a trickle in most years due to use of its water by cities and farms in central Arizona. The average flow rate of the Colorado at the northernmost point of the Mexico–United States border (NIB, or Northerly International Boundary) is about 2,060 cubic feet per second (58 m3/s), 1.49 million acre feet (1.84 km3) per year – less than a 10th of the natural flow – due to upstream water use. Below here, all of the remaining flow is diverted to irrigate the Mexicali Valley, leaving a dry riverbed from Morelos Dam to the sea that is supplemented by intermittent flows of irrigation drainage water. There have been exceptions, however, namely in the early to mid-1980s, when the Colorado once again reached the sea during several consecutive years of record-breaking precipitation and snowmelt. In 1984, so much excess runoff occurred that some 16.5 million acre feet (20.4 km3), or 22,860 cubic feet per second (647 m3/s), poured into the sea.

 

The United States Geological Survey (USGS) operates or has operated 46 stream gauges to measure the discharge of the Colorado River, ranging from the headwaters near Grand Lake to the Mexico–U.S. border. The tables at right list data associated with eight of these gauges. River flows as gauged at Lee's Ferry, Arizona, about halfway along the length of the Colorado and 16 miles (26 km) below Glen Canyon Dam, are used to determine water allocations in the Colorado River basin. The average discharge recorded there was approximately 14,800 cubic feet per second (420 m3/s), 10.72 million acre feet (13.22 km3) per year, from 1921 to 2010. This figure has been heavily affected by upstream diversions and reservoir evaporation, especially after the completion of the Colorado River Storage Project in the 1970s. Prior to the completion of Glen Canyon Dam in 1964, the average discharge recorded between 1912 and 1962 was 17,850 cubic feet per second (505 m3/s), 12.93 million acre feet (15.95 km3) per year.

  

from Wikipedia

 

Esta foto participó en el juego www.flickr.com/groups/enunlugardeflickr

 

El Pont Vell de Sant Joan de les Abadesses ( el Puente Viejo de San Juan de las Abadesas), comarca de Ripollès, provincia de Girona, Cataluña, España.

 

El juego de contornos paralelos surge al comparar la arcada del puente con las siluetas de los montes de sus alrededores...

 

Este puente fue "...construído por primera vez en el siglo XII, en el año 1428 fue destruído por un terremoto y reedificado en estilo gótico. Fue bombardeado durante la Guerra del 1936-39 y reproducido fielmente en el año 1976. El camino real venía desde Ripoll hasta el puente, después continuaba hacia Camprodon pasando por la Ermita del Prat..."

Esta información referente al puente ha sido extraída del enlace encontrado gracias a

@ rauxa i seny - Jordi:

 

www.santjoandelesabadesses.com/castellano/web/frame5.html

 

Un poco de historia sobre los orígenes de Chelva

 

El nombre Chelva proviene de la época romana. Llamada entonces Silva, cuyo significado en latín es bosque o selva, y que derivó filológicamente en Chelva. Esta tesis ya fue respaldada por antiguos historiadores como : Gaspar de Escolano, Francisco Diago, Florián de Campo, Beuter, Vicente Mares, Madoz, Llorente o Sarthou Carreres.

 

Desde que Plinio el Viejo nombrara a Chelva como Silva en el siglo I d.C., todos los historiadores, geógrafos, botánicos, ingenieros, etc., han designado siempre con este mismo nombre al río, valle y pico principal que domina el valle.

 

Chelva ya estaba fundada antes de las Guerras Púnicas entre romanos y cartagineses, y algunos historiadores clásicos, como Tito Livio, Florián del Campo, Gerardo, Covarrubias, Frontino o Vicente Mares, llegan incluso a identificarla con la populosa ciudad de Incivil, Incivilis o Indivilis.

 

En la época de los godos se nombra Chelva como uno de los límites del Obispado de Valencia, a raíz de la división de los obispados que se hizo en el Concilio Toledano del año 675 (“Terminum Valentiae. Valentia tenat de Silva vigil usque Murvetrum et de mare usque Alpont”. Códice del Monasterio de Montearagón. Biblioteca de El Escorial, Madrid).

 

Durante el período de dominación musulmana, las poblaciones del valle de Chelva estaban bajo la defensa, jurisdicción y recaudación de la hisn de Chelva, especie de gobierno instalado en un alcázar. En esta época la población estaba amurallada y contaba con su castillo fortaleza y tres mezquitas situadas en cada uno de sus importantes barrios de Benacacira, Benajuay y Benaeça, legado que hoy podemos admirar en su mayoría.

 

Después de la reconquista cristiana, el rey Juan I otorgó en 1390 a Don Pedro de Vilanova el título de Vizconde de Chelva, comprendiendo el vizcondado los lugares de Calles, Benagéber, Tuéjar, Sinarcas, Domeño, Loriguilla, Higueruelas y Manzanera (Aragón), además de la villa de Chelva, a cuyo término general estaban adscritas estas poblaciones de su valle.

 

Tras la abolición de los señoríos en el siglo XIX, Chelva protagonizó un importante papel en las Guerras Carlistas. Con la división del estado en partidos judiciales en este mismo siglo, pasó a ser cabeza de partido, comprendiendo 19 poblaciones del Rincón de Ademuz y de la mayor parte de La Serranía. Con la creación de las comarcas administrativas valencianas, Chelva se ha mantenido como capital de Los Serranos, en razón a su destacado papel en la historia, su situación geográfica y ser la principal población en todos los aspectos en la zona. Además, la rica historia de Chelva nos ha dejado uno de los patrimonios histórico-artísticos más destacados de la Comunitat Valenciana.

 

La villa de Chelva ha sido el núcleo más poblado con diferencia del interior, llegando a contar en el siglo XVIII con más de 7.000 habitantes y casi 6.000 en 1920. A partir de esta fecha, su población empezó a emigrar, sobretodo al área metropolitana de Valencia, contando al presente con unos 1.950 habitantes. El progreso, representado por el ferrocarril y las comunicaciones a Madrid, que se establecieron por Requena, condenaron a esta villa a una decadencia paulatina e innecesaria desde principios del siglo XX.

 

Se calcula que el número de emigrantes vinculados a Chelva supera en la actualidad los 30.000. Estos chelvanos de corazón siguen nuidos a Chelva, donde regresan para pasar sus días libres y vacaciones, convirtiéndola durante ese tiempo en una auténtica ciudad.

 

Chelva, encuentro de culturas milenarias (ruta por casco urbano)

 

Con permiso de nuestros amigos de la Fénix Troyana, asociación cultural que se encarga de recopilar, promocionar y difundir las cultura, historia y tradiciones de Chelva, reproducimos un breve resumen de la fascinante historia y descripción de los principales monumentos situados en el casco urbano de la Villa de Chelva. El texto está tomado de un folleto divulgativo publicado en 1998.

 

Aconsejamos realizar un pequeño paseo por el casco urbano de Chelva, siempre lleno de fuentes y sorpresas. Este texto os servirá de guía y compañero imprescindible.

 

Un recorrido por Chelva y sus alrededores, cuyo posible origen se remonta a la edad del bronce, nos da a conocer la huella que dejaron culturas tan diversas como la Íbera, Romana, Árabe, Judía, Cristiana, ..., a lo largo de los siglos ha pasado por distintos tipos de gobierno, uno de los más largos fue la conversión del valle de Chelva en Vizcondado, que se prolongó durante cinco siglos, desde 1390 hasta la abolición de los señoríos.

 

Nuestro recorrido comienza por la Plaza Mayor, reformada en el siglo XVIII, en cuyo centro se encuentra una bonita fuente, grabado en su pilar central podemos observar su antigüedad (1679). También encontramos aquí el Ayuntamiento y "La Posada", antiguo Palacio Árabe y enfrente la imponente Iglesia Arciprestal de Nª Señora de los Ángeles (1626-1702), donde podemos admirar su fachada retablo, con las hornacinas vacías de imágenes (destruidas, como otras tantas cosas, durante la Guerra Civil (1936-39)). En su torre se encuentra un original y complejo reloj de 1887 y a su derecha la bonita fachada de la Capilla de la Comunión. Coronan los tejados de esta Capilla y de la nave central dos cúpulas con linterna, recubiertas con teja azul.

 

Tanto la cúpula de la nave central como su fachada retablo son de las más grandiosas construidas durante el siglo XVII en el Reino de Valencia. En el interior, la decoración realizada por Juan Bautista Pérez Castiel, maestro de obras de la catedral de Valencia, a base de yeserías, representa uno de los mejores ejemplos del decorativismo barroco valenciano, ángeles, escudos y toda una gana de formas y figuras como las del ave fénix. Más de treinta cuadros adornan las paredes de este templo, entre otros de Orrente o Espinosa (barroco valenciano). También podemos ver la reconstrucción de una parte del retablo mayor, se cree que su autor perteneció a la escuela de Churriguera. Al lado de la sacristía y dentro de una vitrina podemos ver una maqueta de como era éste antes de su destrucción en la Guerra Civil. Además se guarda un importante archivo eclesiástico y objetos litúrgicos.

 

Saliendo de la iglesia bajamos hacia el barrio del Arrabal por la calle Caballeros o del Mesón. A mano izquierda aparece el callejón de Mosen Mares, donde se halla la casa natalicia del ilustre Padre Vicente Mares Martínez (1633-1695), admirado entre otras cosas por su obra enciclopédica La Fénix Troyana (1680), donde describe historias del mundo, de España y del Reino de Valencia, terminando con un estudio de Chelva y su Vizcondado, recogiendo también datos de autores anteriores a él, obra que ha servido para conocer en nuestros días una parte de nuestro pasado.

 

Siguiendo por la calle Caballeros llegamos a la plaza del Arrabal, centro de la ciudad medieval cristiana donde vemos el Antiguo Ayuntamiento, que es una construcción de origen medieval posteriormente reformada. Es uno de las pocas Lonjas medievales que se conservan en la Comunidad, de gran valor comercial y administrativo en el antiguo Reino de Valencia. La planta baja está formada por cuatro arcos; el del extremo sirve de paso a la calle del Azoque, el arco de la puerta principal está coronado por un frontón en el que está esculpido el escudo que tuvo Chelva durante muchos siglos (recientemente recuperado). En el primer piso una imagen de azulejos de la Inmaculada del siglo XVIII y en el último piso la fachada se remata a base de arcos y con un voladizo de madera (típico de las construcciones valenciano-aragonesas del XV y XVI). Tanto estos pequeños arcos como las imágenes de azulejos se repiten por todas las calles del casco antiguo. Un poco más adelante y hacia la izquierda podemos ver una pequeña muestra de lo que pudo ser la antigua muralla.

 

Continuamos el recorrido hacia el barrio árabe del Arrabal, donde nos refrescamos en una de sus fuentes de dos caños. Llegando a la iglesia de la Santa Cruz, antigua mezquita musulmana orientada hacia La Meca que, junto a la de "La Xara", en Simat, es la única que queda sin derribar en la Comunidad Valenciana. Su origen se remonta a 1370 y es el edificio religioso más antiguo de Chelva, que se conserva casi intacto desde su construcción, y que ha sido recientemente restaurado (aprox. 2004) (según fuentes del Ayuntamiento, próximamente albergará el museo de Chelva).

 

Un poco más abajo está la ermita de los Desamparados (1658-1662), construida, casualmente, sobre las casas de los que dieron muerte a un Vizconde de Chelva, Francisco Ladrón.

Dando una vuelta, veremos las calles y callejones estrechos típicos de los barrios árabes, para volver sobre nuestros pasos hasta el antiguo Ayuntamiento, pasando por debajo del arco que da inicio a la calle del Azoque, antiguo barrio judío, viendo algunos de los porches que encontraremos por todo el centro histórico, para llegar a una de las calles más antiguas de Chelva, la Petrosa, que se encuentra a los pies de una gran mole de piedra (de ahí su posible nombre de Petrosa), y sobre ésta, dominando los barrios antiguos, se alza el Palacio de origen árabe, que fuera residencia de los Vizcondes de Chelva, donde se pueden observar diferentes etapas arquitectónicas y una iglesia que se remonta a la época de la reconquista.

 

Subimos por la calle de las Ollerías (época medieval), que como todos los barrios antiguos, es de empinadas, angostas y tortuosas calles y callejones, debido a la fuerte influencia musulmana.

 

El barrio árabe de Benacacira, se asienta sobre la continuación del mismo peñasco que el Palacio, sobre el barrio de las Ollerías. Antiguamente estaba separado del Palacio por una muralla en la cual aún se conserva la antigua puerta de San Cristóbal. Accedemos a Benacacira, (en árabe "peña cortada"), por la calle San Francisco. Sus estrechas y retorcidas calles y callejones, junto con sus porches, oscurecen este barrio, sirviendo de escondite perfecto para sus antiguos moradores. Encontramos en un ensanche la ermita de la Soledad, construida sobre los cimientos de una antigua mezquita, junto a la cual estaba el antiguo hospital, hoy derruido. Acabamos ya nuestro recorrido llegando al lugar de origen por la calle José Manteca.

  

Centro Excursionista de Chelva, Valencia, España (ENERO - 2004)

 

www.cechelva.org/historia.htm

 

(por obtenir más fotografías y informaciones hace falta activar el enlace al otro extremo de la página!)

Catedral de Fulda, Dom St. Salvator

Portal delantero

Datos Básicos

Denominación Católica Romana

Ubicación Fulda, Alemania

Diócesis de Fulda

Fiesta patronal de San Salvador

Historia de la Arquitectura

Client Adalberto de Schleifras

Arquitecto Johann Dientzenhofer

Construcción el 23 abril de 1704 -1712

Especificaciones

Inauguración el 15 de agosto de 1712, de estilo barroco

Edificio tipo basílica

Función y título

Iglesia de la catedral de la diócesis de Fulda (desde 1752)

Iglesia parroquial de la parroquia de la catedral de Fulda

Iglesia de la abadía del monasterio de Fulda (hasta 1802)

Iglesia del Santo Sepulcro de San Bonifacio

♁ 50 ° 33 '15 "N , 9 ° 40 '18" coordenadas: 50 ° 33 '15 "N , 9 ° 40 ' 18 " E | |

Plaza de la Catedral con la Catedral y la Iglesia de San Miguel

La cathedral máxima vista desde la torre del palacio de la ciudad

La cathedral de San Salvador de Fulda (en lengua vernácula: Duomo máximo de Fulda) es la antigua iglesia de la abadía del monasterio de Fulda y la tumba de San Bonifacio. Desde 1752, el duomo es iglesia catedral de la diócesis de Fulda. Representa el centro de la zona barroca de Fulda y es también el símbolo de la ciudad de Fulda.

Historia

Vista al monasterio (1655). En el centro es visible la Basílica Ratgar, la iglesia predecesor de la catedral.

Los fundamentos financieros por la construcción del duomo nuevo - entonces todavía iglesia de monasterio - así como el nuevo palacio abacial fueron creados por la frugalidad infame del anterior príncipe-abad Placidus von Droste. Los planes de la catedral fueron en 1700 de uno de los más importantes arquitectos alemán del barroco, Johann Dientzenhofer (1633-1726), despues de un viaje des estudios a Roma por el Papa recomendado como constructor, en nombre del principe-abad Adalbert von Schleifras elaborados. La Catedral de Fulda con la consciente inspiración de su sistema interno a la Basílica de San Pedro es un testamento artístico del viaje de estudios de Dientzenhofer. El edificio anterior, la Ratgar-Basílica, una vez la basílica más grande al norte de los Alpes, fue en favor de la nueva catedral destruido, antes de que el 23 de abril de 1704 se inició la construcción en el estilo barroco actual. En esta parte se utilizaron las bases de Ratgarbasilika. 1707 se completó la cáscara, 1708 esta fue cubrida y hasta 1712 diseñado el interior. El 15 de agosto de 1712 la catedral fue consagrada. En la de Príncipe-abad Adalbert von Schleifras en la fachada fijada placa de consagración sólo Cristo Salvador es indicado como título de la Iglesia. El edificio barroco sirvió como iglesia de abadía de los benedictinos y como iglesia de tumba de San Bonifacio y fue no hasta 1752 elevada en la categoría de catedral.

Con motivo el 1150 aniversario de la muerte de San Bonifacio tuvo lugar el 4 de Junio de ​​1905 un espectáculo de fuegos artificiales un petardo probablemente poniendo nidos de grajillas en la torre del duomo en llamas. Este luego quemó completamente. Aquí las dos campanas Osanna y Bonifacio fueron destruidos. Otras secciones de la catedral no se vieran afectadas.

Después de los daños de la guerra aérea durante la Segunda Guerra Mundial, la restauración se completó en 1954. El Papa Juan Pablo II visitó el 17 y el 18 de novembre de 1980 Fulda. Más de 100,000 creyentes estuvieron fluyendo a la plaza del duomo para recibirle allí emocionados.

A partir del 1 agosto al 3 octubre de 2012 el Museo Vonderau en Fulda mostraba la exposicion 300 años Catedral de Fulda. La publicación mencionada baja la literatura de Gregor K. Stasch ve a sí mismo como un volumen complementario a la exposición.

Arquitectura

La planta de la catedral de Fulda tiene la forma de una basílica pilar cruciforme de tres naves con un transepto el norte y el sur. En el medio hay un cruce con la alta cúpula de 39 m. La nave de 99 m de largo está orientada hacia el este, conectados a el están dos torres de 65 metros de alto de la fachada oeste del coro y dos capillas de cúpula externos (Andreas Capilla y Capilla de San Juan). Tras el crucero con una cúpula, la nave continúa con el altar mayor, el coro alto situado detrás y la cripta subyacente de Bonifacio. Las naves laterales son paralelas a la nave hasta la altura de la capilla de la Virgen (derecha) y la Sacristía (izquierda). La planta de este modo se ha ampliado a doble cruz. Los edificios de la capilla y la sacristía Señora tienen frontera con el antiguo edificio del convento.

Exterior

Torre de la campana

La fachada está flanqueada de dos altas torres de 65 metros estándo muy juntas. Sus cuatro proyectiles están claramente separados por cornisas perfiladas. Con un tamaño mayor al natural esculturas de Andreas Balthasar Weber muestran a la derecha Sturmius como abad con mitra, bácula de abad y el libro, a la izquierda Bonifacio como obispo con báculo de pastor y una Escritura atravesada de una daga. En la tercera planta hay una esfera con cobre y chapado en oro para un reloj mecánico y un reloj de sol. La torre consta de una cúpula de cola, una vez retrocedada, un linterna abierta y otra cúpula de cola con una linterna más pequeña, aguja en pico, cabeza de piña y la torre de cruz.

Portal principal

Cuatro columnas de tres cuartas masivas con semi-pilastras de acompañamiento flanquean la entrada principal. Ellas soportan el arquitrabe, el friso con triglifos y el fuerte cornisa. Sobre el arquitrabe con arco rebajado se sientan dos grandes ángeles sosteniendo el escudo de armas del príncipe - abad Adalbert von Schleifras. El escudo de armas, diseñado por Balthasar Esterbauer, se compone de dos campos con Fulda cruz de convento, en los otros dos campos son una hacha y un gancho hervidor de agua. La piedra cresta justo encima de la puerta lleva una inscripción de edificio del dueño Adalberto de Schleifras.

La puerta del porche está decorado con pilastras corintias y marco así como herrajes de hierro forjado.

La planta superior de la fachada se articula con enormes columnas. A grandes ventanas de arco decorado con columnas, adornos en el arco, arco de cortina y jarrones. La ventana está rodeada de esculturas de piedra arenisca que muestran los patrones de la ciudad de Fulda Simplizius y Faustino como de caballero. Sus escudos se muestran los tres lirios, el símbolo de los hermanos y de la Cruz, el emblema del Príncipe-Obispado. Ambas formas del escudo de armas de Fulda.

La fachada central se completa con un frontón triangular adornado de jarrónes concluido con una ventana redonda. En la parte superior del hastial es una figura de la bendición de Cristo (latín salvator Redentor).

Obeliscos

Al lado de las dos capillas abovedadas de la catedral se encuentran a la izquierda así como a la derecho en cada caso un alto obelisco de piedra arenisca de aproximadamente 11 metros. Además de la importancia ornamentalista estos tienen la función de ampliar la fachada de la catedral visualmente. En la placa de cierre se sienta una base con cuatro leones saltando. Sobre las figuars son el escudo de armas del propietario, así como varias inscripciones.

Interiores

La vista en el interior hacia el altar

El interior blanqueado se basa en elementos de la Basílica de San Pedro en Roma y la basílica de Letrán. El magnífico interior muestra la influencia del barroco romano y, según Georg Dehio "lo mejor de la era atribuible". El efecto espacial está determinada por el contraste entre el blanco de las superficies de pared y el estuco por un lado y el acorde de color de negro y de oro de los elementos arquitectónicos y el equipamiento a otro. Giovanni Battista Artari, un yesero, ornamento pintor y escultor creó el estuco del interior, así como las figuras a tamaño sobrenatural de la vida de los apóstoles de estuco. Las figuras de los apóstoles están representadas según una palabra de St. Paul. Así que los misioneros están de pie como "pilares" (Gal 2:09 GNB) o en los soportes de la cruz y de la catedral de tres naves.

The Golden Wheel (la rueda de oro)

Uno de los mayores objetos de interés en la vieja Ratgar-Basílica y más tarde la iglesia barroca fue la llamada "Golden Wheel", un carillón medieval, los fieles más de 370 años con su "resonancia de las esferas" encantando cuando sus hermosas campanas sonaron al sonido del órgano y el canto popular. Es cierto que la rueda de oro se hizo en el reinado del abad Juan I de Merleau en 1415. En un disco circular estuvieron situados 14 rayos de alrededor de 2,5 m de longitud. Sobre un eje corrieron dos cuerdas sin fin que le permitieron activarse en un movimiento rotativo, por lo que el total de 350 campanas y cascabeles en la rotación de esta estrella "en voz alta y fuerte" pero agradable y majestuoso sonaron.

Durante la posterior instalación en la catedral barroca de 1712 se fijaron sólo 127 campanas. El peso de la rueda se ha especificado con diez quintales. Al dar vuelta al observador se ofreció un gran espectáculo: remates góticos y ornamenos vesicas pisci brillaban de oro. Su lugar tenía la rueda en la nave del este de la cúpula.

En 1781 en el servicio divino de Pentecostés desgarró una cuerda y la rueda pesada cayó a la llegada del príncipe-obispo Heinrich von Bibra VIII al suelo. Hubo muertos y heridos.

Cuando la rueda de oro fue durante dos años en un Hofscheune (granero de la Corte), las campanas desaparecieron sin dejar rastro antes de que se hubiese decidido si la debe colgar de nuevo. El Hofschmied (herrero de la Corte) había desmontado la rueda y utilizado para fines profanos.

Cúpula

Vista de la cúpula

Vista exterior de la cúpula

Johann Dientzenhofer se había inspirado a su diseño de la bóveda para la catedral de Fulda de la Iglesia del Gesù en Roma, que es la iglesia madre de la compañía fundada por Ignacio de Loyola en 1534, la Compañía de Jesús (Orden de los Jesuitas). La cúpula de la catedral de Fulda debe ser como en la Iglesia del Gesù al centro óptico del edificio. En las enjutas de los pilares de la bóveda ahora pueden ser vistos los frescos bien conservados de Luca Antonio Columba. Los frescos pintados de Columba representan los cuatro evangelistas. En los nichos de la cúpula están de pie unas figuras a tamaño sobrenatural de Giovanni Battista Artari: directamente en frente del altar mayor empezando por el Arcángel Miguel, que se muestra con la balanza y la espada, el diablo a sus pies. J. Schwarz escribió en las "hojas de haya en 1849" en un poema de la historia de esta estatua:

El maestro, que hizo estallar la bóveda,

y en la alta cúpula de la catedral,

por la fuerza la piedra angular apretó ,

aparecido un fantasma aterrador.

Dijo: "Por toda la eternidad,

mi hombre audaz! Insultada te quedas,

Voy a prepararme para ti vergüenza,

si usted no escribe debajo de este".

Un pacto era, de la vida y la muerte

si el mal del templo retumba:

Una pequeña alma se había entregado a él,

tampoco el bulto blando!

Pero sin preocuparse con el ruido

El Maestro le quita el soporte;

El infierno se puede escuchar la burla

En Dios consagrada lugar santo.

Y en las oraciones piadosas de los Maestros

El último resto sostiene:

Está conmigo todos los buenos espíritus,

Oh Señor, que has creado todo el mundo!

Así la oración se pone de rodillas

el último apoyo en la mano.

Dios bendijo a la dificultad Maestro

la cúpula se fijó curvatura.

Y tristemente por el orificio central

El uno ya ver ahora en la catedral,

lo que fue testificado condujo por unanimidad, el fantasma celoso.

Dios siempre mantendrá este edificio

Con su cúpula maravillosa,

porque faltan las cifras infernales

porque el diablo trabajó.

A la izquierda, Arcángel Gabriel con un tallo de lirio, a la derecha, Arcángel Rafael con incensario y atrás un ángel de la guarda con un niño quien es mostrado el camino al cielo. En la linterna de cúpula es finalmente una figura de estuco que representa al Espíritu Santo como una paloma en la aureola.

de.wikipedia.org/wiki/Fuldaer_Dom

Felices Fiestas y Prospero año nuevo

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La Gran Vía es una de las principales calles de Madrid (España). Comienza en la calle de Alcalá y termina en la plaza de España. Es un importante hito en la ciudad desde el punto de vista comercial, turístico y de ocio. En éste último aspecto es famosa por sus cines, si bien en los últimos años algunos de ellos han cerrado y otros se han reconvertido con gran éxito al teatro musical, por lo que el tramo comprendido entre la plaza de Callao y la de España se conoce como el Broadway madrileño. El tramo comprendido entre la red de San Luis y la plaza de Callao alberga en la actualidad numerosas tiendas de cadenas internacionales de moda.

En 1897 los arquitectos municipales José López Sallaberry (autor también del proyecto y construcción del Edificio Blanco y Negro en la calle de Serrano, 61) y Francisco Andrés Octavio Palacios (autor del proyecto y construcción del Asilo de la Paloma, actualmente Instituto Virgen de la Paloma, en la Dehesa de la Villa) fueron encargados de hacer un nuevo proyecto y en 1899 presentaron su Proyecto de reforma de prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. Los herederos de Velasco les acusaron de copiar el proyecto de éste, pero la acusación fue desestimada, aprobándose el nuevo plan el 2 de julio de 1901. En él se proponía la realización de la obra dividiéndola en tres tramos: Avenida A (534 metros), desde la plaza de san Marcial (actual calle de los Reyes) hasta la de Callao; el Bulevar (409 metros), desde Callao hasta la Red de San Luis y Avenida B (417 metros), desde la Red de San Luis hasta la calle de Alcalá. La longitud total sería de 1.316 metros y el ancho de 25 metros, salvo el bulevar que tendría 35 metros.

 

Comenzaba así la que se convertiría en una de las mayores intervenciones urbanísticas del Madrid de la época. Con ella se lograría, según constaba en el proyecto, la comunicación directa entre los barrios de Argüelles y Salamanca; la descongestión de la Puerta del Sol; la desaparición de todo un cúmulo de calles estrechas y antihigiénicas y un más cómodo enlace entre las estaciones de Atocha y Príncipe Pío. Aunque el proyecto de obras fue aprobado el 21 de agosto de 1904, los trabajos no comenzaron de inmediato debido a la oposición de los vecinos y comerciantes de la zona y a las dificultades financieras. En tres subastas sucesivas de obras, en 1905, 1906 y 1908, no hubo ningún postor, hasta que en 1909 se adjudicaron al banquero francés Martín Albert Silver por 29 millones de pesetas, firmándose la escritura el 19 de febrero de 1910 por el alcalde de la ciudad, José Francos Rodríguez.

Las obras comenzaron por fin el 4 de abril de 1910 (después de unos largos años pensando en como hacerla), con la presencia del alcalde, José Francos Rodríguez, el presidente del gobierno, José Canalejas, y la familia real encabezada por el rey Alfonso XIII, lo cual da idea de la importancia que se dio a la obra en su época. La familia real se acomodó en una tribuna situada junto a la «Casa del Ataúd» (donde hoy está el Edificio Metrópolis) y adornada con tapices de la serie de la historia de Absalón de la Real Fábrica de Tapices. Además del rey, asistieron la Reina Madre, María Cristina, las infantas Isabel y María Teresa y el príncipe Adalberto de Baviera. También se dispusieron otras dos tribunas, una para miembros del Ayuntamiento y otra para el Cuerpo Diplomático, ambas adornadas con tapices de la serie de los Faetones.

 

A las once de la mañana llegó el rey acompañado de su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg y, tras escuchar la Marcha Real y los discursos del alcalde y del presidente, descendió de la tribuna real, se dirigió a la casa del cura, anexa a la iglesia de San José, y comenzó su demolición con una piqueta de plata que le entregó Martín Silver. Los obreros comenzaron inmediatamente a trabajar. El primero de ellos se llamaba Álvaro Guadaño.

 

El proyecto de construcción contemplaba la demolición de gran cantidad de caserío, incluyendo varias iglesias, y la desaparición o transformación de numerosas calles. El área afectada sería de 142.647,03 m², que incluían 358 fincas y 48 calles, construyéndose 32 manzanas nuevas. Según los datos conservados, se demolieron 312 casas, se nivelaron 44 lotes de terreno, se desenlosaron 8.856 metros de aceras y se deshicieron 26.365 m² de empedrado y adoquinado y se quitaron 14.335 metros de cañerías de agua y de gas y 274 farolas. Para ello se transportaron y nivelaron 61.799 metros cúbicos de escombros y 31.997 de terraplenes. Posteriormente se enlosaron 18.777 m² de acera, se adoquinaron con granito 35.616 m² y se asfaltaron 11.373 m²; se construyeron 2.502 metros de alcantarillas y se canalizaron 1.315 metros para acometidas de agua, gas y electricidad, así como 7.024 metros de tubo de plomo. También se instalaron 174 sumideros de incendios y tomas de agua, 219 farolas a gas y 66 lámparas con candelabros.

Siguiendo el plan propuesto por Salaberry y Octavio, la construcción se llevó a cabo en tres etapas:

  

Plano del primer tramo de la Gran Vía, entre la calle de Alcalá y la Red de San Luis. En trazo grueso, las manzanas actuales, construidas al abrir la nueva calle. En amarillo, las manzanas que se eliminaron, con los números según la Planimetría General de la Villa del siglo XVIII. En la manzana 289, donde hoy el Edificio Metrópolis estaba la Casa del Ataúd. En la 293 está el Oratorio del Caballero de Gracia. La pequeña manzana 295 estaba ocupada enteramente por el palacio de la duquesa de Sevillano. En la 297 estaba el Colegio de las Niñas de Leganés. La manzana 302 perdió su extremo sur, que ocupaba gran parte de la Red de San Luis, con lo que ésta aumentó su superficie.El primer tramo, entre la calle de Alcalá y la de Montera se realizó entre 1910 y 1915. El 28 de marzo de 1917 se comunicó oficialmente que las obras estaban acabadas, aunque la entrega definitiva se produjo el 18 de julio de 1924. Denominada en el proyecto Avenida B, recibió el nombre de calle del Conde de Peñalver, en homenaje al alcalde que firmó el comienzo de las obras (hoy en día está denominación corresponde a otra calle de la ciudad).

 

Para su construcción se demolieron importantes edificios, como el colegio de Nuestra Señora de la Presentación (conocido popularmente como "de las Niñas de Leganés"), el Palacio Masserano, el Palacio de la duquesa de Sevillano o la llamada, por su estrechez, Casa del Ataúd, en la esquina con Alcalá.

 

En sustitución de las derribadas, se crearon seis nuevas manzanas, sobreviviendo sólo el oratorio del Caballero de Gracia, cuyo ábside, que quedó al descubierto al ser derruida la casa que lo tapaba, es hoy en día visible desde la Gran Vía.

 

También desapareció la calle de San Miguel, que sirvió de guía para la construcción de este primer tramo y que discurría por lo que hoy es la parte sur de la calzada de la actual avenida, y se modificaron otras nueve. En este tramo, todos los edificios construidos dedicaban sus primeras plantas a comercio y oficinas.

El segundo tramo, El Bulevar, entre la Red de San Luis y Callao, se realizó en los siguientes cuatro años, entre 1917 y 1922, aunque la entrega definitiva de obras fue el 20 de agosto de 1927. Se denominó avenida de Pi y Margall, en recuerdo del que fuera presidente de la Primera República Española.

 

Para la construcción de esta segunda fase se tuvieron que demoler 125 fincas y cuatro calles, transformándose otras trece. Entre ellas desapareció todo el tramo de la calle Jacometrezo que iba desde la plaza de Callao hasta la Red de San Luis, ya que su trazado sirvió de guía aproximada para la construcción de este segundo tramo.

 

En 1921, antes de finalizar las obras, se constató que el bulevar arbolado del proyecto original dificultaría el tráfico rodado, por lo que se decidió suprimirlo. Se construyeron en este tramo doce manzanas nuevas, una de las cuales alberga el Edificio Telefónica, que en su época fue el rascacielos más alto de Europa.

 

En 1922, Horacio de Echevarrieta y Mauri se hizo cargo de las obras de construcción de la Gran Vía, en sustitución de Martín Albert Silver.

  

El tercer tramo, estaba previsto que siguiera en la dirección de la calle Jacometrezo, hacia la cuesta de San Vicente, en prolongación casi recta con el segundo tramo, pero se cambió para empalmar con la calle de la Princesa, lo que resultó ser un acierto, así que se construyó entre la plaza de Callao y el norte de la de España; fue comenzado el 16 de febrero de 1925 y se terminó en 1929 aunque la entrega de obras fue el 22 de septiembre de 1932 y algunos edificios no se concluirían hasta después de la Guerra Civil. Se denominó en el proyecto Avenida A, aunque estaba pensado su nombre posterior de calle Eduardo Dato, en homenaje al que fuera presidente del gobierno.

 

En un principio estaba proyectado que tuviera 25 metros de ancho, como la Avenida B, pero después se decidió ampliarlo a 35, como el bulevar. Fue el tramo de más difícil construcción de los tres, ya que al contrario de lo que ocurrió con los dos primeros y las calles de, respectivamente, San Miguel y Jacometrezo, en éste último no había ninguna vía que sirviera de guía, por lo que hubo que hacer numerosos desmontes y derribar muchas manzanas. Con su construcción desaparecieron diez antiguas calles y se reformaron otras nueve y tres plazas, entre ellas la de Leganitos, al final de su calle homónima y que daría lugar a la plaza de España. Otra dificultad añadida fue las numerosas reclamaciones interpuestas por los propietarios negándose a las expropiaciones.

 

El principal problema surgió a la raíz de la propuesta en 1926, por parte del concejal marqués de Encinares, para que este último tramo tuviera los mismos 35 metros de ancho que el primero. Al estar ya construido el Palacio de la Prensa (sobre la manzana 374 del tramo anterior), el ensanchamiento sólo podía hacerse por el sur pero esto exigía la demolición de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en la manzana 495 e inaugurada en 1901, a lo que los jesuitas se negaron. El expediente duró varios años, pero todo acabó cuando el 1 de mayo de 1931 un grupo de personas prendió fuego a la Casa Profesa. Esto, sumado a la disolución de la Compañía de Jesús a comienzos del siguiente año por el gobierno de la República, hizo que se archivara el caso y se continuasen las obras.

 

Ya en los años cuarenta, tras el paréntesis de la Guerra Civil, se reformaría la plaza de España, colofón de la Gran Vía, aunque no forme, estrictamente hablando, parte de ella. La plaza albergaría posteriormente dos de los edificios más representativos de la ciudad, el Edificio España y la Torre de Madrid.

 

La primera modificación de la Gran Vía, como ya se ha dicho, fue la eliminación, en 1921, poco después de ser construido, del bulevar que había en su tramo intermedio. La mayoría de los edificios no ha sufrido modificaciones importantes desde su construcción, aunque sí cambios en las fachadas, algunos radicales, como el que albergaba el desaparecido teatro Fontalba.

 

En 1972 se desmontó el templete de entrada a la boca de metro de la Red de San Luis, obra de Antonio Palacios, y se trasladó a Porriño (Pontevedra), localidad natal del arquitecto. Reordenada la zona, confluencia con la calle Montera, se instaló una fuente diseñada por Manuel Herrero Palacios y con esculturas de Gerardo Martín Gallego.

 

En el año 2002 se reformó la calzada y las aceras para intentar darle un aspecto homogéneo a la calle. Se cambió el pavimento por uno nuevo de granito y se instalaron nuevos bancos, paradas de autobús, kioscos y barandillas de acero al mismo tiempo que se eliminaron todas las jardineras de cemento. También se sustituyeron las farolas y se retiraron las columnas publicitarias, conocidas popularmente como "chirimbolos", instaladas por el Ayuntamiento a mediados de los años noventa por toda la ciudad y que habían provocado un fuerte rechazo entre la ciudadanía por su aspecto estético. En los años posteriores el ayuntamiento fue añadiendo nuevos chirimbolos publicitarios de nuevo diseño.

 

En 2009 la fuente de Herrero Palacios fue eliminada. El Ayuntamiento anunció la colocación de una reproducción del templete de Antonio Palacios en su primitiva ubicación. Pero en 2009 se peatonalizó la calle de la Montera y no se colocó el templete de Palacios.

 

Los edificios entre la calle de Alcalá y la Red de San Luis presentan estilos historicistas. Algunos pretendían recuperar el pasado arquitectónico español, siendo construidos en estilo neobarroco o neorrenacentista; otros son de inspiración francesa. En la mayoría se utilizó la piedra y estructura metálica. Entre ellos cabe destacar:

 

Edificio Metrópolis (1911), obra de los arquitectos Jules y Raymond Février. Estrictamente hablando no pertenece a esta calle, ya que es el número 39 de la calle de Alcalá, pero, subiendo desde la plaza de Cibeles, sirve de indudable carta de presentación de la Gran Vía.

Gran Vía 1 (1916-1917), de Eladio Laredo y Carranza. Un edificio de estilo ecléctico con relieves y azulejos de estilo modernista. A lo largo de su historia ha estado ocupado por el café Molinero, el restaurante Sicilia-Molinero, la casa de pianos Aeoiam o la joyería Grassy desde 1952, que cuenta con un museo del reloj.

Edificio de La Gran Peña (1917), en el número 2, obra de Eduardo Gambra Sanz y Antonio de Zumárraga.

Gran Vía 3 (1918), de los hermanos Javier y Luis Feduchi.

Gran Vía 4 (1917-1919), de Ruíz Senen, José Mendoza y Ussía y José Aragón Pradera.

Gran Vía 5, de José Monasterio Arrillaga.

Gran Vía 6 (1917-1919), de Mendoza y Ussía y Aragón Pradera.

Edificio de Seguros La Estrella, en el número 7 (1917-1922), de Pedro Mathet. De estilo neorenacentista.

Gran Vía 8 (1915), de Francisco Pérez de los Rios. La primera casa que se terminó de construir en la nueva avenida.

Gran Vía 9, de Francisco Reynals.

Gran Vía 10, de Pedro Mathet.

Gran Vía 11 (1915-1917), de Cesáreo Iradier.

 

Gran Vía, 12, con el Bar Chicote en sus bajosGran Via 12, de Eduardo Reynals. En 1932 se abrió en sus bajos el Bar Chicote.

Casino Militar, en el número 13, de Eduardo Sánchez Eznarriaga. Con influencia barrocas pero con el toque más contemporáneo de la marquesina de hierro y cristal que cubre la puerta de entrada.

Gran Vía 15 (1918-1921), de Juan García Cascales.

Fachada posterior del Oratorio del Caballero de Gracia (1916), en el número 17. Desde la Gran Vía sólo se observa el ábside de esta iglesia, obra de Juan de Villanueva. El arquitecto Carlos de Luque diseñó una nueva fachada alineada con el resto de los edificios. En los años setenta, Javier Feduchi Benlliure dejó a la vista el ábside practicando un gran arco en la fachada de Luque.

Gran Vía 18 (1915-1916), de Felipe de Sala Blanco y Eduardo Reynals.

Gran Vía 19 (1977), de Francisco Calero.

Gran Vía 21 (1915-1918), de Julio Martínez Zapata.

Gran Vía 22 (1919), de Secundino Zuazo.

Gran Vía 22 duplicado, de Lomas, Manchobes y Vicente García Cabrera.

Círculo de la Unión Mercantil e Industrial (1918-1924), en el número 24, de Joaquín y Luis Sáinz de los Terreros.

Segundo tramo [editar]

Edificio Telefónica

Gran Vía 32, Edificio Madrid-ParísLos edificios del antiguo bulevar son de estilo más afrancesado y algunos de estilo americano:

 

Gran Vía 23 (1918-1923), de Vicente Agustí Elguero y José Espelius Anduaga.

Gran Vía 25 (1920-1925), de Modesto López Otero.

Gran Vía 26 (1914-1916), de Pablo Aranda Sánchez.

Casa Matesanz (1919-1923), en el número 27, de Antonio Palacios, un edificio de uso comercial "a la americana" con influencia de la escuela arquitectónica de Chicago.

Edificio Telefónica (1926-1929), en el número 28, de Ignacio de Cárdenas.

Casa del Libro, en el número 29, de José Yarnoz Larrosa, diseñado para la Constructora Calpense.

Teatro Fontalba (1919-1924), en el número 30, de Salaberry y Teodoro Anasagasti.

Gran Vía 31 (1925-1927), de José Miguel de la Quadra-Salcedo. En sus bajos está el Café Zahara.

Edificio Madrid-París (1922-1924), en el número 32, de Anasagasti. Fue el edificio más alto hasta 1929, en que fue superado por el de Telefónica. En 1934 tras la compra del edificio por los Almacenes Sepu sufre una gran transformación dirigida por el arquitecto original con la colaboración de José López Sallaberry.

 

EDIFICIOS

 

Gran Vía 33 (1922), de Pablo Aranda.

Gran Vía 34 (1921-1924), de José Yarnoz Larrosa y Antonio Palacios. En su origen albergó el Hotel Alfonso XIII (después Avenida), hoy llamado Cibeles.

Palacio de la Música (1926), en el número 35, de Secundino Zuazo Ugalde.

Cine Avenida (1927-1928), en el número 37, de José Miguel de la Quadra-Salcedo.

Hotel Atlántico, en el número 38, de Joaquín Saldaña y López. Construido en estilo ecléctico, su primer propietario fue el marqués de Falces, cuyo escudo figuraba en la fachada.

Seguros la Adriática (1926-1928), en el número 39, obra de Luis Sáinz de los Terreros.

Gran Vía 40 (1926-1927), de José Miguel de la Quadra-Salcedo.

Gran Vía 42 (1923-1926), de Pedro Mathet.

Gran Vía 44 (1922-1925), de Teodoro de Anasagasti.

Palacio de la Prensa (1924), en el número 46, de Pedro Muguruza Otaño. Su sala de cine, de doble anfiteatro, tenía capacidad para 2.000 espectadores.

Tercer tramo [editar]

El Palacio de la PrensaEn el tercer tramo se construyeron edificios más modernos, de estilo racionalista, aunque también hay algunos en los que perdura el eclecticismo anterior.

 

Edificio Carrión (1931-1933), en el número 41, de Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced y Eced.

Gran Vía 43 (1947), de Luis Gutiérrez Soto. Alberga el cine Rex.

Gran Vía 47 (1930), de Eduardo Figueroa.

Gran Vía 49 (1929-1931), de Eugenio Fernández Quintanilla y José Osuna Fajardo, de estilo racionalista.

Gran Vía 52, de Luis Díaz de Tolosa.

Edificio Lope de Vega (1945-1949), que ocupa los números 53, 55, 57 y 59, de Joaquín Otamendi y Julián Otamendi. Albergaba un gran centro comercial subterráneo, el hotel Lope de Vega y un teatro de igual nombre, inaugurado en 1949 con el espectáculo Tonadilla de Concha Piquer y transformado en cine en 1954. Reformado en 2003, el hotel pasó a llamarse Emperador y el centro comercial redujo su extensión.

Cine Rialto (1930), en el número 54, de José Aragón y Mendoza y Ussía. El cine se inauguró el 17 de octubre de 1930 con Variedades sonoras de la Paramount. Entre 1932 y 1934 se llamó Astoria. El 6 de mayo de 1957 se estrenó aquí El último cuplé.

Gran Vía 56 (1928-1929), de Vicente García Cabrera y Jesús Carrasco Muñoz.

Gran Vía 58 (1927-1928), de Luis López López.

Edificio del Banco Hispano de Edificación (1930), en el 60, de Emilio Ortiz de Villajos. Está rematado por una escultura de Victorio Macho que descansa sobre el cuerpo central del edificio.

 

El último tramo de la Gran Vía desde la Plaza de España.Gran Vía 62, de García Lomas y Jesús Martín.

Gran Vía 64, de Fernando de Escondrillas.

Cine Gran Vía, en el número 66, de Germán Álvarez Sotomayor. El edificio fue edificado en el solar del antiguo mercado de los Mostenses.

Gran Vía 70 (1945-1946), de Pan da Torre. Albergó el cine Pompeya.

Gran Vía 72 (1952), de Enrique Colás Fontán. El último edificio construido en la Gran Vía. Albergó el hotel El Washington.

Hotel Menfis (1953-1954), en el 74, de Manuel Castaño Cabanyes. Albergó el cine Velussia.

Edificio Coliseum (1931-1932), en el 78, de Casto Fernández-Shaw y Pedro Muguruza. El edificio, de estilo americano, fue encargado por el compositor Jacinto Guerrero. Su sala de cine fue inaugurada el 10 de diciembre de 1932 con la película Champ.

Ya en la plaza de España, destacan el Edificio España y la Torre de Madrid, ambos con más de 100 metros. Éste último, construido en 1957, fue durante muchos años el edificio más alto de la ciudad hasta la construcción de la Torre Picasso

 

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Ⓒ Saúl Tuñón Loureda

 

El Barrio de Puerta del Ángel, por su localización extramuros de la ciudad y la ausencia de medios de transporte, se reducía durante la primera mitad del siglo XIX a unas cuantas casas ubicadas en el actual paseo de Extremadura, nada más se cruzaba el Puente de Segovia.

 

Constituye uno de los terrenos más cercanos a Madrid y a su vez uno de los menos poblados a pesar de esa ubicación. La Casa de Campo, los arroyos que atraviesan dichos terrenos; arroyo Luche y arroyo Jesuitas, la Quinta de Goya, su situación al otro lado del río Manzanares y la mencionada ausencia de transportes mantienen el territorio prácticamente sin construir.

 

En el plano de Madrid de 1880 se pueden ver las pocas calles que el barrio tiene; la calle de doña Elvira (actualmente denominada Antonio Zamora), la calle de doña Urraca y un poco más hacia el Oeste la calle de Santa Ursula. El resto, fuera del Parador de la Sierra ubicado en la glorieta del Puente de Segovia, lo constituyen principalmente tejares, industrias menores, huertas y caminos.

 

Pocos años más tarde, en 1882, Fernando María de Castro recibe el encargo de diseñar y construir una estación de ferrocarril para conectar Madrid con los pueblos de la zona Oeste; Navalcarnero y Almorox como puntos clave, en los terrenos que ocupaba la ya mencionada Quinta de Goya, que es derribada, y cuya inauguración se produce en el año siguiente 1883. La estación toma el nombre de Estación de Goya en honor al lugar en el que se encuentra enclavada.

 

La Reina María Cristina funda en el año 1892 un Asilo para párvulos en las inmediaciones de la plaza de Puerta del Ángel.

 

Esta falta de edificaciones, en un terreno a todas luces edificable y cercano a la capital, es la que hace que a partir del plan del ensanche de Madrid de Carlos María de Castro el, conocido hasta entonces, como arrabal del Puente de Segovia comience a tomar forma sobre los terrenos que anteriormente habían sido propiedad de Segundo Colmenares y se configura como un conjunto de viviendas dispuestas en 5 calles paralelas a la conocida como carretera de Extremadura y que, en dirección sur desde esta última, son: Antonio Zamora, doña Urraca, doña Berenguela, Cardenal Mendoza y Juan Tornero. En sentido Oeste las calles que dan forma a la cuadricula son 6: el camino de San Isidro (actual calle de Saavedra Fajardo), calle de Laín Calvo, calle Caramuel, calle Antillón, calle Jaime Vera y calle Santa Ursula.

De 1900 a 1939

 

En los Planos de Madrid el barrio esta denominado como “Barrio de Puerta del Ángel” e incluso como “Colmenares” debido al anterior propietario de la mayor parte del terreno que se ha edificado.

 

Uno de los edificios más notables de comienzos del siglo XX es la iglesia de Santa Cristina construida entre 1904 y 1906 por Enrique María Repullés y Vargas en la plaza de Puerta del Ángel, aproximadamente en los terrenos en los que estuvo enclavada la ermita de la Puerta del Ángel. Constituyó la parroquia para gran parte de los vecinos de los actuales barrios de Puerta del Ángel y Lucero hasta la construcción de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en los años 50 y 60 y las parroquias de Santa Beatriz y Cristo Resucitado en los 70.

 

Siguiendo en mayor o menor medida el modelo dado para el arrabal del Puente de Segovia, se van poblando las dos márgenes del paseo de Extremadura. En especial la correspondiente al lado Sur del mismo, debido a que la Casa de Campo supone un freno al desarrollo urbanístico hacia el Norte del barrio.

 

El tranvía alarga su ruta desde la plaza Mayor hasta la plaza de Puerta del Ángel bajo la denominación línea 35.

 

De los años 20 a los años 30 se construye la colonia para ferroviarios de la calle Clemente Fernández, siguiendo claramente el modelo de ciudad lineal de Arturo Soria la forman los conocidos en el barrio como “hotelitos”.

 

Se construye un mercado municipal en el año 1932 el mercado Tirso de Molina en la plaza Huarte de San Juan, lugar donde se desarrollaba el antiguo mercado.

 

Desde 1936 a 1939 el desarrollo del barrio queda paralizado e incluso sufre un retroceso debido a la destrucción de numerosas viviendas dado su carácter de “frente de guerra”. El conocido como “vértice Paquillo” atraviesa el barrio desde la Casa de Campo a la altura del alto de Extremadura y baja hacia la calle Huerta de Castañeda hasta unirse con el “vértice Basurero” en el distrito de Usera. La mayor parte de la población huye a refugiarse en el centro de la ciudad y solo regresa a ver que existe aún de sus casas al finalizar la guerra.

Las décadas de Postguerra. Los años 40 y 50

 

El barrio, como el resto de Madrid, se dedica inicialmente a la reconstrucción de lo destruido durante la Guerra Civil y con posterioridad al desarrollo hacia nuevos núcleos urbanos. Ya no son solo los márgenes del paseo de Extremadura los construidos, los terrenos adyacentes comienzan a poblarse dado, entre otros factores, su menor precio. De esta manera se desarrollan y pueblan La Solana y Huerta de Castañeda sobre solares pertenecientes a múltiples propietarios y que dan lugar a construcciones heterogéneas en lo que a planificación y planeamiento se refiere y donde cada casa sigue los gustos constructivos del promotor.

 

La iniciativa publica, a partir de lo dispuesto por la Junta de Reconstrucción de Madrid y del Plan Bidagor de los años 40, toma parte activa en la reconstrucción y comienza a adquirir solares para su edificación posterior y el alojamiento de colectivos concretos. De esta manera surgen los dos bloque construidos por Regiones Desvastadas (Regiones) y se construyen y amplían las colonias de Molino de Viento, Cerro Bermejo y los Olivos.

 

El plan de ordenación urbana de 1952, en desarrollo del plan general de 1946, sienta las bases para todo el desarrollo posterior del barrio. La avenida de Portugal, inexistente hasta entonces empieza a construirse, restándole terreno a la Casa de Campo, para liberar de trafico al paseo de Extremadura. Esto posibilita la construcción de viviendas, con un carácter más residencial y destinadas a población con mayor poder adquisitivo, ya que su precio es sensiblemente mayor, entre esta última calle y la nueva vía. La cercanía de la Casa de campo y, por tanto, la imposibilidad de construcción más al Norte, su proximidad a la vía principal del barrio, el Paseo de Extremadura, con acceso al comercio y los transportes explican esta diferencia de precio.

 

Se crean, igualmente bajo iniciativa publica, las Colonias Patriarca Eijo Garay, Mariano Lanuza, Juan Tornero y José Antonio Girón siguiendo, prácticamente, los mismos patrones constructivos para todas ellas. Se trata, en especial en la colonia Juan Tornero, de viviendas de una superficie escasa y con unas calidades constructivas de medias a baja que han obligado a la Comunidad Autónoma de Madrid a su replanteo y remodelación a finales de los años 90 y principio del nuevo siglo incorporando estancias y, por tanto, ampliando los metros cuadrados habitables.

De los años 60 a los inicios del siglo XXI

 

La construcción bajo iniciativa publica cede el puesto a la iniciativa privada subvencionada. Multitud de bloques de viviendas aún muestran sobre su portal la chapa del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas que formaba parte de la simbología del momento. Los promotores privados se lanzan a la aventura de forma masiva y el barrio aumenta su población de forma considerable.

 

El desarrollo urbanístico viene de la mano del plan general de ordenación urbana del año 1963. La calidad de las viviendas es mayor y los equipamientos (Colegios, comercios, zonas verdes, transporte etc) son a su vez mayores que en las décadas precedentes. Las originarias líneas de tranvía de la Empresa Municipal de Transportes, pasan a ser operadas por autobuses y la línea 31, que sustituya a la antigua línea 36 no cambia el recorrido y sigue subiendo hasta el alto de Extremadura, como paso previo a su prolongación al barrio de Lucero en un primer momento y décadas más tarde hasta Aluche. Igualmente los tranvías son sustituidos por autobuses en la línea 39 que va desde la estación del Norte hasta Cuatro Vientos.

 

Los planes parciales de desarrollo para la zona, permiten, al contrario que la normativa anterior, la edificación en una mayor altura y como resultado se construyen los edificios Estoril y Lisboa. En 1970 la estación de ferrocarril de Goya deja de prestar sus servicios y la línea de tren a Almorox deja de funcionar. Esto propicia la venta de los terrenos y la construcción de bloques de viviendas de hasta 10 alturas en la calle Pablo Casals que se crea en ese momento y que se conocen como urbanización Quinta de Goya. Se construyen a su vez, en momentos diferentes, las dos torres militares de la glorieta del Puente de Segovia. Las viviendas de la Colonia del Carmen se desmantelan y construye en su lugar bloques similares a los de la mencionada quinta.

 

Uno de los viejos anhelos del barrio se concluye. La línea 6 del metro completa su círculo y pone a disposición del barrio dos estaciones; alto de Extremadura y Puerta de Ángel que conectan el barrio con el resto de la red del metropolitano..

 

En los primeros años del siglo XXI en la avenida de Portugal abierta en la década de los 50 se suprime la circulación a nivel de calle gracias al túnel que absorbe el tráfico de forma subterránea dentro de los planes de mejora del transito rodado que lleva a cabo el ayuntamiento de Madrid de forma simultanea a la reforma de la M-30. Un bulevar con dos calzadas auxiliares, cerezos de diferentes especies y época de floración y un pavimento instalado por obreros portugueses sustituyen a las calzadas existentes desde la entrada principal de la Feria del Campo hasta su unión con el río Manzanares aportando al barrio un nuevo espacio verde. La línea fronteriza con el vecino distrito de Moncloa-Aravaca cambia su fisonomía y en las vistas aéreas de la zona se aprecia claramente el nuevo trazado verde de la plantación efectuada.

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Quelle:

 

en.wikipedia.org/wiki/Cruise_ship

 

A cruise ship or cruise liner is a passenger ship used for pleasure voyages, where the voyage itself and the ship's amenities are a part of the experience, as well as the different destinations along the way. Transportation is not the prime purpose, as cruise ships operate mostly on routes that return passengers to their originating port, so the ports of call are usually in a specified region of a continent. There are even "cruises to nowhere" or "nowhere voyages" where the ship makes 2-3 day round trips without any ports of call.[1]

 

By contrast, dedicated transport oriented ocean liners do "line voyages" and typically transport passengers from one point to another, rather than on round trips. Traditionally, an ocean liner for the transoceanic trade will be built to a higher standard than a typical cruise ship, including high freeboard and stronger plating to withstand rough seas and adverse conditions encountered in the open ocean, such as the North Atlantic. Ocean liners also usually have larger capacities for fuel, victuals, and other stores for consumption on long voyages, compared to dedicated cruise ships.

 

Although often luxurious, ocean liners had characteristics that made them unsuitable for cruising, such as high fuel consumption, deep draught that prevented them from entering shallow ports, enclosed weatherproof decks that were not appropriate for tropical weather, and cabins designed to maximize passenger numbers rather than comfort (such as a high proportion of windowless suites). The gradual evolution of passenger ship design from ocean liners to cruise ships has seen passenger cabins shifted from inside the hull to the superstructure with private verandas. The modern cruise ships, while sacrificing qualities of seaworthiness, have added amenities to cater to water tourists, and recent vessels have been described as "balcony-laden floating condominiums"

The distinction between ocean liners and cruise ships has blurred, particularly with respect to deployment. Differences in construction remain. Larger cruise ships have also engaged in longer trips such as transoceanic voyages which may not return to the same port for months (longer round trips).[2] Some former ocean liners operate as cruise ships, such as Marco Polo. This number is diminishing. The only dedicated transatlantic ocean liner in operation as a liner (as of December 2013) is the Queen Mary 2 of the Cunard fleet. She also has the amenities of contemporary cruise ships and sees significant service on cruises.[3]

 

Cruising has become a major part of the tourism industry, accounting for U.S.$29.4 billion with over 19 million passengers carried worldwide[4] in 2011. The industry's rapid growth has seen nine or more newly built ships catering to a North American clientele added every year since 2001, as well as others servicing European clientele. Smaller markets, such as the Asia-Pacific region, are generally serviced by older ships. These are displaced by new ships in the high growth areas.

 

The world's largest cruise ships are Royal Caribbean International's Oasis of the Seas and its sister ship Allure of the Seas.

The birth of leisure cruising began with the formation of the Peninsular & Oriental Steam Navigation Company in 1822. The company started out as a shipping line with routes between England and the Iberian Peninsula, adopting the name Peninsular Steam Navigation Company.[5] It won its first contract to deliver mail in 1837. In 1840, it began mail delivery to Alexandria, Egypt, via Gibraltar and Malta.[5] The company was incorporated by Royal Charter the same year, becoming the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.

P&O first introduced passenger cruising services in 1844, advertising sea tours to destinations such as Gibraltar, Malta and Athens, sailing from Southampton. The forerunner of modern cruise holidays, these voyages were the first of their kind, and P&O Cruises has been recognised as the world's oldest cruise line.[6] The company later introduced round trips to destinations such as Alexandria and Constantinople. It underwent a period of rapid expansion in the latter half of the 19th century, commissioning larger and more luxurious ships to serve the steadily expanding market. Notable ships of the era include the SS Ravenna built in 1880, which became the first ship to be built with a total steel superstructure, and the SS Valetta built in 1889, which was the first ship to use electric lights.

 

Some sources mention the "Francesco I", flying the flag of the Kingdom of the Two Sicilies (Italy), as the first cruise ship. It was built in 1831 and sailed from Naples in early June 1833, preceded by an advertising campaign. The cruise ship was boarded by nobles, authorities, and royal princes from all over Europe.In just over three months, the ship sailed to Taormina, Catania, Syracuse, Malta, Corfu, Patras, Delphi, Zante, Athens, Smyrna, Constantinople and delighting passengers with excursions and guided tours, dancing, card tables on the deck and parties on board. However, it was restricted to the aristocracy of Europe and was not a commercial endeavour.

The cruise of the German ship Augusta Victoria in the Mediterranean and the Near East from 22 January to 22 March 1891, with 241 passengers including Albert Ballin and wife,[7] popularized the cruise to a wider market.[n 1] Christian Wilhelm Allers published an illustrated account of it as Backschisch (Baksheesh).

 

The first vessel built exclusively for luxury cruising, was the Prinzessin Victoria Luise of Germany, designed by Albert Ballin, general manager of Hamburg-America Line. The ship was completed in 1900.[8]

 

The practice of luxury cruising made steady inroads on the more established market for transatlantic crossings. In the competition for passengers, ocean liners added luxuries —the Titanic being the most famous example — such as fine dining, luxury services, and staterooms with finer appointments.[citation needed] In the late 19th century, Albert Ballin, director of the Hamburg-America Line, was the first to send his transatlantic ships out on long southern cruises during the worst of the winter season of the North Atlantic. Other companies followed suit. Some of them built specialized ships designed for easy transformation between summer crossings and winter cruising.[9]

 

In 1896, there were three luxury liners for transportation, for the Europe to America trip. These were European-owned. In 1906, the number had increased to seven. The British Inman Line owned the City of Paris,[10] the Cunard Line had the Compania and Lucania.[11] The White Star Line owned the Majestic[12] and Teutonic.[13] La Lorraine and La Savoie were owned by the French Compagnie Générale Transatlantique.[14]

With the advent of large passenger jet aircraft in the 1960s, intercontinental travelers switched from ships to planes sending the ocean liner trade into a terminal decline. Certain characteristics of older ocean liners made them unsuitable for cruising duties, such as high fuel consumption, deep draught preventing them from entering shallow ports, and cabins (often windowless) designed to maximize passenger numbers rather than comfort.

 

Ocean liner services aimed at passengers ceased in 1986, with the notable exception of transatlantic crossings operated by the British shipping company Cunard Line, catering to a niche market of those who appreciated the several days at sea. In an attempt to shift the focus of the market from passenger travel to cruising with entertainment value, Cunard Line pioneered the luxury cruise transatlantic service on board the Queen Elizabeth 2 ocean liner. International celebrities were hired to perform cabaret acts onboard and the crossing was advertised as a vacation in itself.

 

The QE2 also inaugurated "one-class cruising" where all passengers received the same quality berthing and facilities. This revitalized the market as the appeal of luxury cruising began to catch on, on both sides of the Atlantic. The 1970s television series Love Boat, helped to popularize the concept as a romantic opportunity for couples.[15] Another ship to make this transition was SS Norway, originally the ocean liner SS France and later converted to cruising duties as the Caribbean's first "super-ship".

Contemporary cruise ships built in the late 1980s and beyond, such as Sovereign-class which broke the size record held for decades by Norway, show characteristics of size and strength once reserved for ocean liners—some have undertaken regular scheduled transatlantic crossings.[2] The Sovereigns were the first "megaships" to be built, they also were the first series of cruise ships to include a multi-story atrium with glass elevators. They also had a single deck devoted entirely to cabins with private balconies instead of oceanview cabins. Other cruise lines soon launched ships with similar attributes, such as the Fantasy class and Crown Princess. As the veranda suites were particularly lucrative for cruise lines, something which was lacking in older ocean liners, recent cruise ships have been designed to maximize such amenities and have been described as "balcony-laden floating condominiums".

Until 1975-1980, cruises offered shuffleboard, deck chairs, "drinks with umbrellas and little else for a few hundred passengers." After 1980, they offered increasing amenities. As of 2010, city-sized ships have dozens of amenities.[16]

 

There have been nine or more new cruise ships added every year since 2001, all at 100,000 GT or greater. The only comparable ocean liner to be completed in recent years has been Cunard Line's Queen Mary 2 in 2004. Following the retirement of her running mate the Queen Elizabeth 2 in November 2008, Queen Mary 2 is the only liner operating on transatlantic routes, though she also sees significant service on cruise routes.[3]

 

Queen Mary 2 was for a time the largest passenger ship before being surpassed by Royal Caribbean International's Freedom-class vessels in 2006. The Freedoms were in turn overtaken by RCI's Oasis-class vessels which entered service in 2009 and 2010.[17]

Operators of cruise ships are known as cruise lines. Cruise lines have a dual character; they are partly in the transportation business, and partly in the leisure entertainment business, a duality that carries down into the ships themselves, which have both a crew headed by the ship's captain, and a hospitality staff headed by the equivalent of a hotel manager. Among cruise lines, some are direct descendants of the traditional passenger shipping lines (such as Cunard), while others were founded from the 1960s specifically for cruising.

 

Historically, the cruise ship business has been volatile. The ships are large capital investments with high operating costs. A persistent decrease in bookings can put a company in financial jeopardy. Cruise lines have sold, renovated, or renamed their ships to keep up with travel trends. The cruise lines operate their ships virtually 24 hours a day, seven days a week, 52 weeks a year. A ship which is out of service routine maintenance means the loss of tens of millions of dollars. If the maintenance is unscheduled, it can result, potentially, in thousands of dissatisfied customers.[18]

 

A wave of failures and consolidation in the 1990s has led to many lines existing only as "brands" within larger corporations, much as a single automobile company produces several makes of cars. Brands exist partly because of repeat customer loyalty, and also to offer different levels of quality and service. For instance, Carnival Corporation owns both Carnival Cruise Lines, whose former image were vessels that had a reputation as "party ships" for younger travelers, but have become large, modern, and extremely elegant, yet still profitable, and Holland America Line, whose ships cultivate an image of classic elegance. In 2004, Carnival Corporation had merged Cunard's headquarters with that of Princess Cruises in Santa Clarita, California so that administrative, financial and technology services could be combined, ending Cunard's history where it had operated as a standalone company (subsidiary) regardless of parent ownership.[19] However, Cunard did regain some independence in 2009 when its headquarters were moved to Carnival House in Southampton.[20]

 

Some cruise lines have specialties; for example, Saga Cruises only allows passengers over 50 years old aboard their ships, and Star Clippers and formerly Windjammer Barefoot Cruises and Windstar Cruises only operate tall ships. Regent Seven Seas Cruises operates medium-sized vessels—smaller than the "megaships" of Carnival and Royal Caribbean—designed such that 90% of their suites are balconies. Several specialty lines offer "expedition cruising" or only operate small ships, visiting certain destinations such as the Arctic and Antarctica, or the Galápagos Islands.

 

Currently the five largest cruise line operators in the world are Carnival Corporation & plc, Royal Caribbean Cruises Ltd., Star Cruises (which owns 50% of Norwegian Cruise Line; NCL in its own right is the third largest line), MSC Cruises, and Louis Cruise Lines. Louis Cruises has largerly grown its fleet through purchasing older second- or third-hand ships, while the other four operators have largely constructed their own vessels and combined own the majority of the "megaships".

Cruise ships are organized much like floating hotels, with a complete hospitality staff in addition to the usual ship's crew. It is not uncommon for the most luxurious ships to have more crew and staff than passengers.[citation needed]

 

Dining[edit]

Dining on almost all cruise ships is included in the cruise price, except on no-frills lines such as EasyCruise.

 

Traditionally, the ships' restaurants organize two dinner services per day, early dining and late dining, and passengers are allocated a set dining time for the entire cruise; a recent trend is to allow diners to dine whenever they want. Having two dinner times allows the ship to have enough time and space to accommodate all of their guests. Having two different dinner services can cause some conflicts with some of the ship's events (such as shows and performances) for the late diners, but this problem is usually fixed by having a shorter version of the event take place before late dinner. Cunard Line ships maintain the class tradition of ocean liners and have separate dining rooms for different types of suites, while Celebrity Cruises and Princess Cruises have a standard dining room and "upgrade" specialty restaurants that require pre-booking and cover charges. Many cruises schedule one or more "formal dining" nights. Guests dress "formally", however that is defined for the ship, often suits and ties or even tuxedos for men, and formal dresses for women. The menu is more upscale than usual.

 

Besides the dining room, modern cruise ships often contain one or more casual buffet-style eateries, which may be open 24 hours and with menus that vary throughout the day to provide meals ranging from breakfast to late-night snacks. Ships also feature numerous bars and nightclubs for passenger entertainment; the majority of cruise lines do not include alcoholic beverages in their fares and passengers are expected to pay for drinks as they consume them. Most cruise lines also prohibit passengers from bringing aboard and consuming their own beverages, including alcohol while aboard. Alcohol purchased duty-free is sealed and returned to passengers when they debark.

 

There is often a central galley responsible for serving all major restaurants aboard the ship, though specialty restaurants may have their own separate galleys.

 

As with any vessel, adequate provisioning is crucial, especially on a cruise ship serving several thousand meals at each seating. For example, passengers and crew on the Royal Caribbean International ship Mariner of the Seas consume 20,000 pounds (9,000 kg) of beef, 28,000 eggs, 30,000 L of ice cream, and 18,000 slices of pizza in a week.[21] Normally, a cruise ship stocks up at its home port. They also have special arrangements with designated suppliers at ports of call if required.

 

Other on-board facilities[edit]

Most modern cruise ships feature the following facilities:

 

Casino — Only open when the ship is at sea to avoid conflict with local laws

Spa

Fitness center

Shops — Only open when ship is at sea to avoid merchandising licensing and local taxes

Library

Theatre with Broadway style shows

Cinema

Indoor and/or outdoor swimming pool with water slides

Hot tub

Buffet restaurant

Lounges

Gym

Clubs

Basketball courts

Pool tables

Ping pong tables

Some ships have bowling alleys, ice skating rinks, rock climbing walls, miniature golf courses, video arcades, ziplines, surfing simulators, basketball courts, tennis courts, chain restaurants and/or ropes obstacle courses.

 

Crew[edit]

Crew is usually hired on three to eleven month contracts which may then be renewed as mutually agreed, which is based upon service ratings from passengers as well as the cyclical nature of the cruise line operator. Most staff work 77 hour work weeks for 10 months continuously followed by 2 months of vacation.[22][23]

 

There are no paid vacations or pensions for service, non-management crew, depending on the level of the position and the type of the contract. Non-service and management crew members get paid vacation, medical, retirement options, and can participate in the company's group insurance plan.

 

The direct salary is low for North American standards,[23] though restaurant staff have considerable earning potential from passenger tips. Crew members do not have any expenses while on board as food and accommodation, and transportation for most employees, are included. This makes a cruise ship career financially attractive enough to compensate for lack of employment benefits.[citation needed]

 

Living arrangements vary by cruise line, but mostly by shipboard position. In general two employees share a cabin with a shower, commode and a desk with a television set, while senior officers are assigned single cabins. There is a set of facilities for the crew separate from that of passengers, such as mess rooms and bars, recreation rooms, prayer rooms/mosques, and fitness center, with some larger ships even having a crew deck with a swimming pool and hot tubs.[24]

 

For the largest cruise operators, most "hotel staff" are hired from under-industrialized countries in Asia, Eastern Europe, the Caribbean, and Central America. While several cruise lines are headquartered in the United States, the ships are registered in countries such as Bahamas, Panama, and Liberia, a practice known as “flags of convenience” to take advantage of less-stringent labour regulations.[22] Collective action is difficult due to staff being from diverse cultural and ethnic backgrounds. The exception to this are the cruise routes around Hawaii, where operators are required to register their ships in the United States and the crew is unionized, so these cruises are typically much more expensive than Caribbean and Mediterranean.[25]

 

Business model[edit]

The "luxury cruise lines" such as Regent Seven Seas Cruises and Crystal Cruises provide "the most all-inclusive" cruises.[26] Base fare on Regent Seven Seas ships includes most alcoholic beverages onboard ship and most shore excursions in ports of call, as well as all gratuities that would normally be paid to hotel staff on the ship.[27] Fare also includes one night's hotel stay before boarding[26] and airfare to and from the cruise's origin and destination ports.[28]

 

Most cruise lines since the 2000s have priced the cruising experience, to some extent, a la carte, as passengers spending aboard generates significantly more from ticket sales.[29] The passenger's ticket includes the stateroom accommodation, room service, unlimited meals in the main dining room and buffet, access to shows, and use of pool and gym facilities. However, there are extra charges for alcohol and soft drinks, official cruise photos, Internet and wi-fi access, and specialty restaurants; it has been reported that the casino and photos have high profit margins. Cruise lines earn significantly from selling onshore excursions (keeping 50 percent or more of what passengers spend for these tours) offered by local contractors.[29] In addition, cruise ships earn significant commissions for sales from onshore stores that are promoted on board as "preferred" (as much as 40 percent of gross sales). Facilitating this practice are modern cruise terminals with establishments of duty-free shops inside a perimeter accessible only by passengers and not locals.[29] Ports of call have often oriented their own businesses and facilities towards meeting the needs of visiting cruise ships. In one case, Icy Strait Point in Alaska, the entire destination was created explicitly and solely for cruise ship visitors.[30]

 

Travel to and from the port of departure are the passengers' responsibility, although purchasing a transfer pass from the cruise line for the trip between the airport and cruise terminal will guarantee that the ship will not leave until the passenger is aboard. Similarly, if the passenger books a shore excursion with the cruise line and the tour runs late, the ship is obligated to remain until the passenger returns.[27]

 

Ship naming[edit]

Older cruise ships have had multiple owners. it is usual for the transfer of ownership to entail a refitting and a name change. Some ships have had a dozen or more identities.

 

Many cruise lines have a common naming scheme they use for their ships. Some lines use their name as a prefix or suffix in the ship name (such as the prefixes of "Carnival", "AIDA", "Disney", or "Norwegian" and the suffix of "Princess"). Other lines use a unique word or phrase (such as the prefix of "Pacific" for P&O Cruises Australia or the suffixes of "of the Seas" for Royal Caribbean International or "-dam" for ships of the Holland America Line). The addition of these prefixes and suffixes allows multiple cruise lines to use the same popular ship names while maintaining a unique identifier for each ship.

 

Cruise ships utilization[edit]

Due to slower speed and reduced seaworthiness, as well as being largely introduced after several major wars, cruise ships have never been used as troop transport vessels. By contrast, ocean liners were often seen as the pride of their country and used to rival liners of other nations, and have been requisitioned during both World Wars to transport soldiers and serve as hospital ships.[citation needed]

 

Cruise ships and former liners often find employment in applications other than those for which they were built. A shortage of hotel accommodation for the 2004 Summer Olympics led to a plan to moor a number of cruise ships in Athens to provide tourist accommodation.[citation needed]

 

On 1 September 2005, the U.S. Federal Emergency Management Agency (FEMA) contracted three Carnival Cruise Lines vessels (Carnival Fantasy, the former Carnival Holiday, and the Carnival Sensation) to house Hurricane Katrina evacuees.[31]

 

In 2010, in response to the shutdown of UK airspace due to the eruption of Iceland's Eyjafjallajökull volcano, the newly completed Celebrity Eclipse was used to rescue 2000 British tourists stranded in Spain as an act of goodwill by the owners. The ship departed from Southampton for Bilbao on 21 April, and returned on 23 April.

Most cruise ships sail the Caribbean or the Mediterranean. Others operate elsewhere in places like Alaska, the South Pacific, the Baltic Sea and New England. A cruise ship that is moving from one of these regions to another will commonly operate a repositioning cruise while doing so. Expedition cruise lines, which usually operate small ships, visit certain more specialized destinations such as the Arctic and Antarctica, or the Galápagos Islands.

 

The number of cruise tourists worldwide in 2005 was estimated at some 14 million. The main region for cruising was North America (70% of cruises), where the Caribbean islands were the most popular destinations.

 

Next was Continental Europe (13%), where the fastest growing segment is cruises in the Baltic Sea.[33] The most visited Baltic ports are Copenhagen, St. Petersburg, Tallinn, Stockholm and Helsinki.[34] The seaport of St. Petersburg, the main Baltic port of call, received 426,500 passengers during the 2009 cruise season.[35]

 

According to 2010 CEMAR[36] statistics the Mediterranean cruise market is going through a fast and fundamental change; Italy has won prime position as a destination for European cruises, and destination for the whole of the Mediterranean basin. The most visited ports in Mediterranean Sea are Barcelona (Spain), Civitavecchia (Italy), Palma (Spain) and Venice (Italy).

 

2013 saw the entrance of the first Chinese company into the cruise market. China's first luxury cruise ship, Henna, made her maiden voyage from Sanya Phoenix Island International Port in late January.[37]

 

Caribbean cruising industry[edit]

 

Nearly 9,000 passengers from three Carnival ships visiting St. Thomas, US Virgin Islands; from front to back: Carnival Liberty, Carnival Triumph and the Carnival Glory.

The Caribbean cruising industry is one of the largest in the world, responsible for over $2 billion in direct revenue to the Caribbean islands in 2012.[38] Over 45,000 people from the Caribbean are directly employed in the cruise industry.[38] 17,457,600 cruise passengers visited the islands in the 2011-2012 cruise year (May 2011 to April 2012.[38]) Cruise lines operating in the Caribbean include Royal Caribbean International, Princess Cruises, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Disney Cruise Line, Holland America, P&O, Cunard, Crystal Cruises, Pullmantur Cruises and Norwegian Cruise Line. There are also smaller cruise lines that cater to a more intimate feeling among their guests. The three largest cruise operators are Carnival Corporation, Royal Caribbean International, and Star Cruises/Norwegian Cruise Lines.

 

Some of the American cruise lines in the Caribbean depart from ports in the United States, "nearly one-third of the cruises sailed out of Miami".[39] Other cruise ships depart from Port Everglades (in Fort Lauderdale), Port Canaveral (approximately 45 miles (72 km) east of Orlando), New York, Tampa, Galveston, New Orleans, Cape Liberty, Baltimore, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Mobile, and San Juan, Puerto Rico. Some UK cruise lines base their ships out of Barbados for the Caribbean season, operating direct charter flights out of the UK and avoiding the sometimes lengthy delays at US immigration.

 

The busiest ports of call in the Caribbean for cruising in the 2013 year are listed below[40]

   

Oil on canvas with craquelure; 25.5 20.5 cm.

 

Remedios Varo Uranga (December 16, 1908 – October 8, 1963) was a Spanish-Mexican, para-surrealist painter and anarchist. She was born María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga in Anglès, a small town in the province of Girona, Spain in 1908. In 1924 she studied at the Academia de San Fernando de Madrid. During the Spanish Civil War she fled to Paris where she was greatly influenced by the surrealist movement. She met her second husband (the first was the painter Gerardo Lizarraga, whom, as was discovered after her death, she never divorced), the French surrealist poet Benjamin Péret in Barcelona. There she was a member of the art group Logicophobiste. They were introduced through a mutual friendship with the Surrealist artist Oscar Dominguez.

 

Due to her Republican ties, her 1937 move to Paris with Péret ensured that she would never be able to return to Franco's Spain. She was forced into exile from Paris during the Nazi occupation of France and moved to Mexico City at the end of 1941. She initially considered Mexico a temporary haven, but would remain in Latin America for the rest of her life.

 

In Mexico, she met native artists such as Frida Kahlo and Diego Rivera, but her strongest ties were to other exiles and expatriates, notably the English painter Leonora Carrington and the French pilot and adventurer, Jean Nicolle. Her third, and last, important relationship was to Walter Gruen, an Austrian who had endured concentration camps before escaping Europe. Gruen believed fiercely in Varo, and he gave her the support that allowed her to fully concentrate on her painting.

 

After 1949 Varo developed her mature style, which remains beautifully enigmatic and instantly recognizable. She often worked in oil on masonite panels she prepared herself. Although her colors have the blended resonance of the oil medium, her brushwork often involved many fine strokes of paint laid closely together - a technique more reminiscent of egg tempera. She died at the height of her career from a heart-attack in Mexico City in 1963.

 

Her work continues to achieve successful retrospectives at major sites in Mexico and the United States. Currently, the ownership of 39 of her paintings, first loaned and then given by Gruen to Mexico City's Museum of Modern Art in 1999 is in dispute. Varo's niece Beatriz Varo Jimenez of Valencia, Spain, claims Gruen had no rights to those works. Gruen, now 91, claims he inherited no works from Varo, who died intestate. Varo never divorced the husband she married in Spain in 1930: a court denied Gruen's request in 1992 to be given inheritance rights as the artist's common-law husband. He and his wife, Alexandra, whom he married in 1965, acquired all the paintings given to the museum on the open market after Varo's death and are therefore his to give. He said he gave the only painting in Varo's studio at the time of her death, "Still Life Reviving," to the artist's mother. The work was auctioned at Sotheby's New York in 1994 for $574,000.

 

en.wikipedia.org/wiki/Varo

 

Un poco de historia sobre los orígenes de Chelva

 

El nombre Chelva proviene de la época romana. Llamada entonces Silva, cuyo significado en latín es bosque o selva, y que derivó filológicamente en Chelva. Esta tesis ya fue respaldada por antiguos historiadores como : Gaspar de Escolano, Francisco Diago, Florián de Campo, Beuter, Vicente Mares, Madoz, Llorente o Sarthou Carreres.

 

Desde que Plinio el Viejo nombrara a Chelva como Silva en el siglo I d.C., todos los historiadores, geógrafos, botánicos, ingenieros, etc., han designado siempre con este mismo nombre al río, valle y pico principal que domina el valle.

 

Chelva ya estaba fundada antes de las Guerras Púnicas entre romanos y cartagineses, y algunos historiadores clásicos, como Tito Livio, Florián del Campo, Gerardo, Covarrubias, Frontino o Vicente Mares, llegan incluso a identificarla con la populosa ciudad de Incivil, Incivilis o Indivilis.

 

En la época de los godos se nombra Chelva como uno de los límites del Obispado de Valencia, a raíz de la división de los obispados que se hizo en el Concilio Toledano del año 675 (“Terminum Valentiae. Valentia tenat de Silva vigil usque Murvetrum et de mare usque Alpont”. Códice del Monasterio de Montearagón. Biblioteca de El Escorial, Madrid).

 

Durante el período de dominación musulmana, las poblaciones del valle de Chelva estaban bajo la defensa, jurisdicción y recaudación de la hisn de Chelva, especie de gobierno instalado en un alcázar. En esta época la población estaba amurallada y contaba con su castillo fortaleza y tres mezquitas situadas en cada uno de sus importantes barrios de Benacacira, Benajuay y Benaeça, legado que hoy podemos admirar en su mayoría.

 

Después de la reconquista cristiana, el rey Juan I otorgó en 1390 a Don Pedro de Vilanova el título de Vizconde de Chelva, comprendiendo el vizcondado los lugares de Calles, Benagéber, Tuéjar, Sinarcas, Domeño, Loriguilla, Higueruelas y Manzanera (Aragón), además de la villa de Chelva, a cuyo término general estaban adscritas estas poblaciones de su valle.

 

Tras la abolición de los señoríos en el siglo XIX, Chelva protagonizó un importante papel en las Guerras Carlistas. Con la división del estado en partidos judiciales en este mismo siglo, pasó a ser cabeza de partido, comprendiendo 19 poblaciones del Rincón de Ademuz y de la mayor parte de La Serranía. Con la creación de las comarcas administrativas valencianas, Chelva se ha mantenido como capital de Los Serranos, en razón a su destacado papel en la historia, su situación geográfica y ser la principal población en todos los aspectos en la zona. Además, la rica historia de Chelva nos ha dejado uno de los patrimonios histórico-artísticos más destacados de la Comunitat Valenciana.

 

La villa de Chelva ha sido el núcleo más poblado con diferencia del interior, llegando a contar en el siglo XVIII con más de 7.000 habitantes y casi 6.000 en 1920. A partir de esta fecha, su población empezó a emigrar, sobretodo al área metropolitana de Valencia, contando al presente con unos 1.950 habitantes. El progreso, representado por el ferrocarril y las comunicaciones a Madrid, que se establecieron por Requena, condenaron a esta villa a una decadencia paulatina e innecesaria desde principios del siglo XX.

 

Se calcula que el número de emigrantes vinculados a Chelva supera en la actualidad los 30.000. Estos chelvanos de corazón siguen nuidos a Chelva, donde regresan para pasar sus días libres y vacaciones, convirtiéndola durante ese tiempo en una auténtica ciudad.

 

Chelva, encuentro de culturas milenarias (ruta por casco urbano)

 

Con permiso de nuestros amigos de la Fénix Troyana, asociación cultural que se encarga de recopilar, promocionar y difundir las cultura, historia y tradiciones de Chelva, reproducimos un breve resumen de la fascinante historia y descripción de los principales monumentos situados en el casco urbano de la Villa de Chelva. El texto está tomado de un folleto divulgativo publicado en 1998.

 

Aconsejamos realizar un pequeño paseo por el casco urbano de Chelva, siempre lleno de fuentes y sorpresas. Este texto os servirá de guía y compañero imprescindible.

 

Un recorrido por Chelva y sus alrededores, cuyo posible origen se remonta a la edad del bronce, nos da a conocer la huella que dejaron culturas tan diversas como la Íbera, Romana, Árabe, Judía, Cristiana, ..., a lo largo de los siglos ha pasado por distintos tipos de gobierno, uno de los más largos fue la conversión del valle de Chelva en Vizcondado, que se prolongó durante cinco siglos, desde 1390 hasta la abolición de los señoríos.

 

Nuestro recorrido comienza por la Plaza Mayor, reformada en el siglo XVIII, en cuyo centro se encuentra una bonita fuente, grabado en su pilar central podemos observar su antigüedad (1679). También encontramos aquí el Ayuntamiento y "La Posada", antiguo Palacio Árabe y enfrente la imponente Iglesia Arciprestal de Nª Señora de los Ángeles (1626-1702), donde podemos admirar su fachada retablo, con las hornacinas vacías de imágenes (destruidas, como otras tantas cosas, durante la Guerra Civil (1936-39)). En su torre se encuentra un original y complejo reloj de 1887 y a su derecha la bonita fachada de la Capilla de la Comunión. Coronan los tejados de esta Capilla y de la nave central dos cúpulas con linterna, recubiertas con teja azul.

 

Tanto la cúpula de la nave central como su fachada retablo son de las más grandiosas construidas durante el siglo XVII en el Reino de Valencia. En el interior, la decoración realizada por Juan Bautista Pérez Castiel, maestro de obras de la catedral de Valencia, a base de yeserías, representa uno de los mejores ejemplos del decorativismo barroco valenciano, ángeles, escudos y toda una gana de formas y figuras como las del ave fénix. Más de treinta cuadros adornan las paredes de este templo, entre otros de Orrente o Espinosa (barroco valenciano). También podemos ver la reconstrucción de una parte del retablo mayor, se cree que su autor perteneció a la escuela de Churriguera. Al lado de la sacristía y dentro de una vitrina podemos ver una maqueta de como era éste antes de su destrucción en la Guerra Civil. Además se guarda un importante archivo eclesiástico y objetos litúrgicos.

 

Saliendo de la iglesia bajamos hacia el barrio del Arrabal por la calle Caballeros o del Mesón. A mano izquierda aparece el callejón de Mosen Mares, donde se halla la casa natalicia del ilustre Padre Vicente Mares Martínez (1633-1695), admirado entre otras cosas por su obra enciclopédica La Fénix Troyana (1680), donde describe historias del mundo, de España y del Reino de Valencia, terminando con un estudio de Chelva y su Vizcondado, recogiendo también datos de autores anteriores a él, obra que ha servido para conocer en nuestros días una parte de nuestro pasado.

 

Siguiendo por la calle Caballeros llegamos a la plaza del Arrabal, centro de la ciudad medieval cristiana donde vemos el Antiguo Ayuntamiento, que es una construcción de origen medieval posteriormente reformada. Es uno de las pocas Lonjas medievales que se conservan en la Comunidad, de gran valor comercial y administrativo en el antiguo Reino de Valencia. La planta baja está formada por cuatro arcos; el del extremo sirve de paso a la calle del Azoque, el arco de la puerta principal está coronado por un frontón en el que está esculpido el escudo que tuvo Chelva durante muchos siglos (recientemente recuperado). En el primer piso una imagen de azulejos de la Inmaculada del siglo XVIII y en el último piso la fachada se remata a base de arcos y con un voladizo de madera (típico de las construcciones valenciano-aragonesas del XV y XVI). Tanto estos pequeños arcos como las imágenes de azulejos se repiten por todas las calles del casco antiguo. Un poco más adelante y hacia la izquierda podemos ver una pequeña muestra de lo que pudo ser la antigua muralla.

 

Continuamos el recorrido hacia el barrio árabe del Arrabal, donde nos refrescamos en una de sus fuentes de dos caños. Llegando a la iglesia de la Santa Cruz, antigua mezquita musulmana orientada hacia La Meca que, junto a la de "La Xara", en Simat, es la única que queda sin derribar en la Comunidad Valenciana. Su origen se remonta a 1370 y es el edificio religioso más antiguo de Chelva, que se conserva casi intacto desde su construcción, y que ha sido recientemente restaurado (aprox. 2004) (según fuentes del Ayuntamiento, próximamente albergará el museo de Chelva).

 

Un poco más abajo está la ermita de los Desamparados (1658-1662), construida, casualmente, sobre las casas de los que dieron muerte a un Vizconde de Chelva, Francisco Ladrón.

Dando una vuelta, veremos las calles y callejones estrechos típicos de los barrios árabes, para volver sobre nuestros pasos hasta el antiguo Ayuntamiento, pasando por debajo del arco que da inicio a la calle del Azoque, antiguo barrio judío, viendo algunos de los porches que encontraremos por todo el centro histórico, para llegar a una de las calles más antiguas de Chelva, la Petrosa, que se encuentra a los pies de una gran mole de piedra (de ahí su posible nombre de Petrosa), y sobre ésta, dominando los barrios antiguos, se alza el Palacio de origen árabe, que fuera residencia de los Vizcondes de Chelva, donde se pueden observar diferentes etapas arquitectónicas y una iglesia que se remonta a la época de la reconquista.

 

Subimos por la calle de las Ollerías (época medieval), que como todos los barrios antiguos, es de empinadas, angostas y tortuosas calles y callejones, debido a la fuerte influencia musulmana.

 

El barrio árabe de Benacacira, se asienta sobre la continuación del mismo peñasco que el Palacio, sobre el barrio de las Ollerías. Antiguamente estaba separado del Palacio por una muralla en la cual aún se conserva la antigua puerta de San Cristóbal. Accedemos a Benacacira, (en árabe "peña cortada"), por la calle San Francisco. Sus estrechas y retorcidas calles y callejones, junto con sus porches, oscurecen este barrio, sirviendo de escondite perfecto para sus antiguos moradores. Encontramos en un ensanche la ermita de la Soledad, construida sobre los cimientos de una antigua mezquita, junto a la cual estaba el antiguo hospital, hoy derruido. Acabamos ya nuestro recorrido llegando al lugar de origen por la calle José Manteca.

  

Centro Excursionista de Chelva, Valencia, España (ENERO - 2004)

 

www.cechelva.org/historia.htm

 

El espacio interior está dividido en tres naves separadas por grandes pilares. La nave central mide 187 metros de largo y 45 metros de altura; está cubierta por una gran bóveda de cañón. Entre los años 1962 y 1965 esta nave acogió las sesiones del Concilio Vaticano II.

 

Cabe destacar el particular diseño del suelo de mármol, que presenta elementos de la antigua basílica, como el disco de pórfido rojo egipcio sobre el que se arrodilló Carlomagno el día de su coronación. La nave presenta una superficie de diez mil metros cuadrados de mosaicos, fruto del trabajo de muchos artistas, principalmente de los siglos XVII y XVIII, tales como Pietro da Cortona, Giovanni De Vecchi, Cavalier d'Arpino y Francesco Trevisani.

 

En los arcos se encuentran estatuas de las virtudes. En los pilares de la izquierda, comenzando por la puerta, la autoridad eclesiástica, la justicia divina, la virginidad, la obediencia, la humildad, la paciencia, la justicia y la fortaleza. En los de la derecha, comenzando por el altar, la caridad, la fe, la inocencia, la paz, la clemencia, la constancia, la misericordia y la fuerza.

 

En los pilares se abren hornacinas en las que se encuentran las esculturas de 39 santos fundadores. En los pilares de la derecha, están las estatuas de Santa Teresa de Jesús (núm. 93, 1754), Santa Magdalena Sofía Barat (núm. 93, 1934), San Vicente de Paúl (de Pietro Bracci, núm. 92, 1754), San Juan Eudes (núm. 92, 1932), San Felipe Neri (núm. 91, 1737), San Juan Bautista de La Salle (núm. 91, 1904), la antigua estatua de bronce de San Pedro (de Arnolfo di Cambio, núm. 89, 1300) y San Juan Bosco (núm. 90, 1936). En los pilares de la izquierda: San Pedro de Alcántara (núm. 72, 1713), Santa Lucía Filippini (núm. 72, 1949), San Camilo de Lelis (núm. 73, 1753), San Luis María Grignion de Montfort (núm. 73, 1948), San Ignacio de Loyola (de Camillo Rusconi, núm. 74, 1733), San Antonio María Zaccaria (núm. 74, 1909), San Francisco de Paula (núm. 75, 1732) y San Pedro Fourier (núm. 75, 1899).

 

En el perímetro de la nave aparece, situado en el entablamento bajo la bóveda, con letras de dos metros de altura, la inscripción:

QVODCVMQVE LIGAVERIS SUPER TERRAM, ERIT LIGATVM ET IN COELIS, ET QVODCVMQVE SOLVERIS SVPER TERRAM, ERIT SOLVTVM ET IN COELIS • EGO ROGAVI PRO TE, O PETRE VT NON DEFICIAT FIDES TVA, ET TV ALIQVANDO CONVERSVS, CONFIRMA FRATRES TVOS

Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. • Yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.

 

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El volcán de San Salvador está ubicado en la zona central de El Salvador. Abarca los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico, Colón y Santa Tecla en el departamento de La Libertad; y Nejapa en el departamento de San Salvador. Se encuentra a once kilómetros de la ciudad capital de este país.

Panorámica desde el volcán de San Salvador.

 

La prominencia consiste de dos masas: una llamada el Picacho de 1959.97 msnm; y la otra conocida como El Boquerón de 1839.39 msnm que incluye un cráter de 1,5 km de ancho. Alrededor de estas elevaciones se ubican otros cráteres inactivos:

 

La Joya.

Puerta de la laguna.

El Jabalí. Volcán joven e inactivo.

Maar de Chanmico.

Boqueroncillo.

Los chintos.

El Playón.

Laguneta la Caldera.

  

Las primeras erupciones del volcán de San Salvador fueron al final del período terciario y a principios del cuaternario. Por otro lado, en el interior del Boquerón existía una laguna de origen desconocido, la cual se extinguió por ebullición debido a los fenómenos eruptivos durante el terremoto de San Salvador de 1917.1 De acuerdo al historiador Jorge Lardé y Larín, no se conocen referencias de su presencia durante la colonización española por algún cronista, sino hasta 1807 cuando el Intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa hizo mención de una «pequeña laguna, árida en sus márgenes y formada de aguas azufrosas».1

 

El volcán ha sido conocido por el supuesto nombre indígena nahuat de Quezaltepec, que tendría el significado de cerro de los quetzales; sin embargo, Lardé y Larín asevera que tal denominación fue un «invento» del autor Manuel Fernández en su obra Bosquejo físico, político e histórico de la República del Salvador de 1869. Por lo tanto, recalca el académico, «siempre ha existido con este nombre (San Salvador)...no existe documento alguno en que se le mencione con otro apelativo.

 

Desde el año 2008 el Gobierno de El Salvador fundó el Parque Nacional El Boquerón, que incluye senderos alrededor de la cima del cráter

  

Si lo visitas, no dejes de caminar por los senderos que te llevan a la maravillosa vista del volcán de San Salvador donde admirarás el paisaje y disfrutarás de aire puro.

 

En cualquiera de sus cuatro miradores podrás saborear el aroma característico de los pinos, los cipreses, los geranios, las hortensias y las orquídeas, parte del encanto que te proporciona el lugar.

 

Y si tienes suerte podrás observar cusucos y venados que deambulan en la zona, cuya temperatura oscila entre los 16 y los 18 grados centígrados.

 

La riqueza del suelo permite contemplar ricas plantaciones de fresas, frambuesas y cerezas que dan color y vistosidad al lugar.

 

El parque El Boquerón se ubica en el cráter del volcán de San Salvador, también conocido como Quezaltepeque.

 

Posee una extensión de aproximadamente 1.5 manzanas, las cuales se convierten en una verdadera riqueza escénica.

 

La parte más alta está a 1,880 metros sobre el nivel del mar y en cualquiera de sus cuatro miradores se disfruta del mejor panorama de la zona.

 

Si te gusta la aventura puedes descender hasta el fondo del cráter, pero es mejor si lo haces en compañía de la Policía de Turismo, quienes se encargarán de guiarte en toda tu travesía.

 

Pese a que el parque se inauguró hace tres años es desde el 2005 que es muy visitado por salvadoreños y turistas que llegan a abrigarse bajo la sombra de los pinos y los cipreses.

 

De acuerdo con guardabosques del lugar, uno de los atractivos de la zona son las caminatas que puedes realizar, así como esa impresionante vista al cráter.

 

El Boquerón ha sido escenario de la potente erupción volcánica ocurrida en 1912 donde fue destruida Nejapa, Quezaltepeque, Armenia e Izalco, entre otras ciudades.

 

La más reciente explosión ocurrió en 1917, año en el cual desapareció el lago que estaba ubicado dentro del Boquerón y en su lugar quedó un minivolcán conocido popularmente como Boqueroncito.

 

El cráter tiene aproximadamente 1.6 de diámetro y una profundidad aproximada de 550 metros. Se considera un área de gran captación de agua, ya que de esta zona se alimentan mantos acuíferos de San Salvador.

 

Si estás interesado en visitarlo, permanece abierto al público de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a domingo.

   

Family fun rafting the San Juan River in Souther Utah.

Guemes Channel.

Ship Harbor is now home for the Washington State Ferry Terminal to the San Juan Islands and Sydney (Victoria) Vancouver Island B.C.

 

Ship Harbor Interpretive Preserve

 

Ship Harbor Cannery Ruins

Anacortes was often referred to as "The salmon canning capital of the world." The first cannery in Anacortes was opened in 1894, and by 1915 eleven canneries were built along the Guemes Channel on the north shore of Fidalgo Island.

"Ship Harbor was the site of two major canneries. The first cannery on Fidalgo Island was opened at Ship Harbor in 1894 the Fidalgo Island Packing Company. It would become one of the largest salmon canneries in the world. It later changed its name to Fidalgo Island Canning Company before closing in 1933 and moving to Canada. Two of its well-known labels were "Holly Leaf" brand salmon "packed fresh on Puget Sound" and "Wild Rose" brand. Another of the several local canning companies, Anacortes Canning Company, was also located at Ship Harbor. Alaska Packer Association purchased it in 1904 and it closed in 1934.

The banner year for the Anacortes canneries was 1913, when 39 million salmon were caught. Anacortes canneries alone did more than $3 million worth of business that year. There were later brief bursts of abundance, but overall, salmon runs permanently dwindled.

The many cannery buildings at Ship Harbor are all gone now except for some pilings, a few of the buildings stood there, abandoned, until the 1980's, when they were finally torn down. At one time, the cannery community at Ship Harbor included, in addition to the main cannery buildings and warehouses, bunkhouses and mess halls for workers, an office building, a general store, a blacksmith shop, a carpentry and paint shop, houses, sheds, pig pens, chicken coops, net houses and net racks." Anacortes Parks Foundation

A mediados del sXIX, Pascual Madoz hizo la siguiente descripción de Chequilla: (transcripción actualizada) (CONT.)

____________________________________

"...INDUSTRIA: la agrícola, 3 molinos harineros y la emigración temporera de algunos vecinos a Extremadura y Andalucía, bien para dedicarse al pastoreo, o bien a trabajar en los molinos de aceite. COMERCIO: exportación de alguna parte de frutos y ganado, e importación de los artículos de consumo que faltan. POBLACIÓN: 35 vecinos y 145 habitantes. CAPITAL PRODUCTIVO: 438,890 reales. IMPUESTOS: 39,500. CONTRIBUCIÓN: 1,685. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 330 reales. se cubre con el arbitrio de la taberna y reparto vecinal".

Un poco de historia sobre los orígenes de Chelva

 

El nombre Chelva proviene de la época romana. Llamada entonces Silva, cuyo significado en latín es bosque o selva, y que derivó filológicamente en Chelva. Esta tesis ya fue respaldada por antiguos historiadores como : Gaspar de Escolano, Francisco Diago, Florián de Campo, Beuter, Vicente Mares, Madoz, Llorente o Sarthou Carreres.

 

Desde que Plinio el Viejo nombrara a Chelva como Silva en el siglo I d.C., todos los historiadores, geógrafos, botánicos, ingenieros, etc., han designado siempre con este mismo nombre al río, valle y pico principal que domina el valle.

 

Chelva ya estaba fundada antes de las Guerras Púnicas entre romanos y cartagineses, y algunos historiadores clásicos, como Tito Livio, Florián del Campo, Gerardo, Covarrubias, Frontino o Vicente Mares, llegan incluso a identificarla con la populosa ciudad de Incivil, Incivilis o Indivilis.

 

En la época de los godos se nombra Chelva como uno de los límites del Obispado de Valencia, a raíz de la división de los obispados que se hizo en el Concilio Toledano del año 675 (“Terminum Valentiae. Valentia tenat de Silva vigil usque Murvetrum et de mare usque Alpont”. Códice del Monasterio de Montearagón. Biblioteca de El Escorial, Madrid).

 

Durante el período de dominación musulmana, las poblaciones del valle de Chelva estaban bajo la defensa, jurisdicción y recaudación de la hisn de Chelva, especie de gobierno instalado en un alcázar. En esta época la población estaba amurallada y contaba con su castillo fortaleza y tres mezquitas situadas en cada uno de sus importantes barrios de Benacacira, Benajuay y Benaeça, legado que hoy podemos admirar en su mayoría.

 

Después de la reconquista cristiana, el rey Juan I otorgó en 1390 a Don Pedro de Vilanova el título de Vizconde de Chelva, comprendiendo el vizcondado los lugares de Calles, Benagéber, Tuéjar, Sinarcas, Domeño, Loriguilla, Higueruelas y Manzanera (Aragón), además de la villa de Chelva, a cuyo término general estaban adscritas estas poblaciones de su valle.

 

Tras la abolición de los señoríos en el siglo XIX, Chelva protagonizó un importante papel en las Guerras Carlistas. Con la división del estado en partidos judiciales en este mismo siglo, pasó a ser cabeza de partido, comprendiendo 19 poblaciones del Rincón de Ademuz y de la mayor parte de La Serranía. Con la creación de las comarcas administrativas valencianas, Chelva se ha mantenido como capital de Los Serranos, en razón a su destacado papel en la historia, su situación geográfica y ser la principal población en todos los aspectos en la zona. Además, la rica historia de Chelva nos ha dejado uno de los patrimonios histórico-artísticos más destacados de la Comunitat Valenciana.

 

La villa de Chelva ha sido el núcleo más poblado con diferencia del interior, llegando a contar en el siglo XVIII con más de 7.000 habitantes y casi 6.000 en 1920. A partir de esta fecha, su población empezó a emigrar, sobretodo al área metropolitana de Valencia, contando al presente con unos 1.950 habitantes. El progreso, representado por el ferrocarril y las comunicaciones a Madrid, que se establecieron por Requena, condenaron a esta villa a una decadencia paulatina e innecesaria desde principios del siglo XX.

 

Se calcula que el número de emigrantes vinculados a Chelva supera en la actualidad los 30.000. Estos chelvanos de corazón siguen nuidos a Chelva, donde regresan para pasar sus días libres y vacaciones, convirtiéndola durante ese tiempo en una auténtica ciudad.

 

Chelva, encuentro de culturas milenarias (ruta por casco urbano)

 

Con permiso de nuestros amigos de la Fénix Troyana, asociación cultural que se encarga de recopilar, promocionar y difundir las cultura, historia y tradiciones de Chelva, reproducimos un breve resumen de la fascinante historia y descripción de los principales monumentos situados en el casco urbano de la Villa de Chelva. El texto está tomado de un folleto divulgativo publicado en 1998.

 

Aconsejamos realizar un pequeño paseo por el casco urbano de Chelva, siempre lleno de fuentes y sorpresas. Este texto os servirá de guía y compañero imprescindible.

 

Un recorrido por Chelva y sus alrededores, cuyo posible origen se remonta a la edad del bronce, nos da a conocer la huella que dejaron culturas tan diversas como la Íbera, Romana, Árabe, Judía, Cristiana, ..., a lo largo de los siglos ha pasado por distintos tipos de gobierno, uno de los más largos fue la conversión del valle de Chelva en Vizcondado, que se prolongó durante cinco siglos, desde 1390 hasta la abolición de los señoríos.

 

Nuestro recorrido comienza por la Plaza Mayor, reformada en el siglo XVIII, en cuyo centro se encuentra una bonita fuente, grabado en su pilar central podemos observar su antigüedad (1679). También encontramos aquí el Ayuntamiento y "La Posada", antiguo Palacio Árabe y enfrente la imponente Iglesia Arciprestal de Nª Señora de los Ángeles (1626-1702), donde podemos admirar su fachada retablo, con las hornacinas vacías de imágenes (destruidas, como otras tantas cosas, durante la Guerra Civil (1936-39)). En su torre se encuentra un original y complejo reloj de 1887 y a su derecha la bonita fachada de la Capilla de la Comunión. Coronan los tejados de esta Capilla y de la nave central dos cúpulas con linterna, recubiertas con teja azul.

 

Tanto la cúpula de la nave central como su fachada retablo son de las más grandiosas construidas durante el siglo XVII en el Reino de Valencia. En el interior, la decoración realizada por Juan Bautista Pérez Castiel, maestro de obras de la catedral de Valencia, a base de yeserías, representa uno de los mejores ejemplos del decorativismo barroco valenciano, ángeles, escudos y toda una gana de formas y figuras como las del ave fénix. Más de treinta cuadros adornan las paredes de este templo, entre otros de Orrente o Espinosa (barroco valenciano). También podemos ver la reconstrucción de una parte del retablo mayor, se cree que su autor perteneció a la escuela de Churriguera. Al lado de la sacristía y dentro de una vitrina podemos ver una maqueta de como era éste antes de su destrucción en la Guerra Civil. Además se guarda un importante archivo eclesiástico y objetos litúrgicos.

 

Saliendo de la iglesia bajamos hacia el barrio del Arrabal por la calle Caballeros o del Mesón. A mano izquierda aparece el callejón de Mosen Mares, donde se halla la casa natalicia del ilustre Padre Vicente Mares Martínez (1633-1695), admirado entre otras cosas por su obra enciclopédica La Fénix Troyana (1680), donde describe historias del mundo, de España y del Reino de Valencia, terminando con un estudio de Chelva y su Vizcondado, recogiendo también datos de autores anteriores a él, obra que ha servido para conocer en nuestros días una parte de nuestro pasado.

 

Siguiendo por la calle Caballeros llegamos a la plaza del Arrabal, centro de la ciudad medieval cristiana donde vemos el Antiguo Ayuntamiento, que es una construcción de origen medieval posteriormente reformada. Es uno de las pocas Lonjas medievales que se conservan en la Comunidad, de gran valor comercial y administrativo en el antiguo Reino de Valencia. La planta baja está formada por cuatro arcos; el del extremo sirve de paso a la calle del Azoque, el arco de la puerta principal está coronado por un frontón en el que está esculpido el escudo que tuvo Chelva durante muchos siglos (recientemente recuperado). En el primer piso una imagen de azulejos de la Inmaculada del siglo XVIII y en el último piso la fachada se remata a base de arcos y con un voladizo de madera (típico de las construcciones valenciano-aragonesas del XV y XVI). Tanto estos pequeños arcos como las imágenes de azulejos se repiten por todas las calles del casco antiguo. Un poco más adelante y hacia la izquierda podemos ver una pequeña muestra de lo que pudo ser la antigua muralla.

 

Continuamos el recorrido hacia el barrio árabe del Arrabal, donde nos refrescamos en una de sus fuentes de dos caños. Llegando a la iglesia de la Santa Cruz, antigua mezquita musulmana orientada hacia La Meca que, junto a la de "La Xara", en Simat, es la única que queda sin derribar en la Comunidad Valenciana. Su origen se remonta a 1370 y es el edificio religioso más antiguo de Chelva, que se conserva casi intacto desde su construcción, y que ha sido recientemente restaurado (aprox. 2004) (según fuentes del Ayuntamiento, próximamente albergará el museo de Chelva).

 

Un poco más abajo está la ermita de los Desamparados (1658-1662), construida, casualmente, sobre las casas de los que dieron muerte a un Vizconde de Chelva, Francisco Ladrón.

Dando una vuelta, veremos las calles y callejones estrechos típicos de los barrios árabes, para volver sobre nuestros pasos hasta el antiguo Ayuntamiento, pasando por debajo del arco que da inicio a la calle del Azoque, antiguo barrio judío, viendo algunos de los porches que encontraremos por todo el centro histórico, para llegar a una de las calles más antiguas de Chelva, la Petrosa, que se encuentra a los pies de una gran mole de piedra (de ahí su posible nombre de Petrosa), y sobre ésta, dominando los barrios antiguos, se alza el Palacio de origen árabe, que fuera residencia de los Vizcondes de Chelva, donde se pueden observar diferentes etapas arquitectónicas y una iglesia que se remonta a la época de la reconquista.

 

Subimos por la calle de las Ollerías (época medieval), que como todos los barrios antiguos, es de empinadas, angostas y tortuosas calles y callejones, debido a la fuerte influencia musulmana.

 

El barrio árabe de Benacacira, se asienta sobre la continuación del mismo peñasco que el Palacio, sobre el barrio de las Ollerías. Antiguamente estaba separado del Palacio por una muralla en la cual aún se conserva la antigua puerta de San Cristóbal. Accedemos a Benacacira, (en árabe "peña cortada"), por la calle San Francisco. Sus estrechas y retorcidas calles y callejones, junto con sus porches, oscurecen este barrio, sirviendo de escondite perfecto para sus antiguos moradores. Encontramos en un ensanche la ermita de la Soledad, construida sobre los cimientos de una antigua mezquita, junto a la cual estaba el antiguo hospital, hoy derruido. Acabamos ya nuestro recorrido llegando al lugar de origen por la calle José Manteca.

  

Centro Excursionista de Chelva, Valencia, España (ENERO - 2004)

 

www.cechelva.org/historia.htm

 

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