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De donde no hay, sí se puede sacar. (El comando "exposición" y "raw") - Exponer para la parte derecha del Histograma.

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Joserri  Pro User  says:

Con la frase del título estoy contradiciendo lo que yo mismo y otros, como nuestro compañero Jorge Orte, predicábamos hace años.

Para empezar, la gama de sombras y luces extremas no es posible pueda ser reproducida en película ni en digital, porque el ojo del hombre, y su retina sobre todo, y su cerebro, tiene una enorme capacidad de resolución en ambos extremos.

Siempre se ha dicho eso, pero con unas referencia concretas: en negativos no se puede sacar detalle en las sombras subexpuestas (que son las partes transparentes de la película), simplemente porque, si son transparentes los negativos, nada se puede hacer. Lo transparente en negativo es negro profundo en positivo. Lógico.

Y mucha gente se empeñaba en revelar el positivo con menos tiempo, obteniendo un gris, sin detalle. Lógico.

(Aclaro aquí, más que nada para los nuevos compañeros que no han tenido tiempo de leerse todos los hilos, e incluso para los que no se han fijado en todo, por las prisas, que la obsesión de la Fotografía, desde sus comienzos, ha sido, en buena parte, no el reproducir los colores ni sus gamas equivalentes en blanco y negro sino extraer el detalle de sombras y luces para equiparar la realidad, que vemos con multitud de tonos, desde y hacia los dos extremos de la realidad)

Eso es lo que haría grandiosa a una foto, en los términos clásicos. No hablo en este hilo de lo bonito y creativo que puede ser estropear esos umbrales, haciendo fotos de alto contraste.
Pero es bueno saber lo que ocurre para poder descontrolar después y a veces.

Pero, en diapositivas; o sea, positivos por transparencia, siempre se ha buscado no excitar las luces. Esto es debido a cómo ocurren las cosas en negativo y en positivo.(negativo es la oposición resultante de sombras y luces. Diapositiva, en griego, signfica, "a través del positivo" puesto que su función primaria consistía en proyectar con luz a través de la imagen para iluminarla sobre una pantalla)

Por lo tanto, en diapositiva había que hacer lo contrario: exponer pensando en el detalle de las luces, que ya se encarga la transparencia de la proyección en sacar el detalle de las sombras.

Pero luego se le ocurrió al ser humano sacar copias en papel de las fotos realizadas como diapositivas (mirad que no digo diapositivas como algo absoluto, sino "las fotos realizadas como diapositivas").

El hombre tiende a ponerlo todo en papel. Desde el correo electrónico hasta la foto. En papel lo vemos mejor. Incluso los libros electrónicos los imprimimos; porque nadie quiere leer una pantalla, por lo menos en este siglo.

Pues cuando se revela en papel una diapositiva, puede perder todos los tonos en sombras y luces, producto del propio proceso agresivo.

Una diapositiva se revela primero en blanco y negro, con lo cual obtenemos un negativo en blanco y negro del original-realidad.
Después se aplica un velado (sí; se vela la película, bien exponiéndola a la luz o con un velado químico que quema las sales de plata no expuestas a la luz todavía)
Después viene un revelado en color para la parte que puede ser revelada, que es el positivo.
Esto origina un enorme contraste.

Ahora, vamos a lo digital:

Toda la parte de luces ocupa el mayor porcentaje de almacenamiento en la tarjeta; convertida en "bits" (0 ó 1) y es lógico también porque el sensor coge lo más que puede de las luces y concentra ahí la exposición general.
¿Qué hacer si hace eso? Pues llevar la mayor información, pensó alguien, hacia esas zonas que mejor capta el sensor.
Nosotros, ahora que lo sabemos, buscamos lo mismo: llevarnos una buena carga de tonos hacia la zona más sensible del sensor.

Así, una buena exposición, en "raw", que es la diapositiva en bruto, sin tratar, sin que la cámara haga nada más que coger el color (entre paréntesis) es la que se lleva gran parte de la escena hacia la parte derecha del histograma, que son las luces.

Luego, Photoshop o el programa en cuestión, ya se encarga de "corregir" la toma, desviando la exposición en aproxiamadamente -1,65 ó -1,75.

Por eso es muy importante que la toma se desvíe hacia las luces en unos dos tercios de valor de exposición (quiera usted hacerlo con el diafragma o con la velocidad).

Cuando se abre la foto "raw" en photoshop o en cualquier programa que sepa leer los "raw", éste aplica rápidamente un algoritmo de corrección en esos valores; porque, claro, hablamos de programas informáticos. Y no son tontos; por eso tienen su precio. Comparan zonas y porcentajes de sombras y luces.

Eso sí, el comando de sombras/iluminación funciona mal y deja las sombras grises y pálidas.Hay que conseguir la luz con el mando "exposición" antes de lanzarlas al editor.
Con esto digo que no os confiéis en que luego la "modifico en PS"; la foto tiene que salir casi perfecta del editor "raw" y el mando "exposición" es vital porque es quien "saca de donde parece que no hay"

Y por eso mismo digo que de donde no hay en analógico sí hay en digital, porque todo se va a la derecha del histrograma.

Con esto también contesto a quien un día puso la pregunta sobre el comando "exposición".

Hay otros programas para el "revelado "raw"" que tienen además el "vibrance" que ilumina los tonos medios sin afectar a los detalles. E incluso tienen relleno de luz, imitando el efecto de un flashazo frontal.

Yo uso ya varios programas para conseguir lo que quiero. No me limito a uno solo, como no como una sola comida.

Aquí he manejado muchos conceptos que necesitan más explicación pero sería ya casi escribir un libro.
Originally posted at 5:39PM, 15 January 2007 PDT (permalink)
jorge.foto edited this topic 41 months ago.

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Si no entiendo mal, recomiendas subexponer en dos tercios, y posteriormente ganar iluminación en medios tonos y sombras mediante la utilidad "exposición" de un programa de tratamiento RAW.

La cuestión... yo creo que eso mismo lo puedes hacer en Photoshop. Sujetas la curva en el 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y si quieres hasta el 30%. Creas un nuevo punto en el 60% y desplazas para bajar los tonos. Puedes incluso crear dos puntos para controlar un poquito el contraste si pierdes demasiado o necesitas separar más los tonos.

De ese modo no pierdes detalle en luces e iluminas los medios tonos y las sombras.

El mayor problema de esta técnica es que tiende a enfatizar el ruido. Se puede aplicar sobre el canal de luminosidad del modo LAB para evitarlo un poco (es posible que los programas de tratamiento RAW lo hagan así, sin necesidad de convertir de RGB a LAB, yo tengo un programa de tratamiento de astrofotografía que puede hacerlo sobre una imagen RGB sin conversión previa), pero lo que realmente determina la degradación de la imagen es la calidad del ruido. Mi escaner, por ejemplo, es más puñetero en este aspecto que mi Nikon D70.

El segundo problema es la pérdida de matices intermedios. La ventaja del RAW es que trabaja en la máxima profundidad de color de 12 bits por canal (16 falsos). Si abres la imagen como 16 bits en lugar de 8, para después pasarla a 8 (los 16 bits sólo sirven para tratamiento, ningún dispositivo de salida es capaz de reproducir una imagen digital con una profundidad de color de 16 bits por canal)., puedes evitar en buena medida este problema. En CMYK todavía más.

Para hacer algo equivalente con película, de blanco y negro, habría que rebajar la densidad máxima del negativo, bajar la curva en el eje de densidad. Y si el negativo es demasiado plano, pero conserva suficiente detalle en sombras y luces, hacer un doble revelado de papel. Uno primero, suave, para sacar las luces y medios tonos, y un segundo con un revelador más contrastado para llevar las sombras a su punto. Conozco a alguien que lo hacía con AGFA Neutol y Tetenal Eukobrom. Ahora venden algunos papeles pensados para tal efecto, con sus propios reveladores. También está el reductor Farmer, aunque tengo entendido que usarlo bien para no perder detalle no es tan fácil.

En color se puede moderar el efecto al copia a papel bajándoles la densidad en el revelado. De hecho me comentaron que las diapos que me hice el otro día estaban estupendas para hacer cibachrome al tener la densidad máxima algo baja. El doble revelado en el papel de color dudo que sea posible, pero probablemente se pueda alterar la formulación y el PH de los químicos para conseguir algo parecido. No estoy muy seguro, pero estos días he estado leyendo una documentación de Kodak muy buena sobre el proceso E-6, y hay técnicas muy interesantes para realizar correcciones de color, equivalentes en cierto modo al filtrado con ampliadora, durante el revelado. Añadiendo ácido sulfúrico para los rojos y creo que era hidróxido sódico para los verdes. Me tienen que pasar un recetario que contiene aún más alteraciones, una de ellas consiste en añadir borax, pero me lo comentaron muy por encima y aún no lo tengo en las manos. Partiendo de esto, creo que imposible imposible no sería hacer algo parecido a lo que sugieres con el negativo o la diapositiva de color. Pero eso sí, requiere instrumentos caros y complicados para el análisis de los químicos.

No obstante, sigo firme en mi afirmación, "de donde no hay no se puede sacar". Tanto en digital como en analógico. Una luz pelada es una luz pelada. Sea diapositiva, sea digital. Este dicho se aplica a las luces en positivo, y a la sombras en negativo, no a ambas. Las sombras en positivo nunca han sido un gran problema. No se empastan tan fácilmente y tienen un montón de detalle escondido que se puede aprovechar si se sabe cómo.

Lo que sugieres es una "estratagema" :-).
Originally posted 65 months ago. (permalink)
Jorge Orte Tudela edited this topic 65 months ago.

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

¿Sobreexponer en la toma? ¿O sobreexponer en software?
Posted 65 months ago. (permalink)

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Joserri  Pro User  says:

En la toma.
¿No lees bien?
Posted 65 months ago. (permalink)

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Joserri  Pro User  says:

Me parece, @Jorge, que no has leído con detalle.
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Entendía exactamente lo contrario. Que hablabas de subexponer en la toma y sobreexponer con software.

Entonces lo que vienes a decir es que el software, de la cámara o de tratamiento RAW, a priori contrasta la imagen, o la sobreexpone automáticamente más de lo necesario. Vamos, que baja la "curva" en la escala de densidad automáticamente. Y lo que explicas lo que hace es devolverla a su sitio.
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Lo he leído tres veces, y a priori me sugiere lo mismo.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Joserri  Pro User  says:

¿Por qué no lees todo'
Posted 65 months ago. (permalink)

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

Uy, que tema interesante !!! Recién lo veo.
Parece que este va a ser largo...
Parece beneficioso para las sombras, pero no se saturan las luces?
Cosa que es irrecuperable?
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Lo he vuelto a leer de nuevo. Ahora, a la cuarta, lo pillo mejor. Pero aún así me despista lo de:

"Por eso es muy importante que la toma se desvíe hacia las luces en unos dos tercios de valor de exposición (quiera usted hacerlo con el diafragma o con la velocidad)."

Yo de ahí entendía que la toma debía "exponer para luces" en el sentido tradicional.

Estoy haciendo alguna probatina, pero no tengo muchos RAW sobreexpuestos, y los que tengo son contraluces poco afortunados con los cielos quemados, que no me dan mucho juego.
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

¿?
Posted 65 months ago. (permalink)

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

Quien le ofreció miedo a Joserri ????
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Ahora sí que no entiendo nada...

En lo referente a los RAW he encontrado una foto que se presta un poco y he comprobado que sí, que sale más detalle. Lo que pasa es que no es una foto ideal para esto. Ya probaré haciendo alguna nueva como dices.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Marcos Aspiazu says:

Gracias José...
mag.
Posted 65 months ago. (permalink)

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rauxa i seny  Pro User  says:

Este tema de sobreexponer ligeramente lo entendí más o menos en el libro de Mellado. Allí está bastante bien explicado.

www.flickr.com/groups/fotografia_aprendamos_juntos/discus...
www.digitalaltacalidad.com/


Intentando hacer de memoria un resumen dice: que si, por ejemplo, el rango dinámico de una fotografía es de 6 pasos (6 zonas en el histograma), en la zona 1a., la de las sombras, tendríamos 64 tonos; en la zona 2a., como la luz que entra es el doble, tendríamos 64x2= 128; en la tercera, que es el doble de la segunda, 128x2= 256; y así hasta la 6a. zona, la de las luces, donde tendríamos 2048 tonos.

Así que las cámaras registran más información en la zona de las luces y, por lo tanto, es ahí donde deberíamos concentrar la mayor información posible de luz, sencillamente porque podemos jugar más con 2048 tonos que no con 64 o 128.

(Igual en vez de tonos, habla de bytes, no sé, ya que no soy técnico en la materia; pero la idea es esa: en la zona de luces hay más información que, en un momento determinado, se puede recuperar)
Originally posted 65 months ago. (permalink)
rauxa i seny edited this topic 65 months ago.

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Dani3D  Pro User  says:

Rauxa i seny está en el camino. La técnica de la sobreexposición se basa en que la gran mayoría de los formatos RAW guardan los datos en escala logarítmica. Y para mas señas, en una estándar.

CUIDADO CON ESTA TÉCNICA, hay cámaras cuyo RAW no es logarítmico y entonces tan sólo estás sobreexponiendo sin mas.
También si fuerzas demasiado el rango dinámico de la cámara empiezas a perder tonos de las luces, y enconces es cuando pierdes muchos.
La técnica se llama "exposición hacia la derecha del histograma", pero hay que tener buén cuidado de no salirse de él por la derecha tampoco o entonces la estaremos pifiando.

También hay formatos raw que en lugar de la curva logarítmica guardan una LUT (look up table), una LUT por cada canal o tipos de datos aún más excéntricos. Así que antes de usar esta técnica asegurarse de que nuestra cámara funcionará con ella, que no todas sirven.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Joserri  Pro User  says:

Bueno, @Dani, se trata de probarlo con fotos que no sean importantes; fotos, por ejemplo, hechas en casa a cualquier cosa.
En realidad, toda la vida hemos hecho pruebas de reveladores, de películas y de las cámaras hasta conocerlas bien en distintas situaciones de iluminación.
Originally posted 65 months ago. (permalink)
Joserri edited this topic 65 months ago.

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brunoat says:

Ya que el tema va de iluminación, aprovecho para preguntar (aunque voy a hacer referencia a fotos con muy poca cantidad de luz): Al aumentar en RAW la exposición... el resultado es "equivalente" a aumentar el ISO en la cámara al hacer la toma?

Y concreto con un ejemplo para que se entienda mejor la pregunta:

Estamos en un local, hay poca luz, no tengo trípode ni posibilidad de apoyar la cámara en ningún lado y quiero hacer un retrato a una persona que no deja de moverse. Para conseguir una exposición medio decente, o aumento ISO, o abro diafragma, o bajo la velocidad de exposición. La velocidad no la voy a tocar, porque lo que me interesa es congelar la imagen. El diafragma lo tengo abierto a tope y ya no me da para mas. El ISO lo tengo a 400, pero sigue apareciendo subexpuesta. OPCIONES:

1) Aumento ISO a 800 o 1600? (Supongamos que con estos parámetros la exposición sería correcta) Eso me producirá bastante ruido... pero evitaré tener zonas demasiado subexpuestas sin detalle.

2) Disparo a ISO 400? Así podré conseguir más detalle en las zonas que quedan con una exposición medio decente, y ya corregiré las zonas subexpuestas (que son muuuchas, y mucho) en raw.

Qué haríais? En general, como conseguiré menos ruido? con ISO1600, o aumentando la exposición en el raw? Y como conseguiré más detalle?
Posted 65 months ago. (permalink)

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

Joserri, lo que estás poniendo es una hipótesis, o es un procedimiento debidamente probado?. No me convencen las explicaciones teóricas, pero ante la evidencia ...
Yo diría que si no les cuesta mucho, que suban un ejemplo de dos fotos idénticas con ambos tratamientos, con iluminación lo mas semejante posible, y ver las diferencias.
Si es así, me gustaría llegar a una conclusión pesada, valedera, porque si no, llegaríamos nada mas que al empirismo.

Brunoat, no se tu cámara (que es mucho mejor que la mía), pero a mi me da terror subir los ISO. Creo que prefiero sacar subexpuesto y después arreglar en PS. No se si estoy en lo correcto...

Tocayo, andá pensando algo técnico para concluir, que no me gusta el léxico que estoy leyendo.

Saludos
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Yo creo que voy el entendiendo el asunto, de hecho le encuentro alguna similitud a lo que hace mi escáner con los parámetros automáticos. Tiende a quemarme las luces a pesar de que hay más información de la que el programa tiene en consideración.

De todas formas quiero hacer pruebas primero. Hoy he hecho una primera probatina con cartas de grises y color. No sirven como test completo, pero quería probar lo que ocurría con las sombras.

Haciendo la exposición normal las dos últimas zonas de la carta apenas se distinguían, un poquito sí, pero no demasiado. Haciendo la prueba como indica Joserri las luces me han quedado idénticas (un 1% de diferencia en uno de los canales, pero esa diferencia es despreciable), y en cambio las sombras me han quedado mejor separadas. Las dos últimas zonas se distinguían mucho mejor, aunque a la más oscura le faltaba un puntico de densidad.

No las he mirado con detenimiento porque me tenía que ir al dentista, y como las voy a repetir las he borrado. Me ha parecido que la segunda prueba tenía más ruido, pero tampoco las he mirado con atención, era por quitarme el gusanillo.

No las subo porque no son una prueba adecuada, y además las he hecho sin trípode dentro de casa y me han salido un poco movidas.

Como mañana, o pasado, según salga el día, tenía que hacer pruebas con esas cartas para diapositiva y varias fotos de prueba, puedo aprovechar y hacer las pruebas también con la D70. Ya me instalaré algún programa para trabajar con RAW.

De todas formas los RAW los he abierto con Photoshop CS, y no da tanto juego como el CS2 o algún programa específico.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Dani3D  Pro User  says:

No os comáis la olla. Esa técnica es un intento de "linearizar" la escala logarítmica de algunos formatos RAW. Está pensada con vistas a postprocesar porque en según qué casos se obtiene mejor relación de ruido.

Los formatos RAW son logarítmicos porque la escala de intensidad de la luz también lo es, así que tiene su razón de ser. Otra cosa es cómo responda CADA formato RAW (porque hay docenas) como contenedor.

Bruno: según qué cámara dá igual posprocesar un RAW a ISO bajo o nó, porque las mismas cámaras (algunas) procesan el ISO por software, mientras que otras aumentan realmente la sensibilidad.

-En el curro tengo una Powershot G6, ésa siempre usa ISO100 y el resto son por firmware.
-En casa, una 400D, y esa sí varía la sensibilidad del sensor (o me lo parece a mí).

En principio he oído que es mejor subir el ISO, porque si las condiciones de iluminación son buenas el ruido no será peór que el que obtendras sobreexponiendo en post, que también saldrá cuando ajustes niveles.

Edito--->
La prueba que ha puesto Joserri es un buén ejemplo. Sacar niveles de esas sombras nos daría bastánte ruido en la subexpuesta, y sin embargo parece que no se han quemado lo suficientemente los brillos como para no poder sacar algo de ahí.
Originally posted 65 months ago. (permalink)
Dani3D edited this topic 65 months ago.

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

Me convence mucho más la explicación de Dani3D, con la escala logarítmica del formato RAW. Inclusive concuerda con la experiencia apuradad de Jorge Orte, que se le diferenciaron las sombras, pero no las luces. Es decir en escala logarítmica suben los valores cercanos a cero (sombras), y casi no se mueven los valores cercanos a 1 (luces).

Respecto a Joserri, no entiendo que es este símbolo :) (supongo que es una sonrisa, que permite cualquier tipo de chanza).
Pero lo que no entiendo (y disculpame que sea así), es esta explicación:

"Toda la parte de luces ocupa el mayor porcentaje de almacenamiento en la tarjeta; convertida en "bits" (0 ó 1) y es lógico también porque el sensor coge lo más que puede de las luces y concentra ahí la exposición general."

La sombras son bytes de 8 bits cercanos a 00000000 (binario) y las luces son valores cercanos a 11111111 (binario), que ocupan lo mismo en una targeta...

Yo voy a tomar mis vitaminas, pero vos dejá de cultivar plantas sospechosas... :)

Saludos
Posted 65 months ago. (permalink)

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Dani3D  Pro User  says:

No estoy seguro de que la respuesta de un sensor séa lineal o aritmética. Para mí que cada cual debe tener su curva de respuesta y es una de las cosas "físicas" con las que se peléan los fabricantes, cosa que nosotros no vemos.
Lo que seguro que es logarítmico (en la mayoría de casos) es el contenedor RAW, por eso esta técnica funciona y a veces es útil.
Posted 65 months ago. (permalink)

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

En un hilo hace un tiempo, con Jorge Orte, llevamos un tema afín hasta las últimas consecuencias, y hasta la seguimos en privado, y aprendimos muchísimo de este tema los dos. No me consta que lo del almacenamiento de sombras y luces sea diferente.
Debe haber una mala interpretación...
Posted 65 months ago. (permalink)

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Dani3D  Pro User  says:

Esque la escala del sonido (en Db), también es logarítmica XDDD
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Ah sí, tumbad la curva mentalmente, en sentido inverso a las agujas del reloj, para que quede horizontal. Ya podéis considerar que es un histograma, y como véis lo que yo comento es "desplazar a la derecha".
Posted 65 months ago. (permalink)

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brunoat says:

Es como un reloj. Una vez cada nosecuanto tiempo aparece por este foro una de estas discusiones... Las características básicas suelen ser:

- Comienzan 3 o 4 personas hablando de cosas complicadísimas...
- Discuten a ritmo de chat.
- Al cabo del tiempo la mayoría de mortales cae y sólo quedan dos, que siguen y siguen (Como las duracell, oiga). Parece que haya un pacto secreto tipo "el primero que se rinda es un gallina" :P
- Aparecen gráficas, fórmulas y cálculos raros, en mensajes kilométricos.
- Joserri y Jorge Orte no pueden faltar, aunque hay otros que cada vez son más asiduos, también.
- Los pardillos como yo lo leemos, intentando aprender lo que pillemos, y de vez en cuando soltamos algún comentario (que intenta ser) gracioso, como diciendo "eh! que estoy aquí! y os sigo leyendo!"
- Molan.

Pues nada... seguid, que el tema está interesantísimo!! Yo también intenté aclararme respecto al tema, leyendo la parte del libro de Mellado en que hace referencia a esto. La verdad es que me resultó curioso, porque a mi siempre me da la impresión de que me resulta más fácil sacar detalle de las zonas oscuras que de las zonas quemadas, y suelo tender a subexponer. Voy a tener que intentar lo contrario (y lógico, según parece) a ver qué sale...
Posted 65 months ago. (permalink)

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Y si a la curva que he dibujado del sensor le añadimos un hombro (lineal, pero con menor pendiente), igual hasta explica lo que yo decía de que me salían las sombras mejor separadas.

Bruno, estas cosas dan vidilla. Y si se calienta un poco el tema más, pero como hacían los romanos, cuando se calienta demasiado se le echa más agua (gaseosa) al vino, y cuando la gente se vuelva a amuermar se sirve sin mezclar.
Originally posted 65 months ago. (permalink)
Jorge Orte Tudela edited this topic 65 months ago.

Jorge Orte Tudela [deleted] says:

Y con unos cigarros de la plantica esa salen luces de colores :-p
Posted 65 months ago. (permalink)

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jorge.foto is a group moderator jorge.foto  Pro User  says:

No te preocupes, Brunoat. Por eso decía al principio, que tanamos que llegar a una conclusión práctica y teórica, del procedimiento que Joserri nos tiró.

Por otro lado, yo escuché no se donde, que los fabricantes le tienen terror a las quemaduras (facilmente detectables hasta por un principiante) y no tanto a los pocos detalles de sombras (mas para expertos). Por eso cuando eleboran el algoritmo que regula la exposición, tratan de subexponer levemente (2/3). POr lo que una persona ya salida del amateurismo, puede compensar ese 2/3 de menos, con los cuidados pertinentes de no quemar las luces. Con esto está sacando el jugo a un diminuto 2/3 de exp. que los fabricantes habían escondido.
Repito, escuchado no se donde...
Posted 65 months ago. (permalink)

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Dani3D  Pro User  says:

Y menos información en los brillos, claro que a tu discrección queda si esa información te hace falta o nó, que para gustos, colores.
No me he leído el famoso libro de Mellado pero por lo que he podido ver ha dejado las mentes más confundidas a base de medias verdades que el mitin de un político.

En cuanto a que los reproductores si son logarítmicos, pues ahí me has dado, todavía no sé si mi monitor CRT o mi ampli Kenwood lo son. En principio hace falta más muestréo en los tonos agudos para que el audio funcione bién, así que supongo que los codecs del protools pueden ser tan logarítmicos como un RAW de foto.

A ver cuándo se empieza a hablar del ojo, conos y bastoncillos, que ya va quedando poco.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Joserri  Pro User  says:

No hay menos información en los brillos, @Dani
Mira las fotos de la moto y todavía se pueden recuperar.
Posted 65 months ago. (permalink)

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Alex Pérez. says:

Hace una semanita me regalaron el ya famoso libro de José María Mellado donde él explica esta técnica de exposición para conseguir un mejor rango tonal y más información a la hora de capturar la imagen.

He leido todo este hilo con detenimiento y entiendo lo que viene a explicar Joserri así el por qué de esta técnica debido a las características de la fotografía digital y de sus sensores y el funcionamiento del histograma en cuanto a luces y sombras.

En el libro de Mellado, recomienda utilizar la medición puntual midiendo las luces más altas de la escena para luego sobreexponer 2 puntos y encuadrar de nuevo la imagen para así disparar. Entiendo la técnica pero no como llevarla a la práctica.

Mi cámara es una 350D y no dispone de medición puntual. Leyendo diversos comentarios, lo más parecido a esta medición es esta cámara es la medición parcial. Bien. ¿Tengo que usar esta medición para lograr esta sobreexposición y conseguir esta mayor información en el histograma, es decir, que esté amontonado en la derecha sin llegar a reventar o quemar las luces?

¿Cómo sería el método correcto para lograr esta sobreexposición?

Un saludo.
Originally posted 59 months ago. (permalink)
Alex Pérez. edited this topic 59 months ago.

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> m@x - de nuevo por estos rumbos! says:

La vedad que no entendí absolutamente nada. Me parece que voy a tener que volver a leer este post en unos meses, cuanto tenga algo más de información en mi cabeza.
Posted 53 months ago. (permalink)

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> m@x - de nuevo por estos rumbos! says:

Ok, releyendo con más paciencia pienso que lo entendí. Mi confusión inicial fue con las respuestas.

Sobre exponer 2/3 en la toma y después corregirlo la exposición en PS (¿Usar la opción automático para los ajuste de exposición? ¿o siempre ajustarlo a valores -1,65 / -1,75)

Hice una prueba en mi casa (muy mala) y el tamaño de la foto expuesta a 0 es más grande que el sobre expuesta en 2/3. ¿No debería ser al revés? ¿o no tiene nada que ver?

Saludos.
Originally posted 53 months ago. (permalink)
> m@x - de nuevo por estos rumbos! edited this topic 53 months ago.

.Joserri [deleted] says:

Con la frase del título estoy contradiciendo lo que yo mismo y otros, como nuestro compañero Jorge Orte, predicábamos hace años.

Para empezar, la gama de sombras y luces extremas no es posible pueda ser reproducida en película ni en digital, porque el ojo del hombre, y su retina sobre todo, y su cerebro, tiene una enorme capacidad de resolución en ambos extremos.

Siempre se ha dicho eso, pero con unas referencia concretas: en negativos no se puede sacar detalle en las sombras subexpuestas (que son las partes transparentes de la película), simplemente porque, si son transparentes los negativos, nada se puede hacer. Lo transparente en negativo es negro profundo en positivo. Lógico.

Y mucha gente se empeñaba en revelar el positivo con menos tiempo, obteniendo un gris, sin detalle. Lógico.

(Aclaro aquí, más que nada para los nuevos compañeros que no han tenido tiempo de leerse todos los hilos, e incluso para los que no se han fijado en todo, por las prisas, que la obsesión de la Fotografía, desde sus comienzos, ha sido, en buena parte, no el reproducir los colores ni sus gamas equivalentes en blanco y negro sino extraer el detalle de sombras y luces para equiparar la realidad, que vemos con multitud de tonos, desde y hacia los dos extremos de la realidad)

Eso es lo que haría grandiosa a una foto, en los términos clásicos. No hablo en este hilo de lo bonito y creativo que puede ser estropear esos umbrales, haciendo fotos de alto contraste.
Pero es bueno saber lo que ocurre para poder descontrolar después y a veces.

Pero, en diapositivas; o sea, positivos por transparencia, siempre se ha buscado no excitar las luces. Esto es debido a cómo ocurren las cosas en negativo y en positivo.(negativo es la oposición resultante de sombras y luces. Diapositiva, en griego, signfica, "a través del positivo" puesto que su función primaria consistía en proyectar con luz a través de la imagen para iluminarla sobre una pantalla)

Por lo tanto, en diapositiva había que hacer lo contrario: exponer pensando en el detalle de las luces, que ya se encarga la transparencia de la proyección en sacar el detalle de las sombras.

Pero luego se le ocurrió al ser humano sacar copias en papel de las fotos realizadas como diapositivas (mirad que no digo diapositivas como algo absoluto, sino "las fotos realizadas como diapositivas").

El hombre tiende a ponerlo todo en papel. Desde el correo electrónico hasta la foto. En papel lo vemos mejor. Incluso los libros electrónicos los imprimimos; porque nadie quiere leer una pantalla, por lo menos en este siglo.

Pues cuando se revela en papel una diapositiva, puede perder todos los tonos en sombras y luces, producto del propio proceso agresivo.

Una diapositiva se revela primero en blanco y negro, con lo cual obtenemos un negativo en blanco y negro del original-realidad.
Después se aplica un velado (sí; se vela la película, bien exponiéndola a la luz o con un velado químico que quema las sales de plata no expuestas a la luz todavía)
Después viene un revelado en color para la parte que puede ser revelada, que es el positivo.
Esto origina un enorme contraste.

Ahora, vamos a lo digital:

Toda la parte de luces ocupa el mayor porcentaje de almacenamiento en la tarjeta; convertida en "bits" (0 ó 1) y es lógico también porque el sensor coge lo más que puede de las luces y concentra ahí la exposición general.
¿Qué hacer si hace eso? Pues llevar la mayor información, pensó alguien, hacia esas zonas que mejor capta el sensor.
Nosotros, ahora que lo sabemos, buscamos lo mismo: llevarnos una buena carga de tonos hacia la zona más sensible del sensor.

Así, una buena exposición, en "raw", que es la diapositiva en bruto, sin tratar, sin que la cámara haga nada más que coger el color (entre paréntesis) es la que se lleva gran parte de la escena hacia la parte derecha del histograma, que son las luces.

Luego, Photoshop o el programa en cuestión, ya se encarga de "corregir" la toma, desviando la exposición en aproxiamadamente -1,65 ó -1,75.

Por eso es muy importante que la toma se desvíe hacia las luces en unos dos tercios de valor de exposición (quiera usted hacerlo con el diafragma o con la velocidad).

Cuando se abre la foto "raw" en photoshop o en cualquier programa que sepa leer los "raw", éste aplica rápidamente un algoritmo de corrección en esos valores; porque, claro, hablamos de programas informáticos. Y no son tontos; por eso tienen su precio. Comparan zonas y porcentajes de sombras y luces.

Eso sí, el comando de sombras/iluminación funciona mal y deja las sombras grises y pálidas.Hay que conseguir la luz con el mando "exposición" antes de lanzarlas al editor.
Con esto digo que no os confiéis en que luego la "modifico en PS"; la foto tiene que salir casi perfecta del editor "raw" y el mando "exposición" es vital porque es quien "saca de donde parece que no hay"

Y por eso mismo digo que de donde no hay en analógico sí hay en digital, porque todo se va a la derecha del histrograma.

Con esto también contesto a quien un día puso la pregunta sobre el comando "exposición".

Hay otros programas para el "revelado "raw"" que tienen además el "vibrance" que ilumina los tonos medios sin afectar a los detalles. E incluso tienen relleno de luz, imitando el efecto de un flashazo frontal.

Yo uso ya varios programas para conseguir lo que quiero. No me limito a uno solo, como no como una sola comida.

Aquí he manejado muchos conceptos que necesitan más explicación pero sería ya casi escribir un libro.


Posted 48 months ago. (permalink)

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